Viktor, Tscheljabinsk

«Ich bin genau zur richtigen Zeit in den Urlaub gefahren. In Tscheljabinsk hatte es minus 20 Grad. Ich kam in Südafrika an, und dort waren es plus 30! Der Temperaturunterschied betrug 50 Grad!»

Vitja

Ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass ich einmal über dieses Land schreiben würde, und dann noch basierend auf meinen eigenen Empfindungen und Eindrücken. Möglich wurde dies durch die Bitte von Semjon.

Irgendwann, in jener Zeit, die in Russland und auf der gesamten Nordhalbkugel Frühling genannt wird, im März 2008, sagte Semjon zu mir:

— Ich überlege, nach Südafrika zu fahren!

— Warum? — fragte ich erstaunt.

— Um dort zu leben und zu arbeiten. Über ein Austauschprogramm. Ich möchte das Land sehen und die Südhalbkugel besuchen.

— Der Flug wird lang! Und was ist mit dem Jetlag, der Akklimatisierung, Tropenkrankheiten, all den Haien und Krokodilen; der Kriminalität? Die Apartheid gibt es dort zwar nicht mehr, aber der weiße Mensch genießt dort nicht genug Respekt, — überhäufte ich ihn mit Fragen.

— Nichts da! — lautete die Antwort. — Ich habe über die Natur gelesen: Das Klima ist subtropisch, der Sommer nicht zu heiß, und bis zum dortigen Winter bleibe ich nicht, da ich für ein halbes Jahr fahre. Übrigens ähnelt der ganze Winter dort eher unserem Frühherbst. Und was die Kriminalität angeht: Befolge die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen und alles wird o’key. Und den Weißen geht es dort ganz gut, das sind alles nur Märchen und Gerede!

«Na gut, wir werden sehen», dachte ich. Und vergaß das Gespräch für einige Monate. Wie groß war meine Überraschung, als ich im Juli in die Ukraine fuhr und erfuhr, dass Semjon nicht nur darüber nachdenkt, nach Südafrika zu fahren, sondern sich bereits vorbereitet: Er sammelt Dokumente, Bescheinigungen und so weiter. Er plant es ganz ernsthaft! Er hat eine Organisation gefunden (International Exchange Centre), die übrigens direkt gegenüber meinem Haus liegt und verschiedene Programme wie «Work & Travel in USA, Canada, Australia» anbietet.

Später habe ich mir bei ihnen auch ein «Büchlein» über Auslandspraktika geholt, aber über Südafrika nichts Vernünftiges in der Werbung gelesen. Anscheinend hat das Land bei unserer fortschrittlichen Jugend, die den «verrottenden» (wie man in der Sowjetzeit sagte) Westen bevorzugt, noch nicht genug Aufmerksamkeit erregt.

Und mir kam der Gedanke: «Vielleicht sollte ich auch hinfahren?!»

Mich beunruhigte die völlige Abwesenheit von Auslandserfahrung (die GUS-Republiken zählen nicht dazu. Wenn ich Freunden erzählte, dass ich im Ausland (!) in Usbekistan war, lachten sie: «Das nennst du Ausland!» «Aber da gibt es doch den Zoll!!!» — war mein stärkstes Argument. «Egal! Usbekistan ist kein Ausland! Mach dich nicht lächerlich!» — antworteten sie mir), während Semjon es geschafft hatte, mit einem Arbeitsvisum ins Vereinigte Königreich und in die USA zu reisen sowie eine Pauschalreise durch sieben Länder Westeuropas und dreizehn Städte zu machen.

Nach meiner Rückkehr aus der Ukraine fragte ich vorsichtig, ob ich auch nach Südafrika fahren könnte. Es ist schließlich interessant!

— Natürlich! — antwortete Semjon bereitwillig. — Ich fahre hin, lebe mich ein, und dann schicke ich dir eine Einladung! Man muss nicht viele Dokumente ausfüllen, man muss auch nicht zur Botschaft gehen. Das Visum wird im Gegensatz zu Amerika einfach erteilt. Die Hauptsache ist, die Tickets rechtzeitig zu kaufen: Es ist schließlich eine andere Hemisphäre, sie könnten teuer werden. Und alle Dokumente, bis zum letzten, die für den Visumantrag erforderlich sind, ordnungsgemäß ausfüllen!

