Αλεξέι, Μαγκνιτογκόρσκ

«Ερωτεύτηκα αυτή τη χώρα με την πρώτη ματιά!!!».

Αλεξέι

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

Από τα σχολικά μου χρόνια ονειρευόμουν να επισκεφθώ αυτή τη μυστηριώδη και εντελώς άγνωστη για τους περισσότερους συμπολίτες μας χώρα. Ιστορικά συνέβη έτσι ώστε, λόγω του πολιτικού καθεστώτος που ίσχυε στη Νότια Αφρική, η ΕΣΣΔ (απ' όσο γνωρίζω) δεν είχε καμία διπλωματική σχέση μαζί της για πολλά χρόνια. Μέχρι την πτώση αυτού ακριβώς του πολιτικού καθεστώτος — του απαρτχάιντ (από το αγγλικό «apartheid» — χωριστή διαβίωση, εν προκειμένω, με βάση τη φυλή). Η ΕΣΣΔ, ωστόσο, έπαψε να υπάρχει τρία χρόνια νωρίτερα από το απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής. Η νέα Ρωσία απέκτησε διπλωματικές αντιπροσωπείες στη Νότια Αφρική, ξεκίνησαν σχέσεις. Όμως οι πολίτες της Ρωσίας, όπως και πριν, στην πλειοψηφία τους γνωρίζουν λίγα πράγματα για αυτή τη μοναδική χώρα, εκτός από ορισμένες στερεοτυπικές αντιλήψεις (όπως, άλλωστε, και για τις περισσότερες άλλες χώρες στην αφρικανική ήπειρο). Οπότε, το να ανακαλύψουμε τη νέα Νότια Αφρική είναι κάτι που μας περιμένει ακόμα!

Παρεμπιπτόντως, αυτή η νέα χώρα το 2009 θα γίνει μόλις 15 ετών!

Και έγινε νέα χάρη στις ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνίας, της νοοτροπίας. Αυτές οι αλλαγές μόλις ξεκίνησαν. Οι πιο δυνητικά επικίνδυνες εποχές για τη χώρα και τους κατοίκους της βρίσκονται πλέον πίσω μας, αλλά μπροστά από αυτό το νεαρό μαργαριτάρι της αφρικανικής ηπείρου περιμένουν ακόμα πολλές απότομες στροφές.

«Καλώς ήρθατε στη Νότια Αφρική!» — εμφανίστηκε στην οθόνη του κινητού μου τηλεφώνου ένας χαιρετισμός με πληροφορίες για τους όρους περιαγωγής, καθώς πετούσαμε κάνοντας κύκλους πάνω από το εντυπωσιακό σε μέγεθος Γιοχάνεσμπουργκ και το αεροδρόμιο «O.R. Tambo». Μέσα από τα παράθυρα του αεροσκάφους έβλεπα τους ουρανοξύστες του Χίλμπροου, του τοπικού Μανχάταν... Αυτά ήταν για μένα τα πρώτα λεπτά και οι πρώτες εντυπώσεις από τη χώρα. Πολύ ευχάριστες εντυπώσεις, που σταδιακά μετατρέπονταν σε ευφορία από την ίδια την κατανόηση ότι βρίσκομαι στη Νότια Αφρική!!!

Γενικά, βέβαια, προέκυπταν περίεργες σκέψεις ακόμα και κατά την προσέγγιση, όσο το αεροπλάνο κατέβαινε αργά πρώτα πάνω από την Πρετόρια, μετά πάνω από το Γιοχάνεσμπουργκ, δίνοντας στους επιβάτες μια εξαιρετική ευκαιρία να δουν ολόκληρη αυτή τη μητρόπολη από ψηλά. Από κάτω περνούσαν αργά πρώτα τακτοποιημένα αγροτικά χωράφια, μετά προάστια, ένα είδος «μονοώροφης Αμερικής», μετά βιομηχανικές ζώνες, επιχειρηματικές περιοχές με ουρανοξύστες, γήπεδα γκολφ, στάδια, πίστα αγώνων, αυτοκινητόδρομοι... Και όλα τακτοποιημένα και ομοιόμορφα. Και οι σκέψεις ήταν περίεργες επειδή απορούσα που όλα αυτά βρίσκονται στην Αφρική!

