Ήρθε η ώρα να πούμε και να διηγηθούμε κάτι συγκεκριμένο και για την πόλη. Δεν κάνω λογοκλοπή, και ως εκ τούτου θα παραθέσω αποσπάσματα από τον ταξιδιωτικό οδηγό του Ivan Zgersky, τα πιο ενδιαφέροντα και σημαντικά, κατά την άποψή μου. «Η παλαιότερη πόλη της Νότιας Αφρικής βρίσκεται στην κορυφή της χερσονήσου του Ακρωτηρίου και καταλήγει στο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Από εκεί προήλθε και το όνομα, αρχικά απλά Kaap (στα ολλανδικά – ακρωτήριο), μετά Kaapstad, και μετατράπηκε στο αγγλικό Cape Town. Πόλη-ακρωτήριο, ακρωτήριο-πόλη. Οι Ολλανδοί έφτασαν εδώ τον Απρίλιο του 1652, τριακόσιοι ναύτες με επικεφαλής έναν διοικητή ονόματι Jan van Riebeeck. Οι ναύτες ήταν οπλισμένοι, αλλά δεν ήταν στρατιωτικοί ως τέτοιοι. Ήταν υπάλληλοι της Ολλανδικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών (VOC), με συμβόλαιο 25 ετών. Τους δόθηκε η αποστολή να δημιουργήσουν έναν σταθμό μεταφόρτωσης για τον εφοδιασμό των πλοίων της εταιρείας με τρόφιμα και φρέσκο νερό. Το μέρος επιλέχθηκε στην πλαγιά ενός τεράστιου επίπεδου βουνού, που βαφτίστηκε Βουνό-Τραπέζι, ή Table Mountain. Προστάτευε από τον άνεμο και παρείχε το γλυκό νερό που ήταν απαραίτητο για τον οικισμό. Οι πλαγιές του ήταν καλυμμένες με αιωνόβια δέντρα σκληρού ξύλου. Από αυτά ξεκίνησε αμέσως η κατασκευή ενός ξύλινου φρουρίου για προσωρινή προστασία από τα αρπακτικά ζώα. Το 1666 θεμελίωσαν ένα νέο, πέτρινο Φρούριο (Castle of Good Hope), το οποίο στέκεται μέχρι σήμερα ως μουσείο και επαρχιακό υπουργείο άμυνας. Αυτό είναι το παλαιότερο σωζόμενο ευρωπαϊκό κτίσμα στη Νότια Αφρική. Είναι άγριο να το φανταστεί κανείς, αλλά προσπάθησαν να το κατεδαφίσουν τρεις φορές, και μάλιστα κατάφεραν να το καταστρέψουν εν μέρει. Τελικά έπρεπε να ανακηρύξουν το φρούριο ιστορικό μνημείο, να το σώσουν από την εξαφάνιση κάτω από την πίεση ενός ακόμη εμπορικού κέντρου. Οι επισκέπτες εντυπωσιάζονται στο Κέιπ Τάουν από πολλά πράγματα αμέσως. Η εντυπωσιακή θέα της πόλης, που απλώνεται κατά μήκος του Κόλπου του Τραπεζιού του Ατλαντικού Ωκεανού, κάτω από το Table Mountain που υψώνεται στον ουρανό. Είναι επίσης η πιο λευκή (από το χρώμα του δέρματος των κατοίκων της) από όλες τις μεγάλες πόλεις της Νότιας Αφρικής. Η πόλη είναι σύγχρονη, αλλά συμπαγής, ολόκληρο το επιχειρηματικό κέντρο μπορεί να περπατηθεί σε μία ώρα. Χωρίζεται από την οδό Strand, κατά μήκος της οποίας περνούσε παλαιότερα η παραλία. Στη δεκαετία του 1960 ξεκίνησε μια μαζική κατασκευή, όταν κέρδιζαν από τον ωκεανό ολόκληρα εκτάρια, υψώνοντας πολυώροφα κτίρια εκεί που παλαιότερα υπήρχε νερό. Ο δρόμος χωρίζει δύο πόλεις – την παλιά, που χτίστηκε επί Αγγλοκρατίας, ξεκινώντας από το 1806, και τη σύγχρονη, μετά τη δεκαετία του '60 του περασμένου αιώνα. Κάθετα διασχίζεται από την κεντρική οδό. Κάποτε ήταν κανάλι, αλλά με την αύξηση του πληθυσμού άρχισε να χρησιμοποιείται για την αποχέτευση λυμάτων και τις καλοκαιρινές μέρες πάνω από την πόλη κρεμόταν δυσοσμία. Το κανάλι το έκλεισαν, και το νερό τώρα ρέει μέσα από σωλήνες στον ωκεανό. Η κεντρική οδός χωρίζεται από την οδό Strand σε δύο μισά – Adderley Street και Heerenchracht. Το πάνω μισό της περνά από το παλιό τμήμα, και μετά το Strand γίνεται Heerenchracht – ο Περίπατος των Κυρίων. Είναι καλύτερο να ξεκινήσετε την κίνηση σε αυτήν από κάτω, από τον ωκεανό. Σταθείτε με την πλάτη στο λιμάνι. Μπροστά είναι η κεντρική οδός. Ξεκινά με ένα μνημείο για τον πρώτο Πορτογάλο θαλασσοπόρο που πάτησε στο ακρωτήριο, το οποίο αργότερα έγινε το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Ο Bartolomeu Dias το ονόμασε Ακρωτήριο των Καταιγίδων το 1488, και το είπε σε όλο τον κόσμο. Όχι μακριά βρίσκονται άλλα δύο μνημεία – στον Jan van Riebeeck, τον ιδρυτή της πόλης, και στη σύζυγό του, Μαρία. Στον πρώτο οικισμό ο ιδρυτής έφερε μαζί του τη σύζυγό του και ένα μικρό παιδί. Ιδρύοντας επιτυχώς την πόλη, ο van Riebeeck έλαβε τη θέση του κυβερνήτη του νησιού Ιάβα, όπου και πέθανε. Αριστερά σας είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός – από εκεί αναχωρούν τρένα για όλη τη χώρα και παραπέρα. Εδώ βρίσκεται επίσης το διάσημο Blue Train και το Rovos Rail – δύο πολυτελή ξενοδοχεία πάνω σε ρόδες, που μεταφέρουν τουρίστες σε όλη την Αφρική. Στη συνέχεια ο δρόμος διασταυρώνεται με το Strand και γίνεται Adderley. Αυτό είναι το παλιό τμήμα της πόλης. Δείτε το διάσημο παζάρι λουλουδιών, που λειτουργεί όλες τις μέρες και όλο το εικοσιτετράωρο. Εδώ μπορείτε να δείτε σπάνιες πρωτέες (Protea), που φυτρώνουν μόνο στην επαρχία του Ακρωτηρίου. Θα δείτε τον κεντρικό καθεδρικό ναό της Ολλανδικής Μεταρρυθμισμένης Εκκλησίας (Dutch Reformed Church, ή NGK), τον παλαιότερο στη χώρα, χτισμένο το 1703, όπου είναι θαμμένοι οι πρώτοι κυβερνήτες. Η είσοδος, αν η πόρτα δεν είναι κλειδωμένη, είναι ελεύθερη, όπως σε μουσείο. Μπείτε στο πάρκο της πόλης και στον κεντρικό Αγγλικανικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου (St. George’s Cathedral). Εκεί υπηρετούσε μέχρι τη συνταξιοδότησή του ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης Desmond Tutu. Το πάρκο ήταν αρχικά οπωροκηπευτικό, καταλαμβάνοντας 18 εκτάρια γης. Εκτεινόταν μέχρι τον ωκεανό και έγινε η πρώτη φάρμα για τον εφοδιασμό των πλοίων με προμήθειες. Το ίδρυσε ο van Riebeeck και φύτεψε εκεί ένα δέντρο, που μεγαλώνει μέχρι σήμερα. Βέβαια, το πάρκο μειώθηκε στα 6 εκτάρια, και σήμερα είναι ουσιαστικά ένας βοτανικός κήπος, όπου στον ελεύθερο χρόνο τους ξεκουράζονται οι υπάλληλοι των γύρω γραφείων. Τα σοκάκια του είναι γεμάτα ήμερους σκίουρους, περιστέρια, σπάνια φυτά. Σε μια μικρή περιοχή φυτρώνουν περίπου 800 είδη φυτών. Στο κέντρο του πάρκου υπάρχει ένα μνημείο. Είναι ο Cecil Rhodes, ιδρυτής της εταιρείας De Beers, αποικιοκράτης της Ροδεσίας (τώρα Ζάμπια και Ζιμπάμπουε), κάποια στιγμή πρωθυπουργός της αποικίας του Ακρωτηρίου. Αριστερά από την κεντρική λεωφόρο – τα κτίρια του Κοινοβουλίου της Νότιας Αφρικής και το διακοσμητικό κτίριο του γραφείου του Προέδρου. Στο πάρκο βρίσκονται το Τοπικό Μουσείο και το Πλανητάριο. Ας αφήσουμε τώρα την κεντρική οδό και ας τρέξουμε γρήγορα στα υπόλοιπα πιο γνωστά αξιοθέατα της πόλης. Το Table Mountain είναι η επαγγελματική κάρτα της πόλης. Προς τα πάνω οδηγούν μονοπάτια που περιβάλλουν ολόκληρο το οροπέδιο. Υπάρχει και τελεφερίκ με περιστρεφόμενη καμπίνα, χωρητικότητας 65 ατόμων. Όσοι επιθυμούν μπορούν να σκαρφαλώσουν από ένα από τα 300 μονοπάτια, αλλά για αυτό, εκτός από μεγάλο απόθεμα νερού, πρέπει να έχετε υπόψη την τεχνική ασφαλείας. Οι Μαλαϊκές Συνοικίες (Malay Quarters ή Bo-Kaap) – κάπως λανθασμένο όνομα. Οι πρώτοι εργάτες για βοήθεια στους Ολλανδούς αποίκους έφτασαν από την Ινδονησία, μετά, σε μικρό αριθμό, και από τη Μαλαισία. Θα ήταν πιο σωστό να ονομάσουμε την περιοχή Ινδονησιακές Συνοικίες, αλλά δεν ακούγεται τόσο καλά. Ανάμεσα στους αφιχθέντες υπήρχαν πολλοί μουσουλμάνοι, και οι απόγονοί τους ζουν έτσι στις πλαγιές του Signal Hill. Πολλά σοκάκια παρέμειναν πλακόστρωτα, φεύγοντας με απίστευτη γωνία προς το βουνό. Τα σπιτάκια είναι όλα διαφορετικού χρώματος, μικρά και κομψά. Οι άνθρωποι είναι κυρίως οι λεγόμενοι «έγχρωμοι», κατά το μεγαλύτερο μέρος μουσουλμάνοι. Είναι φιλικοί, κάθονται συχνά στη βεράντα, χαιρετώντας με το χέρι τους περαστικούς. Στην περιοχή υπάρχει πλήθος μουσουλμανικών εστιατορίων και μαγαζάκια με μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Στη δεκαετία του 1960 η περιοχή ήταν βρώμικη, όπου ήταν γεμάτη ναύτες, εμπόρους ναρκωτικών και πόρνες. Μια παρόμοια περιοχή με το όνομα District 6 στα προάστια τελικά κατεδαφίστηκε με μπουλντόζες, εκτοπίζοντας βίαια τους κατοίκους σε δημοτικούς κοιτώνες και διαμερίσματα. Με τη Μαλαϊκή συνοικία επίσης είχαν αποφασίσει να μην ασχοληθούν, αλλά το συμβούλιο των γερόντων απευθύνθηκε με αίτηση στον υπουργό εσωτερικών, ζήτησε να τους δώσουν μισό χρόνο να βάλουν τάξη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός εκεί δεν ήταν τελικά μαύρος, και