Şəhər haqqında konkret bir şeylər demək və danışmaq vaxtı gəldi. Mən plagiatla məşğul olmuram, buna görə də İvan Zqerskinin bələdçisindən məncə ən maraqlı və vacib olan hissələri sitat gətirəcəyəm. «Cənubi Afrika Respublikasının ən qədim şəhəri Kap yarımadasının zirvəsində yerləşir və Ümid burnu ilə bitir. Adı da oradan gəlir, əvvəlcə sadəcə Kaap (holland dilində - burun), sonra Kaapstad və ingilis dilində Keyptaun oldu. Burun-şəhər, şəhər-burun. Hollandlar bura 1652-ci ilin aprelində, Yan fan Ribek adlı komandirin başçılığı ilə üç yüz dənizçi ilə gəldilər. Dənizçilər silahlı idilər, lakin əsl hərbçi deyildilər. Onlar 25 illik müqavilə ilə Hollandiya Şərqi Hindistan Şirkətinin (IEC) əməkdaşları idilər. Onlara şirkət gəmilərini ərzaq və təzə su ilə təmin etmək üçün bir keçid məntəqəsi yaratmaq tapşırılmışdı.
Yer olaraq, Stol dağı adlandırılan nəhəng düz bir dağın yamacı seçildi. O, küləkdən qoruyur və yaşayış məntəqəsi üçün lazım olan şirin suyu təmin edirdi. Onun yamacları əsrlik sərt ağaclarla örtülü idi. Onlardan dərhal yırtıcılardan müvəqqəti qorunmaq üçün taxta qala tikintisinə başlandı. 1666-cı ildə bu günə qədər muzey və əyalət müdafiə nazirliyi kimi fəaliyyət göstərən yeni, daş Qala (Castle of Good Hope) təməli qoyuldu. Bu, Cənubi Afrikada qorunub saxlanılan ən qədim Avropa tikilisidir. İnanılmazdır, lakin onu üç dəfə sökməyə çalışıblar və hətta qismən dağıtmağa nail olublar. Nəticədə qalanı tarixi abidə elan etmək və növbəti ticarət mərkəzinin təzyiqi altında yox olmaqdan xilas etmək lazım gəldi.
Keyptauna gələnləri bir çox şey dərhal heyrətləndirir. Atlantik okeanının Stol buxtası boyunca uzanan, göyə yüksələn Stol dağının altında yerləşən şəhərin təsirli mənzərəsi. Bu, həm də Cənubi Afrikanın bütün böyük şəhərləri arasında ən ağ (sakinlərinin dəri rənginə görə) şəhəridir. Şəhər müasirdir, lakin yığcamdır, bütün iş mərkəzini bir saata gəzmək olar. O, əvvəllər çimərliyin keçdiyi Strand küçəsi ilə bölünür. 1960-cı illərdə kütləvi tikinti başladı, okeandan hektarlarla ərazi geri alındı və əvvəllər su olan yerlərdə hündürmərtəbəli binalar tikildi. Küçə iki şəhəri ayırır – ingilislərin dövründə, 1806-cı ildən başlayaraq tikilmiş köhnə şəhər və keçən əsrin 60-cı illərindən sonrakı müasir şəhər.
O, mərkəzi küçə ilə perpendikulyar şəkildə kəsilir. Bir vaxtlar bu kanal idi, lakin əhalinin artması ilə çirkab suların axıdılması üçün istifadə olunmağa başladı və yay günlərində şəhərin üzərində üfunət qoxusu olurdu. Kanal bağlandı və su indi borularla okeana axır. Mərkəzi küçə Strand küçəsi ilə iki hissəyə bölünür — Adderley Street və Heerenchracht. Onun yuxarı yarısı köhnə hissədən keçir, Strand-dan sonra isə Heerenchracht — Cənablar Promenadı olur. Orada hərəkətə aşağıdan, okeandan başlamaq daha yaxşıdır. Limana arxanızı çevirin. Qarşıda mərkəzi küçədir. O, burna ayaq basan və sonradan Ümid burnuna çevrilən ilk portuqaliyalı dənizçinin abidəsi ilə başlayır. Bartolomeu Dias 1488-ci ildə onu Fırtınalar burnu adlandırdı və bu barədə bütün dünyaya danışdı. Yaxınlıqda daha iki abidə var — şəhərin banisi Yan fan Ribek və onun həyat yoldaşı Mariya. Banisi ilk yaşayış məntəqəsinə özü ilə arvadını və kiçik uşağını gətirmişdi. Şəhəri uğurla qurduqdan sonra fan Ribek Yava adasının qubernatoru vəzifəsini aldı və orada vəfat etdi.