Im August fuhr ich nach Almaty, und Semjon begann sich intensiv auf die Reise vorzubereiten. Ehrlich gesagt hatte ich ihn damals nur so gefragt, ohne große Hoffnung, dass ich fahren würde. Aber schon in Kasachstan dachte ich: «Warum eigentlich nicht?» Ich begann, Briefe an Freunde zu schreiben, in denen ich die bevorstehenden Schwierigkeiten beschrieb und Fragen stellte wie «lohnt es sich, oder nicht?». Eine Antwort ist mir in Erinnerung geblieben: «Fahr natürlich! Afrika ist eine völlig andere Welt, dort ist alles anders: sowohl die Natur als auch die Menschen!»

Am Ende, nach meiner Rückkehr aus Zentralasien, sagte ich Semjon, dass ich mitkomme!

Er flog Mitte September ab. Und ab Oktober begann meine Vorbereitung auf die Reise.

Ich kaufte die Tickets. Im November kam ein Brief von Semjon mit einer Einladung (für ein Besuchervisum muss man Ihnen einen Umschlag aus Südafrika mit dem Stempel der örtlichen Post schicken, in dem ein Brief auf Englisch in freier Form liegt, in dem erklärt wird, warum der Einladende möchte, dass der Gast ihn besucht). Nachdem ich alle Dokumente, Bescheinigungen und so weiter gesammelt hatte, schickte ich sie an die Botschaft und wartete auf das Visum. Der Reisepass mit dem Visum kam erst nach langem, quälendem Warten, zwei Wochen vor meinem Flug ab Moskau.

Endlich teilte ich meinen Verwandten mit, dass ich fliege! Aus dem Winter in den Sommer!

Der Flughafen Domodedowo in Moskau beeindruckte mich einerseits durch seine gigantische Größe, andererseits durch die ungewohnt hektische Betriebsamkeit. Und durch die unverschämt hohen Preise. Zu den angenehmen Überraschungen gehörte die Möglichkeit, das Handy kostenlos direkt in der Mitte der Halle aufzuladen. Ich bemerkte eine interessante Besonderheit: Egal, zu welchem ausländischen Flughafen das Flugzeug flog, die Durchsagen wurden in drei Sprachen gemacht: Russisch, Englisch und zuletzt in der Sprache des Staates, in den der Flug ging. Es war äußerst interessant und amüsant zu hören, wie die Ansagerinnen Durchsagen auf Aserbaidschanisch und Usbekisch machten.

Das Einsteigen in das Flugzeug dauerte etwa zwanzig Minuten. Erst später, in Tscheljabinsk, als ich die Anzahl der Plätze zählte (es waren nicht weniger als fünfhundert), war ich überrascht, wie effizient die Flugbegleiter uns Passagiere untergebracht haben. Das Boarding erfolgte nicht über eine Treppe, sondern über einen «Finger», der mit dem Ausgang verbunden war, er trägt den englischen Namen «Gate». Am Eingang des Flugzeugs begrüßten die Stewards und Stewardessinnen alle ausnahmslos mit den Worten «Good afternoon, Sir» oder «Good afternoon, Mam».

Der Start war beängstigend, ich konnte nicht glauben, dass ein solches Ungetüm in die Luft steigen kann. Dennoch stieg es auf. Vor mir lagen fünf Stunden Flug und der erste für mich nun wirklich ausländische Flughafen.

Nach dem Start begann ich, den kleinen Monitor vor mir zu studieren. Es stellte sich heraus, dass es eine Kombination aus Satellitenfernsehen, Radio, einer Sammlung von Musik und Filmen sowie Fluginformationen war. Insgesamt etwa neunhundert verschiedene Programme. Ich war schockiert! Und begeistert! Ich erfuhr, dass man vom Flugzeug aus sogar jeden Punkt der Erde anrufen kann! Allerdings ist das nicht gerade billig.

Bald wurden Getränke und Abendessen serviert.

Während des gesamten Fluges wurde auf einem großen Bildschirm in der Kabine die Route übertragen (worüber wir gerade fliegen): eine Karte Westasiens von Moskau bis Dubai; die Außentemperatur, die Geschwindigkeit und die Entfernung zum Zielort.

