Es ist an der Zeit, etwas Konkretes über die Stadt zu sagen und zu berichten. Ich betreibe kein Plagiat, daher zitiere ich Auszüge aus dem Reiseführer von Ivan Zgersky, die meiner Meinung nach am interessantesten und wichtigsten sind. „Die älteste Stadt Südafrikas liegt an der Spitze der Kap-Halbinsel und endet am Kap der Guten Hoffnung. Davon leitet sich auch der Name ab, zuerst einfach Kaap (auf Niederländisch – Kap), dann Kaapstad, und es wurde zum englischen Cape Town. Stadt-Kap, Kap-Stadt. Die Niederländer kamen im April 1652 hier an, dreihundert Matrosen unter der Führung eines Kommandeurs namens Jan van Riebeeck. Die Matrosen waren bewaffnet, aber keine Soldaten im eigentlichen Sinne. Sie waren Angestellte der Niederländischen Ostindien-Kompanie (VOC) mit einem 25-Jahres-Vertrag. Sie hatten den Auftrag, einen Umschlagplatz für die Versorgung der Schiffe der Kompanie mit Lebensmitteln und frischem Wasser zu schaffen. Der Ort wurde am Hang eines riesigen flachen Berges gewählt, der Tafelberg getauft wurde. Er schützte vor dem Wind und lieferte das für die Siedlung notwendige Süßwasser. Seine Hänge waren mit jahrhundertealten Hartholzbäumen bedeckt. Aus ihnen begann sofort der Bau einer hölzernen Festung zum vorübergehenden Schutz vor Raubtieren. 1666 wurde die neue steinerne Festung (Castle of Good Hope) errichtet, die bis heute als Museum und Sitz des Provinz-Verteidigungsministeriums steht. Dies ist das älteste erhaltene europäische Bauwerk in Südafrika. Es ist kaum vorstellbar, aber man hat dreimal versucht, sie abzureißen, und es sogar geschafft, sie teilweise zu zerstören. Am Ende musste die Festung zum historischen Denkmal erklärt werden, um sie vor dem Verschwinden unter dem Druck eines weiteren Einkaufszentrums zu retten. Besucher sind in Kapstadt von vielem sofort beeindruckt. Der beeindruckende Anblick der Stadt, die sich entlang der Tafelbucht des Atlantischen Ozeans unter dem in den Himmel ragenden Tafelberg erstreckt. Sie ist auch die weißeste (nach der Hautfarbe ihrer Bewohner) aller großen Städte Südafrikas. Die Stadt ist modern, aber kompakt; das gesamte Geschäftszentrum kann man in einer Stunde zu Fuß erkunden. Sie wird durch die Strand Street geteilt, an der früher der Strand verlief. In den 1960er Jahren begann ein massiver Bau, als man dem Ozean ganze Hektar abgewann und Hochhäuser dort errichtete, wo früher Wasser war. Die Straße trennt zwei Städte – die alte, die ab 1806 unter den Engländern gebaut wurde, und die moderne nach den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Senkrecht dazu wird sie von der zentralen Straße durchschnitten. Einst war dies ein Kanal, aber mit dem Bevölkerungswachstum wurde er zur Entsorgung von Abwässern genutzt, und an Sommertagen hing Gestank über der Stadt. Der Kanal wurde zugemauert, und das Wasser fließt nun durch Rohre in den Ozean. Die zentrale Straße ist durch die Strand Street in zwei Hälften geteilt – Adderley Street und Heerenchracht. Ihre obere Hälfte verläuft durch den alten Teil, und nach der Strand Street wird sie zur Heerenchracht – der Promenade der Gentlemen. Es ist besser, sich von unten, vom Ozean aus, auf ihr zu bewegen. Stellen Sie sich mit dem Rücken zum Hafen. Vor Ihnen liegt die zentrale Straße. Sie beginnt mit einem Denkmal für den ersten portugiesischen Seefahrer, der das Kap betrat, das später zum Kap der Guten Hoffnung wurde. Bartolomeu Dias nannte es 1488 das Kap der Stürme und erzählte der ganzen Welt davon. Nicht weit entfernt befinden sich zwei weitere Denkmäler – für Jan van Riebeeck, den Gründer der Stadt, und seine Frau Maria. Zur ersten Siedlung brachte der Gründer seine Frau und ein kleines Kind mit. Nachdem er die Stadt erfolgreich gegründet hatte, erhielt van Riebeeck den Posten des Gouverneurs der Insel Java, wo er auch verstarb. Links von Ihnen befindet sich