μάλιστα μουσουλμάνοι, έδωσαν άδεια για παράταση. Και έβαλαν τάξη με τις δυνάμεις τους – διέλυσαν τους αλήτες, έβαψαν τα σπίτια, έβαλαν σε τάξη τους δρόμους. Παντού έγινε κομψά και καθαρά, έτσι ώστε να περπατήσεις με τα πόδια – είναι σκέτη απόλαυση. Waterfront. Μέχρι το 1990 το Waterfront ως τέτοιο δεν υπήρχε. Ήταν ένα συνηθισμένο λιμάνι εργασίας, με όλες τις επακόλουθες μεθυσμένες συνέπειες. Το 1990 το συνταξιοδοτικό ταμείο αγόρασε από τις λιμενικές αρχές τα άχρηστα γι' αυτούς κτίρια του ναυπηγείου και των αποθηκών, και τα μετέτρεψε σε εμπορικό κέντρο. Σταδιακά το Waterfront μεγάλωσε στο πιο δημοφιλές μέρος στη Νότια Αφρική. Στο έδαφός του υπάρχουν πάνω από 300 καταστήματα, 60 εστιατόρια, τρεις κινηματογράφοι, βόλτες με πλοία, συναυλίες στο δρόμο και άλλες διασκεδάσεις. Χερσόνησος του Ακρωτηρίου. Διαφορετικά πρακτορεία επιλέγουν διαφορετικές διαδρομές στη Νότια Αφρική, αλλά καμία από αυτές δεν θα γίνει χωρίς ταξίδι στη Χερσόνησο του Ακρωτηρίου. Η εκδρομή συνήθως καταλαμβάνει όλη την ημέρα και προσφέρει στην προσοχή τα κύρια αξιοθέατα των προαστίων. Στην πραγματικότητα είναι καλύτερο να τη χωρίζετε σε δύο μέρες, αλλά δεν έχουν όλοι χρόνο και δυνατότητα. Είναι καλύτερο να ξεκινήσετε την εκδρομή από τον οικισμό Hout Bay. Σε μετάφραση από τα αφρικάανς το όνομα σημαίνει Δασικός Κόλπος. Βρίσκεται σε απόσταση δεκαπέντε χιλιομέτρων από την πόλη και είναι διάσημος για την αποικία των θαλάσσιων φώκιων. Εκεί, στον κόλπο, έχουν το λημέρι τους, όπου υπάρχουν εκατοντάδες από αυτές, και όπου πλησιάζουν βάρκες κάθε πρωί. Συνήθως οι εκδρομές ξεκινούν από τις 8 το πρωί και τελειώνουν μέχρι το μεσημέρι, έτσι αυτή η στάση θα είναι η πρώτη. Εκεί στην προβλήτα βρίσκεται μία από τις αγορές χειροτεχνίας. Λίγο πιο πέρα από την αποικία των φώκιων βρίσκεται το ακρωτήριο Duikerpunt, που σε μετάφραση σημαίνει «μέρος των δυτών», το πιο δυτικό ακρωτήριο της Χερσονήσου. Για όσους δεν έχουν προβλήματα με τον χρόνο, πρέπει να επισκεφθούν το Hout Bay, το οποίο είναι διάσημο για το μεγαλύτερο στην Αφρική καταφύγιο – World of Birds. Μετά τη βόλτα με τη βάρκα βγαίνουμε προς την κατεύθυνση του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, χρησιμοποιώντας συνήθως τον δρόμο Chapman’s Peak που κόβει την ανάσα από ομορφιά. Το όνομα προήλθε από τον βοηθό καπετάνιου από ένα αγγλικό πλοίο, που έφτασε εδώ το 1607 για αναγνώριση της περιοχής. Μπαίνοντας στον κόλπο, ο καπετάνιος έστειλε τον John Chapman στο βουνό να εξετάσει τα περίχωρα. Αυτός έφυγε και χάθηκε. Περιμένοντας μερικές ώρες, ο καπετάνιος αποφάσισε ότι ο αγγελιοφόρος του πολύ πιθανόν έπεσε στα βουνά, και για κάποιο λόγο έδωσε διαταγή να αποπλεύσουν. Ήδη κατά την έξοδο από τον κόλπο οι ναύτες παρατήρησαν τα σήματα του Chapman, ο οποίος έτρεχε κάτω προς τον ωκεανό. Το πλοίο έστειλε βάρκα, να πάρει τον άνθρωπο, και το μέρος έλαβε το όνομα Chapman’s Luck. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά μήκος των απόκρημνων βράχων έστρωσαν δρόμο. Ανοιχτός από το 1922, έγινε ένα από τα αξιοθέατα του Κέιπ Τάουν. Το πέρασμα Chapman συνδέει τον οικισμό Hout Bay με τον οικισμό Noordhoek, Βόρεια Γωνιά. Από πάνω η παραλία του κόβει την ανάσα. Δυστυχώς, το νερό σπάνια είναι πιο ζεστό από +16, και λουόμενοι εκεί δεν υπάρχουν. Πριν από δέκα χρόνια αυτό ήταν μέρος του μποέμ κοινού – καλλιτεχνών, συγγραφέων, καλλιτεχνών. Μετά το χωριό μπήκε στη μόδα, και οι πλαγιές των βουνών μπροστά στα μάτια γεμίζουν με σπίτια εκατομμυριούχων. Έχει ήδη εμφανιστεί εμπορικό κέντρο, μαύρος οικισμός, βιομηχανική περιοχή. Αξιοθέατα εκεί, κατ' αρχήν, δεν υπάρχουν. Μόνο κατά την έξοδο ένα αγροτικό Farm’s Stall. Εκεί μπορείτε να αγοράσετε σπιτικά προϊόντα, να δοκιμάσετε τυρί, και ακόμα να κάνετε βόλτα με καμήλες. Μετά το Noordhoek ο δρόμος επιστρέφει πάλι στην ακτή του ωκεανού, όπου οι παραλίες εκπλήσσουν με τη λευκότητα της άμμου τους. Οι άνθρωποι μερικές φορές ρωτούν «μήπως είναι χιόνι;», ακόμα και στην καρδιά του καλοκαιριού. Αυτά