Am nächsten Morgen stieg ich in den Flug nach Südafrika um.

Wir starteten. Die Uhr zeigte 8:00 Uhr, am 31. Dezember 2008. Im Licht der aufgehenden Sonne sah ich Dubai. Straßen, Alleen, den Hafen, die berühmte Insel, die am Boden des Persischen Golfs aufgeschüttet wurde. Und den Persischen Golf selbst. Dann drehte das Flugzeug, umrundete die Halbinsel Musandam, die den Persischen Golf vom Arabischen Meer trennt und auf der sich die omanische Stadt Chasab befindet. Man konnte die Berge sehen, die die Arabische Halbinsel im Süden säumen, genauer gesagt, die die trockenste Wüste Asiens, Rub al-Chali, vom Arabischen Meer trennen. Der höchste Punkt dieser Berge liegt bei 3353 Metern, in der Nähe der Ortschaft Nizwa im Oman. «Keine kleinen Berge!», dachte ich.

Das Flugzeug bewegte sich weiter über das Arabische Meer zum Horn von Afrika (so nennt man manchmal die Somalische Halbinsel), drehte nach Süden, überquerte dann den Äquator und flog entlang der Küste bis zur Hauptstadt Tansanias, Daressalam, von wo aus es nach Süd-Südwest drehte und bereits über dem afrikanischen Kontinent flog. Wir überflogen Mosambik, Simbabwe. Die Republik Südafrika begann: Pretoria, Johannesburg, Bloemfontein, Kimberley.

Endlich tauchte Kapstadt auf. Der Flug dauerte fast zehn Stunden!!! Als ich den Boden betrat – ins Freie trat, verstand ich sofort: Ich bin im Sommer gelandet! Eine warme, sanfte Brise umwehte uns. Und in der Luft spürte man die Präsenz des Ozeans.

Wir begannen mit der Zollkontrolle. Ein schwarzer Grenzbeamter untersuchte meinen Pass, als hätte er noch nie zuvor einen Russen gesehen. Er rief sogar seine Vorgesetzte, um ihn sich anzusehen. Dann fragte er, wen ich besuche (das Visum war ja ein Besuchervisum), knallte mir den Stempel hinein und wünschte mir einen angenehmen Aufenthalt in Südafrika.

Und nun bin ich endgültig im südlichsten Land Afrikas, dem ehemaligen Bollwerk des Kolonialismus und der Apartheid!

Ich kam in die Ankunftshalle, und dort empfing mich Semjon. Ich habe mich unbeschreiblich gefreut!

Wir fuhren zu ihm. Ich hatte gerade meine Sachen ausgepackt und geduscht, da ging die Sonne schon unter. Und das kurz vor der Silvesternacht!!!

Wir machten uns auf den Weg zum Strand, unterwegs nahmen uns Semjons Freunde mit, und wir fuhren als Gruppe von fünf Personen nach Camps Bay. Ich wollte unbedingt so schnell wie möglich ins Wasser springen, woraufhin die Jungs warnten: «Das Wasser ist kühl!»

Aber was spielte das für eine Rolle, wenn es erstens der Ozean war, zweitens die südliche Hemisphäre, drittens der einunddreißigste Dezember und viertens ich vom Ural kam! Die Wassertemperatur von plus fünfzehn Grad hat mich überhaupt nicht erschreckt!

Wir setzten uns in einen Kreis, breiteten eine Decke auf dem Gras aus und packten die Tüten mit Essen und Champagner aus. Alle stürzten sich mit Vergnügen auf das Essen und die Getränke: Wir begannen, das Fest zu feiern! (Im Ural war es zu dieser Zeit übrigens schon angebrochen. Bei uns war es zehn Uhr, und Südafrika ist zeitlich drei Stunden hinter Tscheljabinsk). Gegen Mitternacht beschlossen wir, zur Waterfront zu fahren, um das Feuerwerk anzusehen.

Wir genossen den Anblick der bunten Blitze. Wir schrien mit der Menge und gratulierten uns gegenseitig. Erst um drei Uhr morgens (nach Tscheljabinsker Zeit um sechs) waren wir zu Hause!