Και για τις χώρες αυτής της ηπείρου οι περισσότεροι συμπολίτες μας έχουν εντελώς διαφορετική εικόνα. Οι σκέψεις μου φάνηκαν περίεργες και επειδή περίμενα να δω τη Νότια Αφρική ακριβώς έτσι! Είχα διαβάσει πολλά γι' αυτήν και τη μελετούσα από καιρό εξ αποστάσεως, αλλά παρ' όλα αυτά έμεινα άναυδος και ευχάριστα έκπληκτος.

Μετά ακολούθησαν φιλικοί μαύροι τελωνειακοί, ευχάριστοι υπάλληλοι του αεροδρομίου, έτοιμοι να βοηθήσουν. Επιβιβαστήκαμε στην πτήση για το Κέιπ Τάουν, όπου μας περίμενε η επόμενη δόση εντυπώσεων. Είχε δροσιά εκείνη τη μέρα. Ξεκινούσε η τοπική άνοιξη.

Εκπλαγήκαμε αρκετά από τις παραγκουπόλεις (townships) κοντά στον αυτοκινητόδρομο από το αεροδρόμιο «Khayelitsha». Αυτά ήταν τα λεγόμενα «σπίτια για μαύρους φτωχούς, παράνομους και κάθε λογής απατεώνες».

Αντίθετα, πλησιάζοντας στο κέντρο μας περιέβαλαν πολύ ωραίες περιοχές, πνιγμένες στο πράσινο. Και, τέλος, η πιο εκθαμβωτική θέα αποκαλύφθηκε κατά την είσοδο στο κέντρο, στην κατάβαση από το βουνό. Ολόκληρη η πόλη, ο κόλπος, ο ωκεανός, το Τραπεζοειδές Βουνό... — όλα στο πιάτο. Αξέχαστα λεπτά απίστευτου ενθουσιασμού, που βιώθηκαν την πρώτη μέρα στο Κέιπ Τάουν, οι γνωριμίες εκείνης της ημέρας — όλα αυτά με έκαναν να ερωτευτώ για πάντα αυτά τα μέρη.

— Απίστευτο!!! Δεν πιστεύω στα μάτια μου! — θαύμαζα, κοιτάζοντας γύρω μου και παίρνοντας ανάσα από τον ενθουσιασμό και τη χαρά που με κατέκλυζαν.

Πριν από τη Νότια Αφρική, είχα πάει δύο φορές για τέσσερις μήνες στην Αμερική με φοιτητικό πρόγραμμα. Εκεί ήταν εντάξει, αλλά η Αμερική δεν με κέρδισε. Κάτι που δεν μπορώ να πω για τη Νότια Αφρική.

Όταν μαζευτήκαμε οι τρεις μας: εγώ, η Λίζα και η Αλίσα, θέλοντας να πάμε κάπου, πρότεινα τη Νότια Αφρική. Τα κορίτσια δεν αντιστάθηκαν. Εξάλλου, μόλις είχαμε τελειώσει το πανεπιστήμιο, θέλαμε πολύ να φύγουμε κάπου και δεν μας κρατούσε τίποτα ιδιαίτερο, ενώ οι πιθανότητες να πάμε κάπου αλλού για τόσο καιρό, όπως οι φοιτητές, πρακτικά δεν υπήρχαν πια. Μπροστά μας διαγράφονταν το ρωσικό φθινόπωρο και ο χειμώνας, ενώ το χειμερινό καλοκαίρι στη Νότια Αφρική μας φάνηκε πολύ δελεαστικό. Ωστόσο, δεν πέσαμε έξω.