είναι τα Misty Cliffs, οικισμός τύπου εξοχικών και αγαπημένο μέρος για σέρφινγκ. Αμέσως μετά – ένας ακόμη οικισμός, λίγο πιο κατοικημένος – Scarborough. Κυρίως επίσης εξοχικά, και φαίνεται όχι μακριά από το Κέιπ Τάουν. Προσέξτε πώς απομακρυνθήκαμε από την πόλη – ούτε φράχτες, ούτε κάγκελα στα παράθυρα. Εγκληματικότητα δεν υπάρχει, και όλος ο κίνδυνος προέρχεται μόνο από φίδια και πιθήκους μπαμπουίνους. Δεξιά από τον δρόμο ένας φράχτης από σύρμα χωρίζει το καταφύγιο του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, καταλαμβάνει όλο το ακραίο μέρος της χερσονήσου. Σε περισσότερα από 7700 εκτάρια κυκλοφορούν ελεύθερα αντιλόπες, ζέβρες, στρουθοκάμηλοι, και πίθηκοι; φυτρώνουν περισσότερα από 1100 είδη φυτών. Προστατεύεται όλη η φύση, έτσι ώστε τίποτα μαζί σας δεν μπορείτε να πάρετε, λουλούδια να μην κόβετε, πιθήκους να μην ταΐζετε. Οι μπαμπουίνοι ζουν σε όλη την Αφρική. Αυτοί που κατοικούν στο έδαφος του καταφυγίου είναι μοναδικοί. Πρώτον, είναι εδώ και πολλά χρόνια αποκομμένοι από την ήπειρο από οικισμούς ανθρώπων. Οι συνεχείς επισκέπτες κακόμαθαν τους πιθήκους. Παρά την αυστηρή απαγόρευση σχετικά με το τάισμα, έχουν συνηθίσει να παίρνουν μόνοι τους από τους ανθρώπους ό,τι είναι βρώσιμο. Οι πιο θρασείς μπαίνουν στα αυτοκίνητα και τινάζουν όλες τις τσάντες. Κατά την έξοδο να είστε προσεκτικοί – τίποτα από φαγητό και νερό να μην έχετε μαζί σας, και το αυτοκίνητο αμέσως να κλείνετε. Δεύτερον, οι μπαμπουίνοι παντού τρέφονται με φυτικές τροφές, και μερικές φορές, σε περιόδους πείνας, επιτίθενται σε μικρά ζώα. Στο καταφύγιο έχουν προσαρμοστεί και στα θαλασσινά, περπατώντας κατά μήκος της πέτρινης ακτής αναζητώντας κοχύλια, φύκια, καβούρια. Σε αυτό είναι επίσης μοναδικοί – πουθενά αλλού μπαμπουίνοι κοντά στο νερό δεν παρατηρούνται. Φωτογραφηθείτε μαζί τους όσο τραβάει η ψυχή σας, αλλά μην ταΐζετε, και να είστε προσεκτικοί κοντά – ένας ενήλικας μπαμπουίνος έχει κυνόδοντες μεγαλύτερους από λεοπάρδαλη. Στο έδαφος του καταφυγίου όλοι επισκέπτονται δύο μέρη – το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, το πιο Νοτιοδυτικό μέρος της Αφρικής, και το Cape Point. Ο δρόμος προς το πρώτο πλησιάζει πολύ κοντά στον ωκεανό. Ο δρόμος προς το δεύτερο πηγαίνει προς τα πάνω, προς τον παλιό φάρο – τον πιο ψηλό θαλάσσιο φάρο στη Νότια Αφρική. Όταν έχτιζαν, σκέφτονταν: όσο πιο ψηλά, τόσο καλύτερα, πιο μακριά θα φαίνεται. Αποδείχθηκε όχι ακριβώς έτσι. Μέχρι 900 ώρες τον χρόνο ο φάρος είναι κλειστός από πυκνά χαμηλά σύννεφα, ενώ στο επίπεδο του ωκεανού η ορατότητα μπορεί να παραμένει εξαιρετική. Κοντά στην ακτή κάτω από την ίδια την επιφάνεια του νερού κρύβεται ένας βράχος, πάνω στον οποίο επανειλημμένα συντρίβονταν πλοία σε συννεφιασμένες νύχτες. Ο φάρος συνέχιζε να λάμπει στην ομίχλη, αλλά ήταν αόρατος. Μετά το ναυάγιο του πορτογαλικού φορτηγού πλοίου "Lusitania" (αρχαίο όνομα της Πορτογαλίας), έχτισαν νέο φάρο εξήντα μέτρα πάνω από το νερό. Τον παλιό τον μετέτρεψαν σε πλατφόρμα παρατήρησης, όπου οδηγεί σιδηρόδρομος. Από πάνω φεύγουν μονοπάτια για όσους επιθυμούν να περάσουν κατά μήκος των βράχων στην άκρη του ακρωτηρίου, από όπου φαίνεται ο νέος φάρος και τα υπολείμματα εγκαταστάσεων ραντάρ της εποχής του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Το θερμό ρεύμα Agulhas, που πηγαίνει από την Ανατολή προς τη Δύση, φτάνει στη Χερσόνησο του Ακρωτηρίου, όπου εξαντλείται. Από τον Νότο προς τον Βορρά κινείται το ρεύμα Benguela. Από μόνο του το ρεύμα δεν είναι κρύο, αλλά η επίδρασή του στη θερμοκρασία του νερού συνδέεται με τη διαδικασία μετατόπισης των ανώτερων στρωμάτων του νερού. Λόγω αυτού, από τη μία πλευρά της χερσονήσου η θερμοκρασία του νερού διαφέρει πάντα κατά μερικούς βαθμούς από τη θερμοκρασία του νερού στην άλλη. Από τον φάρο φαίνεται ακόμα ότι μπορείς να δεις τη διαφορά στο χρώμα του νερού. Σύνορα, ως τέτοια, δεν υπάρχουν – νερό και νερό. Το ίδιο είναι σαν να ψάχνεις το μέρος σύνδεσης ουίσκι με σόδα σε ένα