Am ersten Januar schlug Semjon einen Plan vor, was wir alles schaffen könnten, solange ich hier bin. Mir passte alles, ich war einverstanden! Ich werde nicht in der gleichen Ausführlichkeit wie in seinem Buch über all unsere Reisen berichten, um mich nicht zu wiederholen. Ich werde mich lieber darauf konzentrieren, was mir am besten gefallen hat und was mir von meinem märchenhaften Urlaub in Erinnerung geblieben ist – dem besten, den ich je in meinem Leben hatte!

Zuerst möchte ich erwähnen, auf welche Besonderheiten der Republik Südafrika ich sofort aufmerksam wurde: erstens auf den Linksverkehr. Zweitens darauf, dass die Nummerierung der Stockwerke, wie auf den Britischen Inseln, mit dem zweiten beginnt, das «first floor» genannt wird, und das erste (in unserem Verständnis) Stockwerk den Namen «ground floor» trägt. Außerdem (das sind schon alltägliche Besonderheiten) haben die Steckdosen in den Häusern drei runde Löcher, in den Waschbecken gibt es oft keine Mischbatterien, sondern Kalt- und Warmwasserhähne befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten des Waschbeckens. Nachdem er mich durch das Viertel geführt hatte, wies mich Semjon an: «Lebensmittel kauft man besser in großen Kaufhäusern – sie sind dort billiger, und in kleinen Läden ist alles ein Drittel teurer», — was mich etwas verunsicherte. — «Das Essen ist hier überall lecker! Was die Klamotten angeht: besser in Geschäften kaufen, nicht auf Märkten!»

Auf dem Weg zu den Stränden Clifton und Camps Bay, vorbei an Sea Point und der nicht weniger luxuriösen Bantry Bay, schlängelt sich die Straße entlang der Küste an Villen und Herrenhäusern mit einem, zwei und drei Stockwerken vorbei. Es fällt mir schwer, den Wert des bescheidenen Charmes der südafrikanischen Bourgeoisie einzuschätzen... Einzig die Worte des Königs aus dem Film «Das gewöhnliche Wunder» fallen mir ein: «Das Haus ist so schön eingerichtet... Ich würde es am liebsten nehmen und wegnehmen!» Und damit niemand auf den Gedanken kommt, etwas wegzunehmen oder einfach in fremdes Privateigentum einzudringen, stehen an allen mehr oder weniger anständigen privaten Gebäuden (sowie an Bahnhöfen und Regierungsgebäuden) Zäune, über denen ein Draht mit der bescheidenen Aufschrift «Warning (oder Beware)! Electrified Fencing» gespannt ist, weiter, beginnend mit dem Wort «Gewaar» — anscheinend dasselbe auf Afrikaans, noch weiter, beginnend mit dem Wort «Insozi» — in einer der afrikanischen Sprachen, möglicherweise Xhosa.

Die Straßen im Zentrum tragen mal englische, mal niederländische Namen, obwohl die englischen überwiegen: Long Street, Loop Street, Napier Street, De Waterkant Road, Bree Street, St George’s Street (eine Sache habe ich bis zum Ende nicht verstanden: was unterscheidet Street, Road, Lane, Drive voneinander — vielleicht verstehen das aber auch die Einheimischen nicht, sie sind einfach an die Namen gewöhnt).

Von meiner zweiwöchigen Reise war ich natürlich beeindruckt. Zumal sie sehr ereignisreich war. Die stärksten und freudigsten Erinnerungen hinterließen die Kapstädter Berge. Das ist natürlich ein Wunder. Und der Ozean!!! Das ist fantastisch! Die Wellen in Kapstadt, wie ich mich überzeugen konnte, sind viel mächtiger als jede Meereswelle: sie können einen sogar von den Beinen reißen.

Die Sonnenuntergänge waren grandios und nicht so schnell wie im Ural. Die erstaunlich saubere Luft der Kapprovinz hinterließ völlig einzigartige visuelle Eindrücke — als ob die Landschaft, einschließlich der Küste, der Villen, der Berge, des Ozeans und der Menschen — alles sorgfältig auf einem Gemälde gezeichnet und in meinen Erinnerungen genauso lebendig und farbenfroh festgehalten worden wäre.