Με ζήλο και ενθουσιασμό ξεκινήσαμε την προετοιμασία για το ταξίδι. Σύντομα μάθαμε και, φυσικά, χαρήκαμε πολύ που μαζί μας θα ερχόταν και μια άλλη κοπέλα — η Ντάσα από την Αγία Πετρούπολη. Δεν θυμάμαι ποιος βρήκε ποιον πρώτος: εκείνη εμάς ή εμείς εκείνη, αλλά βρεθήκαμε, νομίζω, μέσω του chat του IEC, που ήταν αφιερωμένο στη Νότια Αφρική. Αν και, ίσως, κάτι να μπερδεύω...

Και έτσι όλα ήταν έτοιμα, μαζευτήκαμε, φύγαμε και φτάσαμε!

Μετά τη συνάντηση στο αεροδρόμιο, μας έφεραν στο «Ashanti-house» και μας τακτοποίησαν. Η Ντάσα πέταξε με άλλες αεροπορικές εταιρείες και την έβαλαν στο «SASTS-house», αλλά κατάφερε να τη μεταφέρουν σε εμάς.

Την πρώτη εβδομάδα, θα πω ευθέως, απλώς περνούσαμε τέλεια! Πηγαίναμε σε εκδρομές, δεν ανησυχούσαμε για τίποτα: ούτε για δουλειά, ούτε καν σκεφτόμασταν για στέγαση. Η ανάγκη προέκυψε αργότερα. Και μάλιστα αμέσως οξέως και συγκεκριμένα: έπρεπε να μετακομίσουμε!

Πληρώσαμε για τρεις ημέρες διαμονής στο «SASTS-house» και αρχίσαμε να ψάχνουμε στέγη για τη μετέπειτα ζωή στο Κέιπ Τάουν. Παρεμπιπτόντως, μπορείς να ψάξεις με τρεις τρόπους: μέσω πρακτορείων, μέσω αγγελιών στην εφημερίδα και μέσω αγγελιών στην ιστοσελίδα (εμείς χρησιμοποιήσαμε το www.gumtree.co.za).

Είδαμε, νομίζω, πέντε διαμερίσματα και καταλήξαμε στην τελευταία επιλογή, καθώς ταίριαζε σε όλους καλύτερα. Εγκατασταθήκαμε στο Γκριν Πόιντ. Μετά — αρχίσαμε να ψάχνουμε δουλειά. Στο SASTS μας πρότειναν το Cubana και όλοι πήγαμε εκεί. Η πρώτη που έφυγε από εκεί ήταν η Ντάσκα. Μετά, εγώ. Και τελευταίες η Λίζα με την Αλίσα. Η Λίζα βρήκε δουλειά αλλού, και η Αλίσα δούλευε μέχρι τον Δεκέμβριο, μετά τον οποίο, μετά από έναν μήνα και κάτι, αποφάσισε να πάει σπίτι. Αλλά πριν από αυτό ήθελε να κάνει βόλτες, να δει την πόλη, να ξεκουραστεί.

Εγώ έπιασα δουλειά ως μπάρμαν, σε ένα εστιατόριο στο Waterfront. Εκεί δούλεψα για μισό χρόνο.

Με την Αλίσα χωρίσαμε και γνώρισα μια ντόπια κοπέλα, άρχισα να βγαίνω μαζί της. Γνωριστήκαμε στο εστιατόριο — δουλεύαμε μαζί.

Και μετά ξεκίνησε η συνηθισμένη ζωή, όπως κάθε Νοτιοαφρικανού.

Στους σχεδόν οκτώ μήνες που έζησα και δούλεψα στο Κέιπ Τάουν, πρόλαβα να μάθω αρκετά καλά και την πόλη και τα περίχωρα, κάνοντας τακτικά κάποιες εξορμήσεις. Είτε με λεωφορείο, είτε με τρένο. Είτε με αυτοκίνητο με φίλους.

Και τον Μάρτιο του δύο χιλιάδες οκτώ ξεκίνησα ένα μεγάλο ταξίδι — στη Ναμίμπια!!!

Κανείς δεν μπόρεσε να με συνοδεύσει: η κοπέλα μου δούλευε, η Λίζα — επίσης. Η Κάτια είχε έρθει πρόσφατα, δεν ήταν για ταξίδια. Και αυτή δούλευε. Η Ίρα είχε πετάξει για το Αλμάτι. Σκέφτηκα, σκέφτηκα και πήρα εισιτήριο λεωφορείου για το Βίντχουκ — την πρωτεύουσα της Ναμίμπια.