Sol tərəfinizdə dəmir yolu vağzalı var — oradan qatarlar bütün ölkəyə və daha uzağa gedir. Burada məşhur Blue Train və Rovos qatarı dayanır — Afrikada turistləri gəzdirən iki lüks təkərli otel. Sonra küçə Strand ilə kəsişir və Adderley adını alır. Bu, şəhərin köhnə hissəsidir. Bütün gün və gecə-gündüz işləyən məşhur çiçək bazarına baxın. Burada yalnız Kap əyalətində bitən nadir Protea çiçəklərini görə bilərsiniz. Ölkədə ən qədim, 1703-cü ildə tikilmiş və ilk qubernatorların dəfn olunduğu Hollandiya İslahat Kilsəsinin (Dutch Reformed Church, və ya NGK) mərkəzi katedralını görəcəksiniz. Qapı bağlı deyilsə, muzey kimi giriş pulsuzdur.
Şəhər parkına və mərkəzi Müqəddəs Georgi Anqlikan Katedralına (St. George’s Cathedral) daxil olun. Orada Nobel Sülh Mükafatı laureatı Desmond Tutu təqaüdə çıxana qədər xidmət edib. Park əvvəlcə 18 hektar ərazini tutan meyvə-tərəvəz bağı idi. O, okeana qədər uzanırdı və gəmiləri ərzaqla təmin edən ilk ferma oldu. Onu fan Ribek qurdu və orada bu günə qədər böyüyən bir ağac əkdi. Düzdür, park 6 hektara qədər kiçildi və bu gün əslində yaxınlıqdakı ofislərin işçilərinin boş vaxtlarında dincəldiyi bir botanika bağıdır. Onun xiyabanları əhliləşdirilmiş dələlər, göyərçinlər və nadir bitkilərlə doludur. Kiçik ərazidə təxminən 800 növ bitki bitir. Parkın mərkəzində abidə var. Bu, De Beers şirkətinin banisi, Rodeziyanın (indiki Zambiya və Zimbabve) müstəmləkəçisi, bir vaxtlar Kap koloniyasının baş naziri olmuş Cecil Rhodes-dur. Mərkəzi xiyabanın solunda Cənubi Afrika Parlamentinin binaları və Prezident ofisinin bəzəkli binası yerləşir. Parkda Diyarşünaslıq muzeyi və Planetarium var. İndi mərkəzi küçəni tərk edək və şəhərin digər ən məşhur görməli yerlərini sürətlə nəzərdən keçirək.
Stol dağı (Table Mountain) — şəhərin vizit kartıdır. Yuxarıya doğru bütün platonu əhatə edən cığırlar aparır. 65 nəfərlik fırlanan kabinəsi olan asma yol da var. İstəyənlər 300 cığırdan biri ilə dırmaşa bilərlər, lakin bunun üçün böyük su ehtiyatından əlavə, təhlükəsizlik texnikasını da nəzərə almaq lazımdır.
Malay məhəllələri (Malay Quarters və ya Bo-Kaap) — bir qədər səhv addır. Hollandiyalı köçkünlərə kömək üçün ilk işçilər İndoneziyadan, sonra isə az sayda Malayziyadan gəliblər. Rayonu İndoneziya məhəllələri adlandırmaq daha düzgün olardı, lakin bu o qədər də yaxşı səslənmir. Gələnlər arasında çoxlu müsəlman var idi və onların nəsilləri hələ də Siqnal dağının yamacında yaşayırlar. Bir çox küçələr dağa inanılmaz bucaq altında gedən daş döşəməli olaraq qalıb. Evlərin hamısı müxtəlif rəngdə, kiçik və zərifdir. İnsanlar əsasən «rəngli» adlananlardır, əksəriyyəti müsəlmandır. Onlar mehribandırlar, tez-tez eyvanda oturub keçənlərə əl yelləyirlər. Rayonda çoxlu müsəlman restoranları və dünyanın hər yerindən ədviyyat dükanları var.
1960-cı illərdə rayon çirkli idi, orada dənizçilər, narkotik alverçiləri və fahişələr çox idi. Şəhərətrafı ərazidə District 6 adlı oxşar bir rayon sonda buldozerlərlə söküldü, sakinləri məcburi şəkildə bələdiyyə yataqxanalarına və mənzillərinə köçürdülər. Malay məhəlləsi ilə də məsələni həll etmək qərara alınmışdı, lakin ağsaqqallar şurası daxili işlər nazirinə ərizə ilə müraciət edərək, qayda-qanun yaratmaq üçün onlara altı ay vaxt vermələrini xahiş etdi. Əhalinin orada qara dərili olmadığını və üstəlik müsəlman olduqlarını nəzərə alaraq, möhlət verilməsinə icazə verdilər. Və onlar öz gücləri ilə qayda-qanun yaratdılar — xuliqanları qovdular, evləri rənglədilər, küçələri qaydaya saldılar. Hər yer zərif və təmiz oldu, ona görə də piyada gəzmək böyük zövqdür.