ποτήρι. Στεκόμενος στην κορυφή της χερσονήσου και κοιτάζοντας στον ανοιχτό ωκεανό στον Νότο, νιώθεις την άκρη του κόσμου. Πιο πέρα – μόνο η Ανταρκτική, αν και μέχρι αυτή είναι περισσότερα από 4500 χλμ. Και κάτω από τα πόδια – από τη μία πλευρά τα κρύα νερά του Ατλαντικού, από την άλλη – κόλπος, ονομασμένος Ψευδής (False Bay). Εκεί το νερό είναι πιο ζεστό, λόγω του ρεύματος από τον Ινδικό Ωκεανό, και κατά μήκος του βρίσκονται οι πιο δημοφιλείς παραλίες της πόλης. Το όνομα του κόλπου εμφανίστηκε ακόμα επί Πορτογάλων. Είναι τόσο πλατύς, που σε συνθήκες ομίχλης δεν φαίνεται η απέναντι ακτή, και δημιουργείται η εντύπωση ανοιχτού ωκεανού. Ιπτάμενος Ολλανδός. Ο θρύλος για το πλοίο-φάντασμα εμφανίστηκε ακριβώς στον Ψευδή Κόλπο. Ήταν το ολλανδικό πλοίο Ιπτάμενος Ολλανδός υπό τη διοίκηση του καπετάνιου Van der Decken. Στον δρόμο από την Ινδία το 1680 ο παρατηρητής λανθασμένα θεώρησε τον κόλπο για ανοιχτό ωκεανό και αποφάσισε ότι είχε παρακάμψει το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, για το οποίο και ανέφερε στον καπετάνιο. Αυτός έδωσε διαταγή να στρίψουν το πλοίο προς τον βορρά. Σύντομα οι ναύτες άκουσαν την ακτογραμμή και έγκαιρα μπόρεσαν να σταματήσουν το πλοίο. Αποδείχθηκε ότι δεν είχαν παρακάμψει το ακραίο σημείο, και τώρα έπρεπε να βγουν από τον κόλπο ενάντια στον άνεμο. Τρεις μέρες πάλευε ο καπετάνιος, αλλά ανεπιτυχώς. Τελικά, εξοργίστηκε, και δήλωσε ότι το πλοίο θα εγκαταλείψει τον καταραμένο κόλπο το πρωί, με τη βοήθεια του Θεού, ή με τη βοήθεια του διαβόλου! Η τελευταία προσπάθεια ολοκληρώθηκε με κατάρρευση, το πλοίο έπεσε πάνω στους βράχους και όλο το πλήρωμα χάθηκε στα κύματα του ωκεανού. Ως τιμωρία για την προδοτική κλήση, είναι καταδικασμένος να οργώνει αιώνια τα νερά του Ινδικού Ωκεανού, αλλά ποτέ να μην παρακάμψει το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας και να επιστρέψει στην Ολλανδία. Το φάντασμα του Ιπτάμενου Ολλανδού παρατηρούσαν κατά τη διάρκεια αιώνων, και ανάμεσα στους αυτόπτες μάρτυρες υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με σώας τας φρένας, συμπεριλαμβανομένου του νεαρού μελλοντικού Βρετανού βασιλιά Γεωργίου Ε', το 1881, και του καπετάνιου ενός αγγλικού υποβρυχίου κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Κατά την έξοδο ο δρόμος πηγαίνει κατά μήκος του Ψευδούς Κόλπου. Χιλιόμετρα 10 ακόμα από γραφικά μέρη όπου συναντώνται μπαμπουίνοι, μετά ξεκινούν οικισμοί, που μετατρέπονται σε συνεχή αλυσίδα στα προάστια του Κέιπ Τάουν. Ο πρώτος από αυτούς – Simonstown, η πόλη του Simon. Ο ιδρυτής της, Simon van der Stel, έγινε ένας από τους πιο διάσημους κυβερνήτες στην ιστορία της Νότιας Αφρικής. Η κωμόπολη, που χτιζόταν στην εποχή της βασίλισσας Βικτωρίας, μοιάζει σαν από παλιό Γουέστερν. Τυπικά διώροφα σπιτάκια, πλήθος πάγκων στο ισόγειο, καφέ, κόσμος που περπατά κατά μήκος του ωκεανού. Στην κεντρική οδό στέκονται 21 κτίρια παλαιότερα των 150 ετών. Δεν είναι περίεργο που αυτό το μέρος το αγάπησαν όχι μόνο οι άνθρωποι: Το 1980 στην παραλία εμφανίστηκε ένα ζευγάρι πιγκουίνων. Γενικά αυτά τα πουλιά ζουν μακριά από τους ανθρώπους, σε άγριες ακτές ή νησιά. Και εδώ – ήρθαν στην παραλία της πόλης. Ο κόσμος με δέος υποχώρησε μπροστά στους καλεσμένους. Εκείνοι έχτισαν μια φωλιά και άρχισαν να ζουν. Οι κάτοικοι έρχονταν και συγκινούνταν. Πέρασαν χρόνια. Οι πιγκουίνοι έγιναν πολλοί. Κατέλαβαν όλη την παραλία. Οι άνθρωποι με χαρά κολυμπούσαν ανάμεσά τους, και συνέχιζαν να συγκινούνται. Μέχρι τις αρχές του '90 η χαρά άρχισε να αντικαθίσταται από ερεθισμό. Πήγες να κολυμπήσεις, επέστρεψες, και η πετσέτα είναι λερωμένη, η τσάντα τώρα έγινε φωλιά. Ξεκίνησε ψυχρός πόλεμος. Οι πιγκουίνοι έτρωγαν δύο φορές την εβδομάδα, και τον υπόλοιπο χρόνο βαριούνταν. Σκορπίζονταν στον οικισμό, ανέβαιναν στις βεράντες, λέρωνε, έσκαβαν φωλιές στις παρτέρες με λουλούδια. Εμφανίστηκαν τα πρώτα θύματα, πουλιά που αποκοιμήθηκαν κάτω από αυτοκίνητα και κατά λάθος συνθλίφτηκαν από τους ιδιοκτήτες το