Ταξίδευα ολόκληρο εικοσιτετράωρο, στον δρόμο γνώρισα ένα γερμανόπουλο, μια κοπέλα από τη Νέα Ζηλανδία, άλλη μία από το Ισραήλ και έναν Αμερικανό. Φτιάξαμε ένα απίστευτο μείγμα: το πιο εκπληκτικό είναι ότι όλοι συναντηθήκαμε στη Ναμίμπια!!! Γίναμε πολύ φίλοι με όλους, ειδικά με τη Νεοζηλανδή, τον Αμερικανό και την Ισραηλινή. Ο Γερμανός μετά το Βίντχουκ προχώρησε παρακάτω, ενώ εμείς, αντί για την αρχικά σχεδιασμένη μία μέρα στην πρωτεύουσα, κολλήσαμε εκεί για τρεις. Γενικά, ως χώρα, η Ναμίμπια δεν διαφέρει πολύ από τη Νότια Αφρική, εκτός από τα τοπία. Φημίζεται για την εκπληκτική ομορφιά των ερήμων.

Εκεί υπάρχουν τόσο τρελά μακριοί αυτοκινητόδρομοι, που χάνονται στο απέραντο βάθος, και κανείς για δεκάδες χιλιόμετρα! Ξέρετε γιατί; Ο πληθυσμός της χώρας είναι δύο εκατομμύρια άνθρωποι και αυτό σε μια έκταση μεγέθους Ουκρανίας! Οι κωμοπόλεις είναι πολύ μικρές. Το ίδιο το Βίντχουκ είναι μικρό και δεν έχει πολλά να δεις. Αλλά η κύρια ομορφιά στη Ναμίμπια, όπως και στη Νότια Αφρική, είναι η μοναδική της φύση.

Μετά από τρεις χαρούμενες μέρες στην ετερόκλητη παρέα μας, ξεκινήσαμε όλοι ο καθένας προς την κατεύθυνσή του. Εγώ — για το Κέιπ Τάουν. Βγήκα στον αυτοκινητόδρομο και άρχισα να κάνω οτοστόπ. Εδώ το οτοστόπ, κατ' αρχήν, δεν είναι πολύ διαδεδομένο, αλλά, παρ' όλα αυτά, ένα μέρος της διαδρομής κατάφερα να το διανύσω ακριβώς έτσι.

Το πιο αξιομνημόνευτο σε εκείνο το ταξίδι ήταν ο δρόμος. Μου άρεσε η κίνηση! Να ταξιδεύεις ατελείωτα, γνωρίζοντας συνεχώς διαφορετικούς ενδιαφέροντες ανθρώπους. Η Ναμίμπια είναι, κατά τη γνώμη μου, μια παραμυθένια χώρα!

Τον Μάρτιο του 2008 στο λιμάνι του Κέιπ Τάουν έφτασε το ρωσικό ερευνητικό πλοίο «Akademik Fyodorov». Γνωρίσαμε έναν καθηγητή από εκείνο το πλοίο και γίναμε πολύ φίλοι. Στο τέλος ανταλλάξαμε ακόμα και μπλουζάκια, και ο καθηγητής με κάλεσε το φθινόπωρο του δύο χιλιάδες οκτώ σε ταξίδι στην Ανταρκτική! Χάρηκα πολύ!

Και τον Νοέμβριο έφυγα με τη «ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου» για ταξίδι. Τον χειμώνα τον πέρασα στην Ανταρκτική (όπου, παρεμπιπτόντως, επίσης αυτή την εποχή του χρόνου, όπως και στην Αφρική, είναι καλοκαίρι). Ο πιο κρύος καιρός εκεί για εκείνη την περίοδο ήταν μείον δέκα βαθμοί!!!