Waterfront. 1990-cı ilə qədər Waterfront kimi bir yer mövcud deyildi. Orada bütün sərxoş nəticələri ilə birlikdə adi bir işçi limanı var idi. 1990-cı ildə pensiya fondu liman hakimiyyətindən onlara lazım olmayan tərsanə və anbar binalarını aldı və onları ticarət mərkəzinə çevirdi. Tədricən Waterfront Cənubi Afrikada ən populyar yerə çevrildi. Onun ərazisində 300-dən çox mağaza, 60 restoran, üç kinoteatr, gəmi gəzintiləri, küçə konsertləri və digər əyləncələr var.
Kap yarımadası. Müxtəlif agentliklər Cənubi Afrika üzrə müxtəlif marşrutlar seçirlər, lakin onların heç biri Kap yarımadasına səyahətsiz keçinmir. Ekskursiya adətən bütün günü tutur və şəhərətrafı ərazilərin əsas görməli yerlərini təqdim edir. Əslində, onu iki günə bölmək daha yaxşıdır, lakin hamının vaxtı və imkanı yoxdur.
Ekskursiyaya Hout Bay qəsəbəsindən başlamaq ən yaxşısıdır. Afrikaans dilində ad Meşə buxtası deməkdir. O, şəhərdən on beş kilometr aralıda yerləşir və dəniz pişikləri koloniyası ilə məşhurdur. Orada, buxtada onların yüzlərlə olduğu və hər səhər katerlərin yaxınlaşdığı bir yer var. Adətən ekskursiyalar səhər saat 8-dən başlayır və günortaya qədər bitir, ona görə də bu dayanacaq ilk olacaq. Orada, körpüdə sənətkarlıq bazarlarından biri yerləşir.
Pişik koloniyasından bir az aralıda, yarımadanın ən qərb burnu olan Duikerpunt burnu yerləşir.
Vaxt problemi olmayanlar üçün Afrikada ən böyük qoruq olan World of Birds-i ziyarət etmək lazımdır.
Katerlə gəzintidən sonra biz adətən Chapman’s Peak-in nəfəs kəsən gözəllikdəki yolundan istifadə edərək Ümid burnuna tərəf yola düşürük. Adı 1607-ci ildə ərazini kəşf etmək üçün bura gələn bir ingilis gəmisinin kapitan köməkçisindən gəlir. Buxtaya daxil olduqdan sonra kapitan Con Çepmeni ətrafı görmək üçün dağa göndərdi. O getdi və yoxa çıxdı. Bir neçə saat gözlədikdən sonra kapitan qərara gəldi ki, onun elçisi çox güman ki, dağlarda yıxılıb və nədənsə yola düşmək əmri verdi. Artıq buxtadan çıxarkən dənizçilər okeana doğru qaçan Çepmenin siqnallarını gördülər. Gəmi adamı götürmək üçün qayıq göndərdi və yer Çepmenin Uğuru adını aldı. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra sıldırım qayalar boyunca yol çəkdilər. 1922-ci ildən açıq olan bu yol Keyptaunun görməli yerlərindən birinə çevrildi.
Çepmen aşırımı Hout Bay qəsəbəsini Noordhoek yaşayış məntəqəsi ilə birləşdirir. Yuxarıdan onun çimərliyi nəfəs kəsir. Təəssüf ki, su nadir hallarda +16-dan isti olur və orada çimənlər yoxdur. On il əvvəl bura rəssamlar, yazıçılar, artistlər kimi bohem ictimaiyyətinin yeri idi. Sonra kənd dəbə düşdü və dağ yamacları göz qabağında milyonçuların evləri ilə örtülür. Artıq ticarət mərkəzi, qara dərili qəsəbəsi, sənaye rayonu peyda olub. Orada, prinsipcə, görməli yerlər yoxdur. Yalnız çıxışda Farm’s Stall var. Orada ev konservləri ala, pendir dadına baxa və hətta dəvələrə minə bilərsiniz.
Noordhoek-dan sonra yol yenidən okean sahilinə qayıdır, burada çimərliklər qumunun ağlığı ilə təəccübləndirir. İnsanlar bəzən «bu qar deyil ki?» deyə soruşurlar, hətta yayın qızmar vaxtında belə. Bu, Misty Cliffs, bağ tipli qəsəbə və sörfinq üçün sevimli yerdir. Onun dərhal arxasında — daha bir qəsəbə, bir az daha məskunlaşmış — Scarborough. Əsasən də bağ evləridir və Keyptaundan elə də uzaq deyil. Şəhərdən necə uzaqlaşdığınıza diqqət yetirin — nə hasarlar, nə də pəncərələrdə barmaqlıqlar var. Cinayətkarlıq yoxdur, bütün təhlükə isə yalnız ilanlardan və babuin meymunlarından gəlir.