der Bahnhof – von dort fahren Züge durch das ganze Land und weiter. Hier steht auch der berühmte Blue Train und der Rovos Rail – zwei Luxushotels auf Rädern, die Touristen durch Afrika befördern. Dann kreuzt die Straße die Strand Street und wird zur Adderley Street. Dies ist der alte Teil der Stadt. Besuchen Sie den berühmten Blumenmarkt, der rund um die Uhr geöffnet ist. Hier können Sie seltene Proteen (Protea) sehen, die nur in der Kapprovinz wachsen. Sie werden die zentrale Kathedrale der Niederländisch-Reformierten Kirche (Dutch Reformed Church, oder NGK) sehen, die älteste des Landes, erbaut 1703, wo die ersten Gouverneure begraben sind. Der Eintritt ist frei, wenn die Tür nicht verschlossen ist, wie in einem Museum. Besuchen Sie den Stadtpark und die zentrale anglikanische St. George’s Cathedral. Dort diente der Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu bis zu seinem Ruhestand. Der Park war ursprünglich ein Obst- und Gemüsegarten und umfasste 18 Hektar Land. Er erstreckte sich bis zum Ozean und war die erste Farm zur Versorgung der Schiffe mit Proviant. Er wurde von van Riebeeck gegründet, der dort einen Baum pflanzte, der bis heute wächst. Zwar ist der Park auf 6 Hektar geschrumpft, und heute ist er im Grunde ein botanischer Garten, in dem sich in der Freizeit die Angestellten der umliegenden Büros ausruhen. Seine Alleen sind voller zahmer Eichhörnchen, Tauben und seltener Pflanzen. Auf dem kleinen Gebiet wachsen etwa 800 Pflanzenarten. In der Mitte des Parks steht ein Denkmal. Es ist Cecil Rhodes, der Gründer der De Beers Company, Kolonisator von Rhodesien (heute Sambia und Simbabwe), zeitweise Premierminister der Kapkolonie. Links von der zentralen Allee befinden sich die Gebäude des südafrikanischen Parlaments und das ornamentale Gebäude des Büros des Präsidenten. Im Park befinden sich das Heimatmuseum und das Planetarium. Lassen Sie uns nun die zentrale Straße verlassen und schnell die anderen bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt durchlaufen. Der Tafelberg (Table Mountain) ist das Wahrzeichen der Stadt. Nach oben führen Pfade, die das gesamte Plateau umrunden. Es gibt auch eine Seilbahn mit einer rotierenden Kabine für 65 Personen. Wer möchte, kann einen der 300 Pfade hinaufklettern, aber dafür muss man neben einem großen Wasservorrat auch die Sicherheitstechnik beachten. Das Malay Quarter oder Bo-Kaap – ein etwas irreführender Name. Die ersten Arbeiter zur Unterstützung der niederländischen Siedler kamen aus Indonesien, später in geringer Zahl auch aus Malaysia. Es wäre korrekter, das Viertel indonesisches Viertel zu nennen, aber das klingt nicht so gut. Unter den Ankömmlingen waren viele Muslime, und ihre Nachkommen leben noch heute am Hang des Signal Hill. Viele Gassen sind noch gepflastert und führen in einem unglaublichen Winkel zum Berg hinauf. Die Häuser sind alle unterschiedlich farbig, klein und hübsch. Die Menschen sind hauptsächlich sogenannte „Farbige“, größtenteils Muslime. Sie sind freundlich, sitzen oft auf der Veranda und winken den Vorbeifahrenden zu. In der Gegend gibt es eine Menge muslimischer Restaurants und kleine Läden mit Gewürzen aus aller Welt. In den 1960er Jahren war das Viertel schmutzig, voller Matrosen, Drogenhändler und Prostituierter. Ein ähnliches Viertel namens District 6 in der Vorstadt wurde schließlich mit Bulldozern abgerissen, wobei die Bewohner zwangsweise in kommunale Wohnheime und Wohnungen umgesiedelt wurden. Man hatte beschlossen, auch mit dem Malay Quarter nicht zimperlich umzugehen, aber der Ältestenrat wandte sich mit einer Petition an den Innenminister und bat um ein halbes Jahr Zeit, um Ordnung zu schaffen. Da die Bevölkerung dort schließlich nicht schwarz war und zudem Muslime, wurde die Fristverlängerung gewährt. Und sie schafften aus eigener Kraft Ordnung – vertrieben die Rowdys, strichen die Häuser, brachten die Straßen in Ordnung. Überall wurde es hübsch und sauber, sodass ein Spaziergang ein reines Vergnügen ist. Waterfront. Bis 1990 existierte die Waterfront als solche nicht. Es war ein gewöhnlicher Arbeitshafen mit allen daraus resultierenden betrunkenen Folgen. 