πρωί. Συνέβαιναν συγκρούσεις ανάμεσα σε πιγκουίνους και γάτες, σκύλους, παιδιά. Τα τελευταία έκλεβαν αυγά, κυνηγούσαν τα πουλιά σε όλο τον οικισμό με χαρούμενες κραυγές και ιαχές. Τελικά επενέβη το κράτος. Την παραλία την περιέφραξαν, εισήγαγαν πληρωμή για την είσοδο. Τα χρήματα – για την προστασία των πιγκουίνων. Τώρα έγιναν τόσο πολλοί που είναι απαραίτητο να μεταφερθούν σε άλλες αποικίες. Επειδή όλη την ακτή δεν μπορείς να την περιφράξεις, τα πουλιά συνεχίζουν να επισκέπτονται τον οικισμό σε ομάδες, τη νύχτα, και την ημέρα συχνά διασχίζουν το οδόστρωμα. Στον δρόμο κρέμονται πινακίδες – «Προσοχή, πιγκουίνοι!». Αντίθετα, αυτή η αποικία, με το όνομα «Boulders», είναι η πιο εύκολα προσβάσιμη αποικία, μάλλον, στον κόσμο. Παράλληλα επιτυχώς συνέβη η αποκατάσταση του γένους που κάποτε μετρούσε όχι περισσότερα από 10.000 άτομα σε όλο τον κόσμο. Ο επόμενος μετά το Simonstown – ο οικισμός Fishoek, με την πιο δημοφιλή παραλία στα προάστια. Εκεί είναι σαν κόλπος μέσα στον κόλπο, και το νερό στην καρδιά του καλοκαιριού μπορεί να ζεσταθεί μέχρι +20 – όχι λίγο για τοπικά δεδομένα. Επιπλέον, ακριβώς στην παραλία υπάρχει στάση του ηλεκτρικού, έτσι ώστε τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν πολλοί φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν. Το όνομα μεταφράζεται ως αγκίστρι ψαριού, κάποτε ήταν ψαράδικος οικισμός. Με τη δημιουργία της βάσης στο Simonstown άρχισαν να το χρησιμοποιούν ως τελευταία στάση για τις μεταφορές από το Κέιπ Τάουν. Στην παραλία πρέπει να προσέξετε τα Μπλε μπουκαλάκια (Bluebottle), είδος μέδουσας. Αν υπάρχουν – να είστε προσεκτικοί. Εξωτερικά είναι μια μπλε φούσκα μεγέθους μικρού καρυδιού, από την οποία εκτείνονται λεπτά μπλε νήματα. Στο νερό αυτά τα νήματα μπορούν να φτάσουν τα 10 μέτρα και σε όλο το μήκος έχουν φουσκάλες με δηλητηριώδη κεντριά. Κατά την επαφή η φούσκα σπάει, απελευθερώνοντας κεντριά στο θύμα. Για τον άνθρωπο αυτές οι επιθέσεις μπορεί να είναι επώδυνες, και ακόμα επικίνδυνες, αν υπάρχουν πολλές. Το μέρος της επαφής του κεντριού πρέπει να σκουπιστεί με αλκοόλ ή ζεστό νερό. Στην παραλία μερικές φορές κείτονται νεκρές φούσκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα κεντριά τους είναι επίσης νεκρά. Μην πατάτε και μην τα αγγίζετε. Πάντως, από όλες τις μέρες του χρόνου στην παραλία εμφανίζονται περίπου 20 φορές. Κατά την έξοδο από τον οικισμό ο δρόμος διακλαδίζεται. Αριστερά πηγαίνει πιο σύντομος δρόμος προς την πόλη, πάνω από τον κόλπο, με εκπληκτική θέα – Boye’s Drive. Αν όμως πάτε ευθεία – θα ξοδέψετε επιπλέον 30 λεπτά, αλλά θα δείτε τους παλιούς μοντέρνους οικισμούς κατά μήκος του Κεντρικού Δρόμου (Main Road). Kalk Bay – Κόλπος Ασβέστη (Calk Bay), όπου κάποτε πραγματικά εξόρυσσαν ασβεστόλιθο, τώρα μετατράπηκε σε ψαράδικο οικισμό, με το μοναδικό παζάρι ψαριών στην πόλη. Εκεί φέρνουν την καθημερινή ψαριά ιδιωτικές βάρκες, και εκεί στην προβλήτα την πουλούν σημαντικά φθηνότερα από ό,τι στα καταστήματα. Πάνω από τον οικισμό υψώνονται βουνά, γεμάτα σπηλιές. Εκεί γινόταν η εξόρυξη, μέχρι που σταμάτησε λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ο οικισμός είναι γεμάτος παλαιοπωλεία, ψαροταβέρνες, γκαλερί τέχνης. Να περπατήσεις στον δρόμο – είναι σαν να πέφτεις στο παρελθόν. Πίσω από αυτόν, χωρίς ορατά σύνορα – St. James. Αυτό είναι το όνομα της εκκλησίας, που στεκόταν στην ακτή του κόλπου. Όταν τραβούσαν τον σιδηρόδρομο από το Κέιπ Τάουν, η γραμμή περνούσε πάνω από ιερή γη. Ζήτησαν από τους ενορίτες να δώσουν το οκ να μεταφέρουν το κτίριο της εκκλησίας (δεν θα το κατεδαφίσουν!) εκατό μέτρα από την ακτή. Ο κόσμος συμφώνησε, αλλά με τον όρο ότι ο σταθμός θα λάβει το όνομα της ίδιας της εκκλησίας. Μετά ήδη τα προάστια του Muizenberg, το οποίο, με τη σειρά του, είναι προάστιο του Κέιπ Τάουν. Το προάστιο είναι πρώτα απ' όλα διάσημο, ως μέρος όπου πέθανε ο Cecil Rhodes. Εκεί είναι το τελευταίο του σπίτι, νυν μουσείο. Μέχρι πρόσφατα δίπλα ξεκινούσε η πιο δημοφιλής