Yolun sağında məftil hasar Ümid burnu qorusunu ayırır, o, yarımadanın bütün kənar hissəsini tutur. 7700 hektardan çox ərazidə antiloplar, zebralar, dəvəquşular və meymunlar sərbəst gəzir; 1100-dən çox bitki növü bitir. Bütün təbiət qorunur, ona görə də özünüzlə heç nə götürmək olmaz, çiçəkləri qırmayın, meymunları yemləməyin.
Babuinlər bütün Afrikada yaşayırlar. Qoruq ərazisində yaşayanlar unikaldır. Birincisi, onlar uzun illərdir ki, insanların yaşayış məntəqələri tərəfindən qitədən ayrılıblar. Daimi ziyarətçilər meymunları ərköyünləşdiriblər. Yemləmə ilə bağlı ciddi qadağaya baxmayaraq, onlar insanlardan hər cür yeyilə bilən şeyi almağa öyrəşiblər. Ən arsızları maşınlara dırmaşır və bütün çantaları boşaldırlar. Çıxarkən ehtiyatlı olun — yemək və su götürməyin və maşını dərhal bağlayın.
İkincisi, babuinlər hər yerdə bitki mənşəli qida ilə qidalanırlar və bəzən, aclıq dövrlərində kiçik heyvanlara hücum edirlər. Qoruqda onlar dəniz məhsullarına da uyğunlaşıblar, daşlı sahildə balıqqulağı, yosun, xərçəng axtarırlar. Bu baxımdan da unikaldırlar — başqa heç yerdə babuinlər su kənarında müşahidə olunmur. Onlarla ürəyiniz istədiyi qədər şəkil çəkdirin, lakin yemləməyin və yaxınlıqda ehtiyatlı olun — yetkin babuinin köpək dişləri bəbirdən daha böyükdür.
Qoruq ərazisində hamı iki yeri ziyarət edir — Afrikanın ən cənub-qərb hissəsi olan Ümid burnu və Cape Point burnu. Birincisinə gedən yol okeana yaxınlaşır. İkincisinə gedən yol yuxarıya, Cənubi Afrikada ən hündür dəniz mayakına aparır. Tikəndə düşünürdülər: nə qədər hündür olsa, bir o qədər yaxşıdır, daha uzaqdan görünəcək. Tam belə olmadığı ortaya çıxdı. İldə 900 saata qədər mayak sıx aşağı buludlarla örtülür, okean səviyyəsində isə görünürlük əla qala bilər. Sahilə yaxın, suyun səthi altında bir qaya gizlənir, hansı ki, dumanlı gecələrdə gəmilər dəfələrlə ona çırpılıb. Mayak dumanda işıq saçmağa davam edirdi, lakin görünmürdü. Portuqaliya yük gəmisi "Luzitania" (Portuqaliyanın qədim adı) qəzaya uğradıqdan sonra sudan altmış metr hündürlükdə yeni mayak tikdilər. Köhnəni dəmir yolu gedən müşahidə meydançasına çevirdilər. Yuxarıdan qayalar boyunca burnun kənarına getmək istəyənlər üçün cığırlar ayrılır, oradan yeni mayak və İkinci Dünya Müharibəsi dövrünə aid radar qurğularının qalıqları görünür.
Şərqdən Qərbə doğru hərəkət edən isti Agulhas cərəyanı Kap yarımadasına çatır və orada tükənir. Cənubdan Şimala doğru Benguela cərəyanı hərəkət edir. Cərəyan özlüyündə soyuq deyil, lakin onun suyun temperaturuna təsiri suyun üst qatlarının yerdəyişmə prosesi ilə bağlıdır. Bunun hesabına yarımadanın bir tərəfində suyun temperaturu digər tərəfdəki suyun temperaturundan həmişə bir neçə dərəcə fərqlənir. Mayakdan hətta suyun rəngindəki fərqi görmək mümkün olduğu görünür. Sərhəd isə özlüyündə yoxdur — su və su. Viskinin stəkanda soda ilə birləşdiyi yeri axtarmaqla eynidir. Yarımadanın zirvəsində dayanıb Cənubda açıq okeana baxanda dünyanın sonunu hiss edirsən. Daha uzaqda — yalnız Antarktida, baxmayaraq ki, ona 4500 km-dən çox məsafə var. Ayaqlarınızın altında isə — bir tərəfdə Atlantikanın soyuq suları, digər tərəfdə isə False Bay adlanan buxta. Orada su daha istidir, Hind okeanından gələn cərəyan hesabına və onun boyunca şəhərin ən populyar çimərlikləri yerləşir. Buxtanın adı hələ portuqaliyalılar dövründə yaranıb. O qədər genişdir ki, dumanlı havada qarşı sahil görünmür və açıq okean təəssüratı yaranır.