1990 kaufte der Pensionsfonds die für sie nutzlosen Werft- und Lagergebäude von den Hafenbehörden und baute sie in ein Einkaufszentrum um. Allmählich entwickelte sich die Waterfront zum beliebtesten Ort in Südafrika. Auf ihrem Gelände gibt es mehr als 300 Geschäfte, 60 Restaurants, drei Kinos, Bootsfahrten, Straßenkonzerte und andere Unterhaltungsmöglichkeiten. Kap-Halbinsel. Verschiedene Agenturen wählen unterschiedliche Routen durch Südafrika, aber keine kommt ohne eine Fahrt zur Kap-Halbinsel aus. Der Ausflug dauert normalerweise den ganzen Tag und bietet die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Vororte. Eigentlich ist es besser, ihn auf zwei Tage aufzuteilen, aber nicht jeder hat die Zeit und die Möglichkeit. Es ist am besten, den Ausflug mit dem Dorf Hout Bay zu beginnen. Auf Afrikaans bedeutet der Name Waldbucht. Es liegt etwa fünfzehn Kilometer von der Stadt entfernt und ist für seine Robbenkolonie berühmt. Dort, in der Bucht, befindet sich ihr Lagerplatz, wo es Hunderte von ihnen gibt und wo jeden Morgen Boote anlegen. Normalerweise beginnen die Ausflüge ab 8 Uhr morgens und enden gegen Mittag, sodass dieser Halt der erste sein wird. Dort am Kai befindet sich auch einer der Kunsthandwerksmärkte. Etwas weiter hinter der Robbenkolonie befindet sich das Kap Duikerpunt, was übersetzt „Ort der Taucher“ bedeutet, das westlichste Kap der Halbinsel. Für diejenigen, die keine Zeitprobleme haben, lohnt sich ein Besuch in Hout Bay, das für das größte Vogelschutzgebiet Afrikas bekannt ist – World of Birds. Nach der Bootsfahrt fahren wir in Richtung Kap der Guten Hoffnung, normalerweise über die atemberaubend schöne Chapman’s Peak Road. Der Name stammt von einem Kapitänsassistenten eines englischen Schiffes, das 1607 zur Erkundung der Gegend hier ankam. Nachdem er in die Bucht eingefahren war, schickte der Kapitän John Chapman den Berg hinauf, um die Umgebung zu erkunden. Er ging und verschwand. Nachdem er einige Stunden gewartet hatte, entschied der Kapitän, dass sein Bote möglicherweise in den Bergen abgestürzt war, und gab aus irgendeinem Grund den Befehl zum Ablegen. Schon bei der Ausfahrt aus der Bucht bemerkten die Matrosen die Signale von Chapman, der zum Ozean hinunterrannte. Das Schiff schickte ein Beiboot, um den Mann abzuholen, und der Ort erhielt den Namen Chapman’s Luck. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde eine Straße über die steilen Klippen gebaut. Seit 1922 geöffnet, wurde sie zu einer der Sehenswürdigkeiten Kapstadts. Der Chapman-Pass verbindet das Dorf Hout Bay mit der Ortschaft Noordhoek, der nördlichen Ecke. Von oben raubt der Strand einem den Atem. Leider ist das Wasser selten wärmer als +16 Grad, und es gibt dort keine Badenden. Vor zehn Jahren war dies ein Ort für das böhmische Publikum – Künstler, Schriftsteller, Schauspieler. Dann kam das Dorf in Mode, und die Berghänge wachsen vor den Augen mit Häusern von Millionären zu. Es gibt bereits ein Einkaufszentrum, eine schwarze Siedlung, ein Industriegebiet. Sehenswürdigkeiten gibt es dort im Prinzip nicht. Nur bei der Ausfahrt einen Farm’s Stall. Dort kann man hausgemachte Vorräte kaufen, Käse probieren und sogar auf Kamelen reiten. Nach Noordhoek kehrt die Straße wieder zur Küste des Ozeans zurück, wo die Strände durch die Weiße ihres Sandes überraschen. Die Leute fragen manchmal: „Ist das Schnee?