Im Zentrum, entlang der Long Street, reihten sich die ersten Zeugen des britischen Kolonialismus auf — Gebäude aus dem neunzehnten Jahrhundert. Bei all unserer heutigen Abneigung gegen die angelsächsische Mentalität (einschließlich ihrer Art, in allem durchsetzungsstark, ja offen gesagt dreist zu handeln, besonders gegenüber denen, die schwächer und weniger entwickelt sind), muss ich feststellen, dass Südafrika ohne den Beitritt zum Britischen Empire weiterhin am Rande der Weltzivilisation hätte bleiben können. Und so — als Holland während der Napoleonischen Kriege unter französische Kontrolle geriet (es hieß sogar eine Zeit lang Batavische Republik), entschied man in Großbritannien, dem damaligen Hauptgegner Frankreichs: «Warum bleibt die Kapkolonie, ein so wunderbarer Vorposten im Süden Afrikas, herrenlos (seit dem siebzehnten Jahrhundert gehörte Kapstadt, das damalige Kapstadt, Holland)? Das ist doch nicht in Ordnung!»

Und ab 1804 wurde Kapstadt und die Kapkolonie (genauer gesagt, der äußerste Südwesten der alten südafrikanischen Kapprovinz) nach der Entsendung der britischen Royal Navy britisch. Danach folgten Kriege mit den Buren, Zulu, Xhosa, der «Big Trek» (die Umsiedlung der Buren in den Nordosten des heutigen Südafrikas), dann eine weitere Serie von Kriegen, deren Krönung der berühmte Burenkrieg von 1899-1902 war, der aus der Sicht der Buren im Roman «Kapitän Wirbelwind» von Louis Boussenard farbenfroh beschrieben wurde.

Am dritten Tag meines Aufenthalts in der Stadt stießen wir im Zentrum zufällig auf eine groß angelegte Festveranstaltung — einen Umzug. Die Teilnehmer waren farbenfroh gekleidet, mit einem Überwiegen von Rosa. Sie trugen Flaggen, sangen und tanzten — vor unseren Augen entfaltete sich eine ganze theatralische Aufführung. Mir kam sogar der Gedanke, dass unser Mensch zwar arbeiten kann, aber nicht immer weiß, wie man sich entspannt.

Ehrlich gesagt kannte ich vor der Reise von allen Sehenswürdigkeiten der südlichsten Stadt Afrikas nur den Tafelberg.

In zwei Wochen hatte ich mich fast an den Linksverkehr gewöhnt und daran, zuerst nach rechts, dann nach links zu schauen, sowie an die Art der Kapstädter Fahrer, «mit dem Wind zu fahren». Als ich nach Hause flog, las ich in der Zeitung, dass ein Fahrer wegen einer Geschwindigkeit von zweihundert (!) Kilometern pro Stunde mit einer Geldstrafe belegt wurde.

Wenn man ein Land kennenlernt, ist es immer gut, es für ein vollständiges Bild von verschiedenen Seiten zu sehen — natürlich, das heißt geografisch, wissenschaftlich, kulturell und so weiter. Die Universität Kapstadt (University of Cape Town, abgekürzt UCT) erwies sich als eine Kombination aus natürlicher, wissenschaftlicher und kultureller Seite des südafrikanischen Lebens.

Der Weg zum Hauptgebäude der Universität von der Sammeltaxi-Haltestelle war schön. Als wir zu den allerersten Gebäuden kamen, waren wir von der Stille beeindruckt.

Das erste Gebäude, vor dem wir uns fotografierten, war das South African College of Music. Aus den Fenstern drangen Klavierklänge, und ich erinnerte mich daran, wie ich selbst einmal (auch am Wochenende) diese Kunst ausübte.

Dann stiegen wir den Pfad hinauf, zum Gebäude namens Brenner Building, mit einer riesigen Tafel, die schematisch die Gebäude der Universität darstellte (Campus Guide). Die Universität auf dem Plan beeindruckte mich durch ihre Ausmaße. Der Aufenthalt auf dem Universitätsgelände wirkte beruhigend. Als ob alle Weltprobleme irgendwo ganz weit weg von diesem Ort wären. Oder gar in einer anderen Welt.