Uçan Hollandiyalı. Ruh gəmi haqqında əfsanə məhz False Bay-da yaranıb. Bu, kapitan Fan Der Dekenin komandanlığı altında olan Uçan Hollandiyalı adlı holland gəmisi idi. 1680-ci ildə Hindistandan yolda olarkən müşahidəçi səhvən buxtanı açıq okean hesab etdi və Ümid burnunu keçdiyinə qərar verərək kapitana məruzə etdi. O, gəmini şimala döndərmək əmri verdi. Tezliklə dənizçilər dalğaların səsini eşitdilər və gəmini vaxtında saxlaya bildilər. Məlum oldu ki, onlar son nöqtəni keçməyiblər və indi buxtadan küləyin əksinə çıxmaq lazım idi. Kapitan üç gün vuruşdu, lakin nəticəsiz. Nəticədə o, qəzəbləndi və bəyan etdi ki, gəmi lənətlənmiş buxtanı səhər, Allahın köməyi ilə və ya şeytanın köməyi ilə tərk edəcək! Son cəhd uğursuzluqla başa çatdı, gəmi qayalara çırpıldı və bütün heyət okean dalğalarında həlak oldu. Ruhunu satan çağırışa görə cəza olaraq, o, əbədi olaraq Hind okeanının sularını gəzməyə məhkumdur, lakin heç vaxt Ümid burnunu keçib Hollandiyaya qayıda bilməyəcək. Uçan Hollandiyalının ruhunu əsrlər boyu müşahidə ediblər və şahidlər arasında 1881-ci ildə gələcək Britaniya kralı V Georq və İkinci Dünya Müharibəsi zamanı ingilis sualtı qayığının kapitanı da daxil olmaqla çoxlu ayıq düşüncəli insanlar var.
Çıxışda yol False Bay boyunca gedir. Babuinlərin rast gəlindiyi mənzərəli yerlərdən daha 10 kilometr, sonra isə Keyptaunun şəhərətrafı ərazilərinə keçən yaşayış məntəqələri başlayır. Onlardan birincisi — Simonstown, Simonun şəhəri. Onun banisi Simon fan der Stel Cənubi Afrika tarixində ən məşhur qubernatorlardan biri oldu. Kraliça Viktoriya dövründə tikilən şəhərcik köhnə Vestern filmlərindən çıxmış kimi görünür. Tipik ikimərtəbəli evlər, birinci mərtəbədə çoxlu köşklər, kafelər, okean boyunca gəzən insanlar. Əsas küçədə 150 ildən çox yaşı olan 21 bina var. Təəccüblü deyil ki, bu yeri təkcə insanlar bəyənməyib: 1980-ci ildə çimərlikdə bir cüt pinqvin peyda oldu. Ümumiyyətlə, bu quşlar insanlardan uzaqda, vəhşi sahillərdə və ya adalarda yaşayırlar. Burada isə — şəhər çimərliyinə gəldilər. İnsanlar qonaqların qarşısında ehtiramla geri çəkildilər. Onlar yuva qurdular və yaşamağa başladılar. Sakinlər gəlir və heyran olurdular. İllər keçdi. Pinqvinlər çoxaldı. Onlar bütün çimərliyi tutdular. İnsanlar onların arasında sevinclə çimirdilər və heyran olmağa davam edirdilər. 90-cı illərin əvvəllərinə qədər sevinc narazılıqla əvəz olunmağa başladı. Çimməyə getdin, qayıtdın, dəsmal çirklənib, çanta artıq yuva olub. Soyuq müharibə başladı. Pinqvinlər həftədə iki dəfə yeyirdilər, qalan vaxt isə darıxırdılar. Onlar qəsəbəyə səpələnir, eyvanlara dırmaşır, çirkləndirir, çiçək dibçəklərində yuvalar qazırdılar. İlk qurbanlar peyda oldu, maşınların altında yatan və səhər sahibləri tərəfindən təsadüfən əzilən quşlar. Pinqvinlər və pişiklər, itlər, uşaqlar arasında toqquşmalar baş verirdi. Sonuncular yumurtaları oğurlayır, quşları bütün qəsəbə boyu sevincli qışqırıqlarla qovurdular.