“, selbst mitten im Sommer. Das sind die Misty Cliffs, eine Siedlung vom Typ Datschen und ein beliebter Ort zum Surfen. Gleich dahinter liegt eine weitere Siedlung, etwas bewohnter – Scarborough. Hauptsächlich auch Datschen, und es scheint nicht weit von Kapstadt entfernt zu sein. Achten Sie darauf, wie weit wir von der Stadt weg sind – keine Zäune, keine Gitter an den Fenstern. Es gibt keine Kriminalität, und die ganze Gefahr geht nur von Schlangen und Pavianen aus. Rechts von der Straße trennt ein Drahtzaun das Naturschutzgebiet Kap der Guten Hoffnung ab, es nimmt den gesamten äußersten Teil der Halbinsel ein. Auf mehr als 7700 Hektar laufen Antilopen, Zebras, Strauße und Affen frei herum; es wachsen mehr als 1100 Pflanzenarten. Die gesamte Natur steht unter Schutz, also darf man nichts mitnehmen, keine Blumen pflücken, keine Affen füttern. Paviane leben in ganz Afrika. Diejenigen, die im Naturschutzgebiet leben, sind einzigartig. Erstens sind sie seit vielen Jahren durch menschliche Siedlungen vom Kontinent abgeschnitten. Ständige Besucher haben die Affen verwöhnt. Trotz des strengen Verbots des Fütterns haben sie sich daran gewöhnt, den Menschen selbst alles Essbare wegzunehmen. Die Dreistesten klettern in Autos und schütteln alle Taschen aus. Seien Sie beim Aussteigen vorsichtig – tragen Sie nichts zu essen oder zu trinken bei sich und schließen Sie das Auto sofort ab. Zweitens ernähren sich Paviane überall von pflanzlicher Nahrung und greifen manchmal in Hungerzeiten kleine Tiere an. Im Naturschutzgebiet haben sie sich auch an Meeresfrüchte angepasst und laufen am steinigen Ufer auf der Suche nach Muscheln, Algen und Krabben entlang. Auch darin sind sie einzigartig – nirgendwo sonst werden Paviane am Wasser beobachtet. Fotografieren Sie sie so viel Sie wollen, aber füttern Sie sie nicht und seien Sie in der Nähe vorsichtig – ein erwachsener Pavian hat größere Eckzähne als ein Leopard. Auf dem Gebiet des Naturschutzgebiets besuchen alle zwei Orte – das Kap der Guten Hoffnung, den südwestlichsten Teil Afrikas, und das Cape Point. Die Straße zum ersten führt direkt an den Ozean heran. Die Straße zum zweiten führt nach oben, zum alten Leuchtturm – dem höchsten Meeresleuchtturm in Südafrika. Als man ihn baute, dachte man: je höher, desto besser, man wird weiter sehen können. Es stellte sich heraus, dass das nicht ganz stimmt. Bis zu 900 Stunden im Jahr ist der Leuchtturm von dichten tiefen Wolken verdeckt, während auf Meereshöhe die Sicht hervorragend bleiben kann. In Küstennähe unter der Wasseroberfläche versteckt sich ein Felsen, an dem in trüben Nächten wiederholt Schiffe zerschellten. Der Leuchtturm leuchtete weiter im Nebel, war aber unsichtbar. Nach dem Untergang des portugiesischen Frachters „Lusitania“ (ein alter Name für Portugal) baute man einen neuen Leuchtturm sechzig Meter über dem Wasser. Den alten verwandelte man in eine Aussichtsplattform, zu der eine Eisenbahn führt. Von oben gehen Pfade für diejenigen ab, die entlang der Klippen zur Spitze des Kaps gehen möchten, von wo aus man den neuen Leuchtturm und die Überreste von Radaranlagen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs sehen kann. Die warme Agulhas-Strömung, die von Osten nach Westen fließt, erreicht die Kap-Halbinsel, wo sie versiegt. Von Süden nach Norden bewegt sich die Benguela-Strömung. An sich ist die Strömung nicht kalt, aber ihr Einfluss auf die Wassertemperatur hängt mit dem Prozess der Verschiebung der oberen Wasserschichten zusammen. Dadurch unterscheidet sich die Wassertemperatur auf der einen Seite der Halbinsel immer um ein paar Grad von der Temperatur auf der anderen Seite. Vom Leuchtturm aus scheint es sogar, als könne man den Unterschied in der Wasserfarbe sehen. Eine Grenze als solche gibt es jedoch nicht – Wasser und Wasser. Es ist dasselbe, als würde man versuchen, die Stelle zu finden, an der sich Whisky und Soda im Glas verbinden. Wenn man auf der Spitze der Halbinsel steht und in den offenen Ozean im Süden blickt, spürt man das