παραλία στην πόλη (πριν γίνει το Fishoek). Σε αυτήν κάποτε ξεκουράζονταν τόσο διαφορετικοί άνθρωποι όπως ο Rudyard Kipling και η Agatha Christie. Τώρα έγινε παραλία για Αφρικανούς από τους γύρω οικισμούς, και από τους λευκούς έμειναν μόνο σέρφερ, με μαύρες στολές κατάδυσης. Ο Cecil Rhodes, αυτό το καχεκτικό από τη γέννησή του παλικάρι από οικογένεια αγροτικού ιερέα, τελικά αποικιοποίησε τη μισή Αφρική. Γεννήθηκε στις 5 Ιουλίου 1853, και δεν μπορούσε καν να πάει στο σχολείο λόγω κακής υγείας. Τελικά στην ηλικία των 17 ετών τον έστειλαν για θεραπεία στην αποικία Natal, που είναι στην ανατολική ακτή της Νότιας Αφρικής. Εκεί καλλιεργούσε βαμβάκι ο αδελφός του Cecil, αλλά η γεωργία τελικά εγκαταλείφθηκε, και οι δύο μετακόμισαν στο Kimberley, όπου βρέθηκαν διαμάντια το 1870. Ο αδελφός δεν βρήκε τον εαυτό του, ενώ ο Cecil έμεινε στο Kimberley και οργάνωσε συνεργασία για εξόρυξη από το οικόπεδό του. Αργότερα, έχοντας μαζέψει χρήματα, πέρασε κύκλο εκπαίδευσης στην Οξφόρδη, αλλά παρ' όλα αυτά επέστρεψε στα διαμάντια. Kirstenbosch – βοτανικός κήπος. Βρίσκεται στο προάστιο του Κέιπ Τάουν, είναι ο κεντρικός βοτανικός κήπος της Νότιας Αφρικής. Σε αυτόν μπορείς να περπατάς όλη μέρα, κάτι που κάνουν οι ντόπιοι κάτοικοι. Σε 560 εκτάρια φυτρώνουν περισσότερα από 9 χιλιάδες είδη φυτών. Έρχονται με πικνίκ, παιδιά, και τις Κυριακές έρχονται σε καλοκαιρινές συναυλίες στο ηλιοβασίλεμα. Εμφανίζονται διάφορα συγκροτήματα – από τζαζ και ροκ μέχρι όπερα. Πριν από τα Χριστούγεννα συνήθως υπάρχουν πιο διάσημοι καλεσμένοι – Bryan Adams, Ronan Keating, Josh Groban. Η γη μέχρι το 1902 ανήκε στον Cecil Rhodes, και μετά τον θάνατό του πέρασε, με διαθήκη, στο κράτος. Το 1913 ιδρύθηκε ο βοτανικός κήπος, ο οποίος τελικά έγινε ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο. Ετησίως στην έκθεση στο Τσέλσι (Αγγλία), ο Kirstenbosch λαμβάνει χρυσό ή ασημένιο μετάλλιο, και το 2007 έγινε ακόμα και το καλύτερο έκθεμα του κόσμου. Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν (University of Cape Town – UCT). Το παλαιότερο στη χώρα, ιδρύθηκε το 1837, είναι αριστερά από τον αυτοκινητόδρομο. Δεξιά – η φοιτητούπολη. Η γη κάποτε επίσης ανήκε στον Rhodes. Μετά τον θάνατό του το πανεπιστήμιο από το κέντρο του Κέιπ Τάουν μετακόμισε σε αυτό το μέρος, στην πλαγιά του βουνού Devil’s Peak, στο οποίο υψώνεται το μνημείο του Rhodes. Εκεί οδηγεί δρόμος, και από την πλατφόρμα από πάνω ανοίγεται υπέροχη θέα σε όλη την πόλη. Το πανεπιστήμιο τελείωσε και ο συγγραφέας αυτού του οδηγού, που έγινε το 1991 ο πρώτος φοιτητής από τη Ρωσία. Σήμερα σε αυτό φοιτούν περίπου 14000 φοιτητές, από αυτούς περισσότεροι από τους μισούς – Αφρικανοί. Η διδασκαλία είναι επί πληρωμή, στην αγγλική γλώσσα, και παρουσιάζονται πρακτικά όλες οι σχολές. Groote Schuur – σε μετάφραση από τη γλώσσα αφρικάανς σημαίνει «Μεγάλη Αποθήκη». Παράξενο όνομα για το παγκοσμίως γνωστό νοσοκομείο, όπου το 1967 ο τοπικός χειρουργός Christiaan Barnard πραγματοποίησε επιτυχώς την πρώτη στην ιστορία μεταμόσχευση καρδιάς σε άνθρωπο. Το νοσοκομείο είναι κρατικό, δωρεάν. Στέκεται σε λόφο και από αυτό ανοίγεται θέα στο κέντρο της πόλης και το λιμάνι. Πιο πέρα ο δρόμος πηγαίνει προς τα κάτω, περνώντας από κατοικημένες περιοχές (όχι τις καλύτερες), τύπου Woodstock, και επιστρέφει στο κέντρο του Κέιπ Τάουν. Πριν από την ίδια την είσοδο, αριστερά – ζώνη ακατοίκητων εκτάσεων. Κάποτε ήταν κατοικημένη περιοχή Zonnebloem, ονομασμένη επί απαρτχάιντ Περιοχή 6. Άλλοι λένε ότι εκεί ζούσαν απλοί άνθρωποι, με τα έθιμά τους και τον πολιτισμό τους. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η Περιοχή 6 ήταν εστία ναρκομανίας, μέθης και ακολασίας. Έτσι ή αλλιώς, την περιοχή την εκκένωσαν βίαια έξω από την πόλη, και τα σπίτια τα κατεδάφισαν, υπολογίζοντας να χτίσουν εξοχικά για λευκούς. Άφησαν μόνο εκκλησίες και τζαμιά. Έτσι και στέκονται ανάμεσα στα άδεια χωράφια. Για λευκούς σπίτια δεν έχτισαν, και τους κατοικούντες εδώ ανθρώπους τους έδιωξαν. Τώρα γίνονται συζητήσεις για δημοτική κατοικία, για τους απογόνους (ή τους ίδιους, όποιος είναι ζωντανός) των κατοίκων της Περιοχής 6 – ενός από τα σκοτεινά σημεία του απαρτχάιντ. Robben Island – σε κυριολεκτική μετάφραση – «νησί των θαλάσσιων φώκιων» σε 5 χλμ από το λιμάνι του Κέιπ Τάουν. Από την αρχή χρησιμοποιούνταν για εξορία των ανεπιθύμητων. Εκεί εκτόπιζαν επαναστάτες επί Ολλανδών, λεπρούς επί Άγγλων, και πολιτικούς κρατούμενους επί απαρτχάιντ. Ανάμεσα στους κρατούμενους ήταν και ο Nelson Mandela, βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, ο πρώτος πρόεδρος της δημοκρατικής Νότιας Αφρικής. Η φυλακή τώρα έχει μετατραπεί σε μουσείο. Από το Waterfront εκεί κάθε ώρα αναχωρούν πλοία με εκδρομές. Τις ομάδες τις μεταφέρουν στο νησί, μετά τις ξεναγούν στο συγκρότημα φυλακών. Όλη η εκδρομή καταλαμβάνει δυόμισι ώρες. Από την άποψη του ενδιαφέροντος οι απόψεις διίστανται. Οι Αμερικανοί τουρίστες θεωρούν καθήκον τους την επίσκεψη στο νησί. Ανάμεσα στους Ρώσους επισκέπτες πρακτικά δεν υπάρχουν. Εκείνοι που βρέθηκαν, επέστρεφαν με αίσθημα κάποιας αμηχανίας: «Αυτό τι είναι – φυλακή; Βασανιστήρια;» Στην πραγματικότητα εκείνοι που περιμένουν σκοτεινά μπουντρούμια και ιστορίες για τις φρίκες των δεσμωτηρίων θα απογοητευτούν. Βασανιστήρια δεν ασκούνταν, τα δεσμωτήρια καθόλου δεν είναι σκοτεινά. Στους συλληφθέντες επιτρεπόταν να αλληλογραφούν, να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια εξ αποστάσεως, να συγκεντρώνονται σε κύκλους, και για εργασίες τους έστελναν πρακτικά χωρίς φύλαξη, επιτρέποντας να ψαρεύουν και να κολυμπούν. Παράλληλα η προσωπικότητα του Mandela – είναι θρυλική, έτσι και το νησί έγινε θρύλος. Συν βόλτα στη θάλασσα και εκπληκτική θέα στην πόλη από τον ωκεανό». Όχι πια για το Κέιπ Τάουν, για μέρη όπου ήμουν και θέλω να βρεθώ: «CALEDON: Τώρα η κωμόπολη είναι το κέντρο της περιοχής Overberg (Πίσω Βουνό). Στο Caledon οι ίδιοι σταματούν σπάνια. Αν είναι εποχή ανθοφορίας των μαργαριτών (Σεπτέμβριος), έχει νόημα να περπατήσεις στον τοπικό κήπο λουλουδιών. Ακριβώς στον δρόμο – συγκρότημα Καζίνο και Μεταλλικά νερά. Το 1996 στην κύρια πηγή άνοιξαν ξενοδοχειακό συγκρότημα, όπου μπορείς να διανυκτερεύσεις και να ξεκουραστείς. Η φυσική πηγή εκτοξεύει νερό θερμοκρασίας πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακά κυλώντας μέσα από μια σειρά πισίνες-καταρράκτες, ψύχεται, έτσι ώστε μπορείς να βρεις το βέλτιστο καθεστώς θερμοκρασίας σε μία από τις δώδεκα πισίνες. Και εικοσιτετράωρο καζίνο επιπλέον. L’AGHULLAS: Ακρωτήριο της Βελόνας. Σωστά προφέρεται «Agulja», αλλά οι περισσότεροι λένε, όπως βλέπουν – «Agallas». Σε μετάφραση από τα πορτογαλικά «agulha» σημαίνει «βελόνα». Οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι παρατήρησαν ότι η βελόνα (ή, όπως την ονόμαζαν – βελόνα) της πυξίδας εδώ δεν αποκλίνει ανάμεσα στον μαγνητικό και γεωγραφικό βορρά. Αυτό είναι το πιο νότιο άκρο της Αφρικής και μέρος της γεωγραφικής συμβολής του Ατλαντικού και του Ινδικού ωκεανού. Στο ακρωτήριο βρίσκεται ένας μικρός οικισμός και ο πιο νότιος φάρος. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 στο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας υπήρχε διαφήμιση: «Καλώς ήρθατε στο μέρος της συμβολής δύο ισχυρών ωκεανών – του Ινδικού και του Ατλαντικού!» Οι κάτοικοι της Agulhas προσέφυγαν στο δικαστήριο, ανάγκασαν την ανακοίνωση να αφαιρεθεί, καθώς η συμβολή των ωκεανών βρίσκεται σε αυτούς. Οι τουρίστες από αυτό εδώ δεν αυξήθηκαν. Ο δρόμος προς το ακραίο ακρωτήριο είναι μακρύς και κουραστικός. Αλλά αντίθετα – ομαλή προσέγγιση στο νερό, πετραδάκια, ωκεανός. Σε αντίθεση με το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, δεν υπάρχουν γκρεμοί, δεν υπάρχει διαφορά στο χρώμα ή τη θερμοκρασία του νερού. Εδώ έρχονται ψαράδες, ή ταξιδιώτες κατά μήκος της Διαδρομής Κήπου με εναλλακτική διαδρομή. Αλλά με την παρουσία χρόνου η επίσκεψη στο Ακρωτήριο της Βελόνας αφήνει ανεξίτηλη εντύπωση».