Nəticədə dövlət müdaxilə etdi. Çimərliyi hasarladılar, giriş üçün ödəniş tətbiq etdilər. Pullar — pinqvinlərin qorunmasına. İndi onlar o qədər çoxalıblar ki, onları digər koloniyalara köçürmək lazımdır. Bütün sahili hasarlamaq mümkün olmadığı üçün quşlar qəsəbəyə qruplarla, gecələr baş çəkməyə davam edirlər, gündüzlər də tez-tez avtomobil yolunu keçirlər. Yolda nişanlar asılıb — «Ehtiyatlı olun, pinqvinlər!». Əvəzində, Boulders adlanan bu koloniya, yəqin ki, dünyada ən asan əlçatan koloniyadır. Eyni zamanda, bir vaxtlar dünyada sayı 10 000-dən çox olmayan növün bərpası uğurla baş verdi.
Simonstown-dan sonra növbəti — şəhərətrafı ərazilərdə ən populyar çimərliyə malik Fishoek qəsəbəsidir. Orada buxta içində buxta var və yayda su +20-yə qədər qızına bilər — yerli standartlara görə az deyil. Üstəlik, birbaşa çimərlikdə elektrik qatarı dayanacağı var, ona görə də həftə sonları Keyptaun universitetindən çoxlu tələbə olur. Adı balıq qarmağı kimi tərcümə olunur, bir vaxtlar bura balıqçı qəsəbəsi idi. Simonstown-da baza yaradıldıqdan sonra onu Keyptaundan gələn nəqliyyat üçün son dayanacaq kimi istifadə etməyə başladılar.
Çimərlikdə Bluebottle, meduza növünə diqqət yetirmək lazımdır. Əgər onlar varsa — ehtiyatlı olun. Görünüşcə bu, kiçik qoz ölçüsündə mavi qabarcıqdır, ondan nazik mavi saplar uzanır. Suda bu saplar 10 metrə çata bilər və bütün uzunluğu boyunca zəhərli sancmaları olan qabarcıqları var. Toxunduqda qabarcıq partlayır və sancmaları qurbana buraxır. İnsan üçün bu hücumlar ağrılı ola bilər və hətta çox olduqda təhlükəli ola bilər. Sancma yerini spirt və ya isti su ilə silmək lazımdır. Çimərlikdə bəzən ölü qabarcıqlar olur, lakin bu, onların sancmalarının da ölü olduğu demək deyil. Onların üzərinə basmayın və toxunmayın. Bununla belə, ilin bütün günlərindən onlar çimərlikdə 20 dəfə görünürlər.
Qəsəbədən çıxarkən yol ikiyə bölünür. Sola, buxtanın üzərində, heyrətamiz mənzərəli daha qısa yol gedir — Boye’s Drive. Əgər düz getsəniz — əlavə 30 dəqiqə vaxt itirəcəksiniz, lakin Main Road boyunca köhnə dəbli yaşayış məntəqələrini görəcəksiniz.
Calk Bay — Əhəng buxtası, bir vaxtlar həqiqətən əhəng çıxarılan yer, indi şəhərdə yeganə balıq bazarı olan balıqçı qəsəbəsinə çevrilib. Ora gündəlik ovu özəl qayıqlar gətirir və dərhal körpüdə mağazalardan xeyli ucuz satırlar. Qəsəbənin üzərində mağaralarla kəsilmiş dağlar ucalır. Ətraf mühitin çirklənməsi səbəbindən dayandırılana qədər orada hasilat aparılırdı. Qəsəbə antik dükanlar, balıq restoranları, incəsənət qalereyaları ilə doludur. Küçə ilə gəzmək — sanki keçmişə düşmək kimidir.
Onun arxasında, görünən sərhədi olmadan — St. James. Bu, buxtanın sahilində dayanan kilsənin adıdır. Keyptaundan dəmir yolu çəkəndə xətt müqəddəs torpaqdan keçirdi. Kilsə binasını (sökmək olmazdı!) sahildən yüz metr aralıya köçürmək üçün kilsə üzvlərindən razılıq istədilər. İnsanlar razılaşdılar, lakin stansiyanın kilsənin öz adını alması şərti ilə.
Sonra isə öz növbəsində Keyptaunun şəhərətrafı ərazisi olan Muizenberg-in şəhərətrafı əraziləri gəlir. Şəhərətrafı ərazi ilk növbədə Cecil Rhodes-un öldüyü yer kimi məşhurdur. Orada onun son evi, indi muzeydir. Bu yaxınlara qədər yaxınlıqda şəhərdə ən populyar çimərlik başlayırdı (Fishoek populyarlaşana qədər). Orada öz vaxtında Rudyard Kipling və Agatha Christie kimi müxtəlif insanlar dincəlirdilər. İndi o, yaxınlıqdakı qəsəbələrdən olan afrikalılar üçün çimərliyə çevrilib, ağlardan isə yalnız qara hidrokostyumlu sörfçülər qalıb.