Ende der Welt. Weiter geht es nur noch zur Antarktis, obwohl es bis dorthin mehr als 4500 km sind. Und unter den Füßen – auf der einen Seite das kalte Wasser des Atlantiks, auf der anderen – eine Bucht, die False Bay genannt wird. Dort ist das Wasser wärmer, aufgrund der Strömung aus dem Indischen Ozean, und entlang ihr liegen die beliebtesten Strände der Stadt. Der Name der Bucht entstand noch zu Zeiten der Portugiesen. Sie ist so breit, dass man bei nebligem Wetter das gegenüberliegende Ufer nicht sehen kann und der Eindruck eines offenen Ozeans entsteht. Der Fliegende Holländer. Die Legende vom Geisterschiff entstand genau in der False Bay. Es war das niederländische Schiff „Fliegender Holländer“ unter dem Kommando von Kapitän Van der Decken. Auf dem Weg von Indien im Jahr 1680 hielt der Beobachter die Bucht fälschlicherweise für den offenen Ozean und entschied, dass er das Kap der Guten Hoffnung umrundet hatte, was er dem Kapitän meldete. Dieser gab den Befehl, das Schiff nach Norden zu drehen. Bald hörten die Matrosen die Brandung und konnten das Schiff rechtzeitig stoppen. Es stellte sich heraus, dass sie den äußersten Punkt nicht umrundet hatten und nun aus der Bucht gegen den Wind herausfahren mussten. Drei Tage lang kämpfte der Kapitän, aber erfolglos. Schließlich wurde er wütend und erklärte, dass das Schiff die verfluchte Bucht am Morgen verlassen werde, mit Gottes Hilfe oder mit Hilfe des Teufels! Der letzte Versuch endete in einer Katastrophe, das Schiff prallte auf die Felsen und die gesamte Mannschaft kam in den Wellen des Ozeans ums Leben. Zur Strafe für den seelenverkäuferischen Ruf ist er dazu verdammt, ewig die Gewässer des Indischen Ozeans zu durchkreuzen, aber niemals das Kap der Guten Hoffnung zu umrunden und nach Holland zurückzukehren. Den Geist des Fliegenden Holländers hat man über Jahrhunderte beobachtet, und unter den Augenzeugen sind nicht wenige nüchterne Menschen, darunter der junge zukünftige britische König Georg V. im Jahr 1881 und der Kapitän eines englischen U-Boots während des Zweiten Weltkriegs. Bei der Ausfahrt führt die Straße entlang der False Bay. Noch 10 Kilometer durch malerische Orte, wo man Pavianen begegnet, dann beginnen die Siedlungen, die in einer ununterbrochenen Kette in die Vororte von Kapstadt übergehen. Die erste davon ist Simonstown, die Stadt von Simon. Ihr Gründer, Simon van der Stel, wurde einer der berühmtesten Gouverneure in der Geschichte Südafrikas. Das Städtchen, das in der Ära von Königin Victoria erbaut wurde, sieht aus wie aus einem alten Western. Typische zweistöckige Häuser, eine Menge Stände im Erdgeschoss, Cafés, Leute, die entlang des Ozeans spazieren. Auf der Hauptstraße stehen 21 Gebäude, die älter als 150 Jahre sind. Es ist nicht verwunderlich, dass dieser Ort nicht nur von Menschen geliebt wurde: 1980 erschien ein Pinguinpaar am Strand. Eigentlich leben diese Vögel weit weg von Menschen, an wilden Küsten oder auf Inseln. Und hier – sie kamen an den Stadtstrand. Die Leute traten ehrfürchtig vor den Gästen beiseite. Diese bauten einen Bau und begannen zu leben. Die Bewohner kamen und waren entzückt. Die Jahre vergingen. Es wurden viele Pinguine. Sie besetzten den ganzen Strand. Die Leute badeten freudig unter ihnen und waren weiterhin entzückt. Anfang der 90er Jahre wich die Freude der Irritation. Man ging baden, kam zurück, und das Handtuch war beschmutzt, die Tasche war nun ein Nest geworden. Ein kalter Krieg begann. Die Pinguine fraßen zweimal pro Woche, die restliche Zeit langweilten sie sich. Sie verteilten sich im Dorf, kletterten auf Veranden, beschmutzten alles, gruben Bauten in Blumenbeeten. Es gab die ersten Opfer, Vögel, die unter Autos einschliefen und morgens versehentlich von den Besitzern zerquetscht wurden. Es kam zu Zusammenstößen zwischen Pinguinen und Katzen, Hunden, Kindern. Letztere stahlen Eier, jagten die Vögel mit freudigem Geschrei und Gejohle durch das ganze Dorf. Schließlich griff der Staat ein. Der Strand wurde abgesperrt, eine Eintrittsgebühr eingeführt. Das Geld – für den Schutz der Pinguine. Jetzt sind es so viele geworden, dass sie in andere Kolonien umgesiedelt werden müssen. Da man nicht die ganze Küste einzäunen kann, besuchen die Vögel das Dorf weiterhin in Gruppen, nachts, und auch tagsüber überqueren sie oft die Fahrbahn. Auf der Straße hängen Schilder – „Vorsicht, Pinguine!