Nachdem wir die asphaltierten Wege hinauf zu den Upper Colleges gegangen waren, gingen wir durch einen Tunnel und landeten auf einer Wiese, die problemlos drei Fußballfelder hätte aufnehmen können. Die Wiese wurde sorgfältig von rotierenden Sprinklern bewässert, sodass man, wenn man an einer Stelle stehen blieb, unter den Strahl geraten konnte. Die Universität (genauer gesagt ihr Hauptgebäude, das mit der Fassade zum Feld zeigt) ist mit Efeu bewachsen.

Nachdem wir zum Gebäude hinaufgestiegen waren, machten wir ein Foto am Denkmal von Cecil Rhodes (nach dem die Kolonie Rhodesien benannt wurde, an deren Stelle heute gleich drei Staaten existieren — Sambia, Simbabwe und Malawi). Auf dem Denkmal war unter der Inschrift der Geburts- und Sterbejahre ein Auszug aus einem Gedicht von Kipling eingraviert: «I dream my dream By rock and heath and pine Of empire to the northward Ay one land From Lion’s Head to line». «Tatsächlich», dachte ich, «trotz aller Kritik am Kolonialismus und der Apartheid hat man das Denkmal doch erhalten». Dieses Denkmal ist zusammen mit vielen anderen ein Erbe jener Zeiten (glorious times), als das Britische Empire ein Viertel der Menschheit regierte und überall (oder fast überall) versuchte, seine Bräuche zu hinterlassen. Es ist erstaunlich, wie ein territorial so kleines Land es geschafft hat, sich nicht nur riesige Gebiete (wie seinerzeit Russland oder Spanien) untertan zu machen, sondern auch Staaten, sogar Imperien, und sie zu regieren, indem es dort sogar seine Sprache einführte.

Da das Hauptgebäude sehr groß war, beschlossen wir, in den linken Flügel mit der Aufschrift «Fuller Hall» zu gehen. Der Pförtner ließ uns auf unsere Bitte, «hereinzukommen und ein paar Fotos zu machen», ganz freundlich passieren.

Der Innenhof beeindruckte mich mit noch mehr Ruhe (tranquility) als der Garten im Lower College, von wo wir kamen. Wir gingen über den Campus, der wie in England aus einzelnen Eingängen bestand, die alphabetisch nummeriert waren. Wir gingen nach oben und schauten uns an, wie «einfache südafrikanische Universitätsprofessoren» leben. Dann gingen wir in die Unterrichtsräume und sahen uns die Bedingungen an, unter denen die Professoren arbeiten. In den Hörsälen beeindruckte mich nicht einmal das Alter (Kamine, Bilder aus dem neunzehnten Jahrhundert an den Wänden, Eichentische und -türen), sondern ein riesiger, anderthalb Meter in der Diagonale messender Flüssigkristallmonitor in einem der Säle.

Weiter stiegen wir zu anderen Gebäuden auf. Wir trafen sogar einige schwarze Studenten, die tatsächlich nicht einmal äußerlich den Händlern und Bettlern ähnelten, von denen es am Bahnhof im Zentrum so viele gibt. Bildung ist doch eine großartige Sache: Jeder, der sie erhält, wird nicht nur in die Wissenschaft, sondern auch in die Kultur eingeführt.

Wir kehrten mit einer Stimmung zurück, wie man sie nach einem sehr guten Konzert oder Theaterstück hat, wenn man spürt, dass das Leben kurz ist, aber die Kunst (in diesem Fall die Universität) ewig. Ich gebe zu, ich würde nicht ablehnen, wieder nach Kapstadt zu fahren, nur um die Universität noch einmal zu sehen.

Mir hat sehr gefallen, wie wir das «sommerliche» Neujahr und das «russische» Weihnachten im Kreise von Semjons Freunden gefeiert haben. Unvergessliche Eindrücke hinterließ die wunderbare, fast märchenhafte «Hauptstadt Pretoria», die uns mit ihrer Schönheit eroberte. Und all das auf unserer Reise.

In Erinnerung geblieben ist die Kontrastreichtum von allem, in der gesamten südafrikanischen Kultur. Sowohl bei den Menschen als auch in der Architektur, in der Musik, beim Essen und bei den Traditionen. Oft dachte ich: «Das ist wirklich Ausland: alles ist anders als bei uns!»