Cecil Rhodes, kənd keşişi ailəsindən olan bu anadangəlmə zəif oğlan nəticədə Afrikanın yarısını müstəmləkə etdi. O, 5 iyul 1853-cü ildə anadan olub və zəif sağlamlığına görə məktəbə belə gedə bilmirdi. Nəticədə 17 yaşında onu Cənubi Afrikanın şərq sahilində yerləşən Natal koloniyasına müalicəyə göndərdilər. Orada Cecil-in qardaşı pambıq yetişdirirdi, lakin kənd təsərrüfatı sonda atıldı və hər ikisi 1870-ci ildə almazların tapıldığı Kimberley-ə köçdülər. Qardaş özünü tapa bilmədi, Cecil isə Kimberley-də qaldı və öz sahəsindən hasilat üçün tərəfdaşlıq təşkil etdi. Sonradan, pul yığdıqdan sonra, o, Oksfordda təhsil kursu keçdi, lakin yenə də almazlara qayıtdı.
Kirstenbosch — botanika bağı. Keyptaunun şəhərətrafı ərazisində yerləşir, Cənubi Afrikanın mərkəzi botanika bağıdır. Orada bütün gün gəzmək olar, yerli sakinlər də belə edirlər. 560 hektarda 9 mindən çox bitki növü bitir. Pikniklərlə, uşaqlarla gəlirlər, bazar günləri isə gün batanda yay konsertlərinə gəlirlər. Caz və rokdan operaya qədər müxtəlif kollektivlər çıxış edirlər. Milad bayramı ərəfəsində adətən daha məşhur qastrolçular olur — Bryan Adams, Ronan Keating, Josh Groban. Torpaq 1902-ci ilə qədər Cecil Rhodes-a məxsus idi və onun ölümündən sonra vəsiyyətə əsasən dövlətə keçdi. 1913-cü ildə botanika bağı yaradıldı, o, nəticədə dünyanın aparıcı bağlarından birinə çevrildi. Hər il Çelsidəki (İngiltərə) sərgidə Kirstenbosch qızıl və ya gümüş medal alır, 2007-ci ildə isə hətta dünyanın ən yaxşı eksponatı oldu.
Keyptaun Universiteti (University of Cape Town — UCT). Ölkədə ən qədim, 1837-ci ildə əsası qoyulub, şossedən soldadır. Sağda — tələbə şəhərciyi. Torpaq bir vaxtlar yenə də Rhodes-a məxsus idi. Onun ölümündən sonra universitet Keyptaunun mərkəzindən bu yerə, Şeytan Zirvəsi dağının yamacına köçdü, orada Rhodes-un abidəsi ucalır. Ora yol aparır və yuxarıdakı meydançadan bütün şəhərə möhtəşəm mənzərə açılır. Universiteti bu bələdçinin müəllifi də bitirib, 1991-ci ildə Rusiyadan gələn ilk tələbə olub. Bu gün orada 14000-ə yaxın tələbə təhsil alır, onlardan yarısından çoxu – afrikalılardır. Təhsil ödənişlidir, ingilis dilindədir və demək olar ki, bütün fakültələr təqdim olunur.
Groote Schuur — afrikaans dilində «Böyük Anbar» deməkdir. 1967-ci ildə yerli cərrah Christiaan Barnard-ın tarixdə ilk dəfə insana ürək köçürdüyü dünya şöhrətli xəstəxana üçün qəribə addır. Xəstəxana dövlətlidir, pulsuzdur. O, təpədə yerləşir və oradan şəhər mərkəzinə və limana mənzərə açılır. Daha sonra yol aşağı, Woodstock kimi yaşayış rayonlarının (ən yaxşı olmayan) yanından keçir və Keyptaunun mərkəzinə qayıdır. Girişin düz qarşısında, solda — boş ərazilər zonası. Bir vaxtlar bura aparteid dövründə Rayon 6 adlandırılan Zonebloem yaşayış rayonu idi. Bəziləri deyirlər ki, orada öz adət-ənənələri və mədəniyyəti olan adi insanlar yaşayırdı. Digərləri iddia edirlər ki, Rayon 6 narkomaniya, sərxoşluq və əxlaqsızlıq yuvası idi. Nə olursa olsun, rayonu məcburi şəkildə şəhərdən kənara köçürdülər, evləri isə ağlar üçün kotteclər tikmək ümidi ilə sökdülər. Yalnız kilsələri və məscidləri saxladılar. Onlar boş sahələrin ortasında eləcə dururlar. Ağlar üçün ev tikmədilər, orada yaşayan insanları isə qovdular. İndi aparteidin qaranlıq ləkələrindən biri olan Rayon 6 sakinlərinin nəsilləri (və ya sağ olanların özləri) üçün bələdiyyə mənzilləri haqqında söhbətlər gedir.