“. Dafür ist diese Kolonie namens „Boulders“ wahrscheinlich die am leichtesten zugängliche Kolonie der Welt. Gleichzeitig erfolgte erfolgreich die Wiederherstellung der Art, die einst weltweit nicht mehr als 10.000 Individuen zählte. Die nächste Siedlung nach Simonstown ist Fishoek, mit dem beliebtesten Strand in den Vororten. Dort gibt es sozusagen eine Bucht in der Bucht, und das Wasser kann sich mitten im Sommer auf +20 Grad erwärmen – nicht wenig für lokale Verhältnisse. Außerdem gibt es direkt am Strand eine Haltestelle der S-Bahn, sodass am Wochenende viele Studenten der Universität Kapstadt dort sind. Der Name wird als Fischhaken übersetzt, einst war es ein Fischerdorf. Mit der Gründung der Basis in Simonstown begann man es als letzten Halt für Umsteiger aus Kapstadt zu nutzen. Am Strand sollte man auf die Bluebottles achten, eine Art Qualle. Wenn sie da sind – seien Sie vorsichtig. Äußerlich ist es eine blaue Blase von der Größe einer kleinen Nuss, von der dünne blaue Fäden ausgehen. Im Wasser können diese Fäden 10 Meter erreichen und haben entlang der gesamten Länge Blasen mit giftigen Stacheln. Bei Berührung reißt die Blase und setzt Stacheln in das Opfer frei. Für den Menschen können diese Angriffe schmerzhaft und sogar gefährlich sein, wenn es viele davon gibt. Die Stelle, an der der Stachel eingedrungen ist, sollte mit Alkohol oder heißem Wasser abgewischt werden. Am Strand liegen manchmal tote Blasen, aber das bedeutet nicht, dass ihre Stacheln auch tot sind. Treten Sie nicht darauf und berühren Sie sie nicht. Übrigens, von allen Tagen im Jahr tauchen sie am Strand etwa 20 Mal auf. Bei der Ausfahrt aus der Siedlung gabelt sich die Straße. Links führt ein kürzerer Weg zur Stadt, über der Bucht, mit einer atemberaubenden Aussicht – Boye’s Drive. Wenn man geradeaus fährt – verliert man zwar 30 Minuten mehr, sieht aber die alten modischen Siedlungen entlang der Main Road. Kalk Bay – Kalkbucht, wo man einst tatsächlich Kalkstein abbaute, hat sich nun in ein Fischerdorf verwandelt, mit dem einzigen Fischmarkt in der Stadt. Dorthin bringen private Boote den täglichen Fang, und hier am Kai wird er deutlich billiger verkauft als in den Geschäften. Über dem Dorf erheben sich Berge, die von Höhlen durchzogen sind. Dort wurde der Abbau betrieben, bis er wegen Umweltverschmutzung gestoppt wurde. Das Dorf ist voller Antiquitätenläden, Fischrestaurants, Kunstgalerien. Durch die Straße zu gehen ist, als würde man in die Vergangenheit gelangen. Dahinter, ohne sichtbare Grenze – St. James. Dies ist der Name der Kirche, die am Ufer der Bucht stand. Als man die Eisenbahn von Kapstadt baute, verlief die Strecke über heiligen Boden. Man bat die Gemeindemitglieder um Zustimmung, das Kirchengebäude (man kann es ja nicht abreißen!) etwa hundert Meter vom Ufer entfernt zu versetzen. Die Leute stimmten zu, aber unter der Bedingung, dass die Station den Namen der Kirche selbst erhält. Dann folgen bereits die Vororte von Muizenberg, das wiederum ein Vorort von Kapstadt ist. Der Vorort ist in erster Linie als der Ort bekannt, an dem Cecil Rhodes starb. Dort ist sein letztes Haus, heute ein Museum. Bis vor kurzem begann daneben der beliebteste Strand der Stadt (bevor Fishoek es wurde). An ihm erholten sich einst so unterschiedliche Menschen wie Rudyard Kipling und