Robben Island — hərfi tərcümədə — Keyptaun limanından 5 km aralıda «dəniz pişikləri adası». Əvvəldən o, arzuolunmaz şəxslərin sürgün edilməsi üçün istifadə olunurdu. Hollandlar dövründə üsyançıları, ingilislər dövründə cüzamlıları, aparteid dövründə isə siyasi məhbusları ora köçürürdülər. Məhbuslar arasında Nobel Sülh Mükafatı laureatı, demokratik Cənubi Afrikanın ilk prezidenti Nelson Mandela da var idi. Həbsxana indi muzeyə çevrilib. Waterfront-dan hər saat oraya ekskursiya gəmiləri yola düşür. Qrupları ada boyu gəzdirir, sonra həbsxana kompleksi ilə tanış edirlər. Bütün ekskursiya iki saat yarım çəkir. Maraq baxımından fikirlər haçalanır. Amerika turistləri adanı ziyarət etməyi öz borcları hesab edirlər. Rus ziyarətçilər arasında demək olar ki, yoxdur. Gedənlər bir qədər çaşqınlıq hissi ilə qayıdırdılar: «Bu nədir — həbsxana? İşkəncələr?» Əslində, qaranlıq zindanlar və zülm dəhşətləri haqqında hekayələr gözləyənlər məyus olacaqlar. İşkəncələr tətbiq olunmurdu, zindanlar heç də qaranlıq deyil. Həbs olunanlara yazışma aparmağa, qiyabi universitetlərdə oxumağa, dərnəklərdə toplaşmağa icazə verilirdi və onları işlərə demək olar ki, mühafizəsiz göndərirdilər, balıq tutmağa və çimməyə icazə verirdilər. Bununla belə, Mandela şəxsiyyəti — əfsanəvidir, ona görə də ada da əfsanəyə çevrilib. Üstəlik dəniz gəzintisi və okeandan şəhərə möhtəşəm mənzərə». Artıq Keyptaun haqqında deyil, olduğum və olmaq istədiyim yerlər haqqında: «CALEDON: İndi şəhərcik Overberg (Dağ arxası) rayonunun mərkəzidir. Caledon-un özündə nadir hallarda dayanırlar. Əgər çobanyastığı çiçəkləmə mövsümüdürsə (sentyabr), yerli çiçək bağını gəzməyin mənası var. Yolun düz kənarında — Kazino və Mineral sular kompleksi. 1996-cı ildə əsas mənbədə gecələmək və dincəlmək üçün otel kompleksi açdılar. Təbii mənbə 50 dərəcədən çox temperaturda su püskürür. Kaskad-hovuzlar seriyası boyunca tədricən axaraq, o, soyuyur, ona görə də onlarla hovuzdan birində optimal temperatur rejimini tapmaq olar. Üstəlik gecə-gündüz işləyən kazino.
L’AGHULLAS: İynə burnu. Düzgün tələffüzü «Agulha»-dır, lakin əksəriyyət gördüyü kimi deyir — «Agallas». Portuqal dilindən tərcümədə «agulha» «iynə» deməkdir. Portuqal dənizçiləri fərq etdilər ki, kompasın əqrəbi (və ya dedikləri kimi — iynə) burada maqnit və coğrafi şimal arasında yayınmır. Bu, Afrikanın ən cənub nöqtəsi və Atlantik və Hind okeanlarının coğrafi birləşmə yeridir. Burnun yanında kiçik bir qəsəbə və ən cənub mayakı yerləşir.
1990-cı illərin ortalarına qədər Ümid burnunda reklam var idi: «İki qüdrətli okeanın — Hind və Atlantik okeanlarının birləşdiyi yerə xoş gəlmisiniz!» Agulla sakinləri məhkəməyə müraciət etdilər, elanı çıxarmağa məcbur etdilər, çünki okeanların birləşməsi onlardadır. Turistlər bundan burada artmadı. Kənar burna gedən yol uzaq və yorucudur. Lakin — suya hamar yaxınlaşma, daşlar, okean. Ümid burnundan fərqli olaraq, qayalar yoxdur, suyun rəngində və ya temperaturunda fərq yoxdur. Bura balıqçılar və ya Bağ Yolu (Garden Route) üzrə alternativ marşrutla səyahət edənlər gəlir. Lakin vaxt olduqda İynə burnunu ziyarət etmək unudulmaz təəssürat yaradır».