Agatha Christie. Jetzt ist er zu einem Strand für Afrikaner aus den umliegenden Siedlungen geworden, und von den Weißen sind nur noch Surfer in schwarzen Neoprenanzügen übrig. Cecil Rhodes, dieser von Geburt an schwächliche Junge aus einer Familie eines Landpfarrers, kolonisierte schließlich die Hälfte Afrikas. Er wurde am 5. Juli 1853 geboren und konnte wegen seiner schlechten Gesundheit nicht einmal zur Schule gehen. Schließlich wurde er im Alter von 17 Jahren zur Behandlung in die Kolonie Natal geschickt, die an der Ostküste Südafrikas liegt. Dort baute Cecils Bruder Baumwolle an, aber die Landwirtschaft wurde schließlich aufgegeben, und beide zogen nach Kimberley, wo 1870 Diamanten gefunden wurden. Der Bruder fand sich nie zurecht, während Cecil in Kimberley blieb und eine Partnerschaft für den Abbau auf seinem Grundstück organisierte. Später, nachdem er Geld gespart hatte, absolvierte er eine Ausbildung in Oxford, kehrte aber trotzdem zu den Diamanten zurück. Kirstenbosch – botanischer Garten. Er liegt in einem Vorort von Kapstadt und ist der zentrale botanische Garten Südafrikas. Man kann den ganzen Tag darin spazieren gehen, was die Einheimischen auch tun. Auf 560 Hektar wachsen mehr als 9000 Pflanzenarten. Die Leute kommen mit Picknicks, Kindern, und sonntags kommen sie zu Sommerkonzerten bei Sonnenuntergang. Es treten verschiedene Gruppen auf – von Jazz und Rock bis Oper. Zu Weihnachten kommen normalerweise berühmtere Gastkünstler – Bryan Adams, Ronan Keating, Josh Groban. Das Land gehörte bis 1902 Cecil Rhodes und ging nach seinem Tod testamentarisch an den Staat über. 1913 wurde der botanische Garten gegründet, der schließlich zu einem der führenden der Welt wurde. Jährlich erhält Kirstenbosch auf der Chelsea Flower Show (England) eine Gold- oder Silbermedaille, und 2007 wurde er sogar zum besten Exponat der Welt. Universität Kapstadt (University of Cape Town – UCT). Die älteste des Landes, gegründet 1837, liegt links von der Autobahn. Rechts – der Campus. Das Land gehörte einst auch Rhodes. Nach seinem Tod zog die Universität aus dem Zentrum von Kapstadts an diesen Ort, an den Hang des Devil’s Peak, auf dem das Rhodes-Denkmal thront. Dorthin führt eine Straße, und von der Plattform oben eröffnet sich ein herrlicher Blick auf die ganze Stadt. Die Universität absolvierte auch der Autor dieses Reiseführers, der 1991 der erste Student aus Russland wurde. Heute studieren dort etwa 14.000 Studenten, davon mehr als die Hälfte Afrikaner. Der Unterricht ist kostenpflichtig, findet auf Englisch statt, und praktisch alle Fakultäten sind vertreten. Groote Schuur – übersetzt aus der Sprache Afrikaans bedeutet es „Große Scheune“. Ein seltsamer Name für ein weltberühmtes Krankenhaus, in dem 1967 der lokale Chirurg Christiaan Barnard erfolgreich die erste Herztransplantation der Geschichte an einem Menschen durchführte. Das Krankenhaus ist staatlich, kostenlos. Es steht auf einem Hügel und von ihm aus eröffnet sich ein Blick auf das Stadtzentrum und den Hafen. Weiter führt die Straße nach unten, vorbei an Wohnvierteln (nicht den besten), wie Woodstock, und kehrt in das Zentrum von Kapstadts zurück. Kurz vor der Einfahrt, links – eine Zone von Brachflächen. Einst war dies das Wohnviertel Zonnebloem, das während der Apartheid District 6 genannt wurde. Die einen sagen, dass dort gewöhnliche Menschen mit ihren eigenen Bräuchen und ihrer Kultur lebten. Andere behaupten, dass District 6 ein Nährboden für Drogensucht, Trunkenheit und Ausschweifung war. Wie dem auch sei, das Viertel wurde zwangsweise aus der Stadt vertrieben, und die Häuser wurden abgerissen, in der Hoffnung, Cottages für Weiße zu bauen. Man ließ nur Kirchen und Moscheen stehen. Sie stehen immer noch inmitten der leeren Felder. Für Weiße wurden keine Häuser gebaut, und die hier lebenden Menschen wurden vertrieben. Jetzt gibt es Gespräche über kommunalen Wohnraum für die Nachkommen (oder diejenigen, die noch leben) der Bewohner von District 6 – einem der dunklen Flecken der Apartheid. Robben Island – wörtlich übersetzt – „Robbeninsel“, 5 km vom Hafen von Kapstadt entfernt. Von Anfang an wurde sie für die Verbannung von Unerwünschten genutzt. Dorthin wurden Rebellen unter den Niederländern, Aussätzige unter den Engländern und politische Gefangene während der Apartheid abgeschoben. Unter den Gefangenen war auch Nelson Mandela, Friedensnobelpreisträger, der erste Präsident des demokratischen Südafrikas. Das Gefängnis wurde nun in ein Museum umgewandelt. Von der Waterfront fahren stündlich Schiffe mit Ausflügen dorthin. Die Gruppen werden über die Insel gefahren, dann durch den Gefängniskomplex geführt. Der gesamte Ausflug dauert zweieinhalb Stunden. Was das Interesse betrifft, gehen die Meinungen auseinander. Amerikanische Touristen halten den Besuch der Insel für ihre Pflicht. Unter russischen Besuchern gibt es praktisch keine. Diejenigen, die dort waren, kehrten mit einem Gefühl der Verwunderung zurück: „Ist das ein Gefängnis? Folter?“ Tatsächlich werden diejenigen, die düstere Kasematten und Geschichten über die Schrecken der Kerker erwarten, enttäuscht sein. Folter wurde nicht praktiziert, die Kerker sind keineswegs düster. Den Verhafteten war es erlaubt, Korrespondenz zu führen, im Fernstudium an Universitäten zu studieren, sich in Zirkeln zu versammeln, und zur Arbeit wurden sie praktisch ohne Bewachung geschickt, wobei es ihnen erlaubt war, zu fischen und zu baden. Dabei ist Mandelas Persönlichkeit legendär, sodass auch die Insel zur Legende wurde. Plus eine Bootsfahrt auf dem Meer und ein atemberaubender Blick auf die Stadt vom Ozean aus.“ Nicht mehr über Kapstadt, über Orte, an denen ich war und die ich besuchen möchte: „CALEDON: Jetzt ist das Städtchen das Zentrum des Bezirks Overberg (Hintergebirge). In Caledon selbst hält man selten an. Wenn Gänseblümchen-Blütezeit ist (September), ist es sinnvoll, durch den örtlichen Blumengarten zu spazieren. Direkt an der Straße – ein Casino-Komplex und Mineralwasser. 1996 wurde an der Hauptquelle ein Hotelkomplex eröffnet, wo man übernachten und sich ausruhen kann. Die natürliche Quelle speit Wasser mit einer Temperatur von über 50 Grad Celsius aus. Während es allmählich über eine Reihe von Kaskadenbecken fließt, kühlt es ab, sodass man in einem der Dutzend Becken den optimalen Temperaturbereich finden kann. Und ein Casino rund um die Uhr dazu. L’AGULHAS: Nadelkap. Es wird korrekt „Agulja“ ausgesprochen, aber die meisten sagen, wie sie es sehen – „Agallas“. Aus dem Portugiesischen übersetzt bedeutet „agulha“ „Nadel“. Portugiesische Seefahrer bemerkten, dass die Nadel (oder, wie sie sie nannten – Nadel) des Kompasses hier nicht zwischen magnetischem und geografischem Norden abweicht. Dies ist der südlichste Punkt Afrikas und der Ort des geografischen Zusammenflusses von Atlantischem und Indischem Ozean. Am Kap befindet sich eine kleine Siedlung und der südlichste Leuchtturm. Bis Mitte der 1990er Jahre stand am Kap der Guten Hoffnung eine Werbung: „Willkommen am Zusammenfluss zweier mächtiger Ozeane – des Indischen und des Atlantischen!“ Die Bewohner von Agulhas klagten, zwangen dazu, die Anzeige zu entfernen, da der Zusammenfluss der Ozeane bei ihnen liegt. Touristen sind dadurch hier nicht mehr geworden. Der Weg zum äußersten Kap ist weit und ermüdend. Aber dafür – ein sanfter Zugang zum Wasser, Kieselsteine, Ozean. Im Gegensatz zum Kap der Guten Hoffnung gibt es keine Klippen, keinen Unterschied in der Farbe oder Temperatur des Wassers. Hierher kommen Angler oder Reisende, die auf der Garden Route eine alternative Route nehmen. Aber bei vorhandener Zeit hinterlässt der Besuch des Nadelkaps einen unauslöschlichen Eindruck.“