Στην Ανταρκτική αυτή την εποχή του χρόνου είναι μέρα όλο το εικοσιτετράωρο, ο ήλιος δεν δύει καθόλου. Ενώ τον εκεί χειμώνα, αντίθετα, ο ήλιος δεν εμφανίζεται ποτέ πάνω από τον ορίζοντα. Ένα περίεργο και εκπληκτικό μέρος! Στο οποίο, μερικές φορές, είναι ασυνήθιστα όμορφα!

Επιστρέφοντας από το ταξίδι, σχεδιάζω να μετακομίσω, έστω και για προσωρινή διαμονή, στο Κέιπ Τάουν. Αποδείχθηκε ότι χωρίς αυτή την πόλη δεν μπορώ πια να ζήσω και μου λείπει πολύ! Θα ήταν υπέροχο να περνάμε τον χειμώνα μας εκεί, και το καλοκαίρι να επιστρέφουμε στο Μαγκνιτογκόρσκ. Το καλοκαίρι και σε εμάς είναι καλά.

Θυμάμαι, όταν ζούσα στο Κέιπ Τάουν, αν έγραφα στο σπίτι ή μιλούσα στο τηλέφωνο, όταν η κουβέντα πήγαινε στον τοπικό πληθυσμό, για κάποιο λόγο, κανείς δεν με καταλάβαινε. Εξάλλου, οι περισσότεροι έχουν την άποψη ότι εδώ κατοικεί αποκλειστικά μαύρος πληθυσμός, και μάλιστα φέρεται άσχημα στους λευκούς. Επιπλέον, νομίζουν ότι το να ζεις εδώ είναι επικίνδυνο και όχι καλό.

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΨΕΜΑΤΑ!!!

Προσωπικά, μου έμεινε για πάντα η αίσθηση της θετικότητας από τη χώρα. Στην πραγματικότητα, είναι μία από τις πιο φιλικές και φιλόξενες χώρες στον κόσμο! Δεν την αποκαλούν άδικα «Έθνος του Ουράνιου Τόξου»!

Τον όρο «ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ» εισήγαγε ο Νέλσον Μαντέλα. Ίσως μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που υπήρξαν ποτέ στην εξουσία και συμμετείχαν στην ιστορία της Νότιας Αφρικής. Και το σημαντικότερο από τα επιτεύγματά του, κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν καθόλου η προσέλκυση της απόλυτης πλειοψηφίας στη διακυβέρνηση της χώρας και όχι η νίκη επί του κακόβουλου απαρτχάιντ. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του είναι η ειρηνική έκβαση όλων αυτών. Εξάλλου, για τον λευκό πληθυσμό η έλευση της δημοκρατίας θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ, πολύ τραγικά. Και όχι μόνο για τους λευκούς. Θα είχαν εμπλακεί όλοι οι λαοί της Νότιας Αφρικής. Και επιπλέον, η ακεραιότητα της χώρας και η οικονομική της ισχύς και ευημερία θα είχαν υπονομευθεί, χαθεί για πολύ καιρό ή για πάντα, λεηλατηθεί, καταστραφεί στη φωτιά του εμφυλίου πολέμου. Τότε, το χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα, η χώρα βρισκόταν σχεδόν σε κατάσταση πολέμου. Οι άνθρωποι ακόμα και τώρα το θυμούνται καλά.

Η καλή μου γνωστή, Μαρίνα Σέφερς, μια έγχρωμη Νοτιοαφρικανή, θυμόταν εκείνα τα χρόνια: «Ο πληθυσμός ήταν εκφοβισμένος. Τα παντοπωλεία ξεπουλιόνταν. Αποθηκεύονταν τρόφιμα εν αναμονή αν όχι στρατιωτικής, τότε οικονομικής κρίσης. Από το 1989 το απαρτχάιντ άρχισε σταδιακά να καταρρέει, σε όλους ήταν σαφές ότι η λευκή εξουσία σύντομα θα τελείωνε. Πριν από αυτό, στη χώρα ακούγονταν τακτικά εκρήξεις, πραγματοποιούνταν τρομοκρατικές επιθέσεις. Όλα αυτά ήταν έργο της στρατιωτικής πτέρυγας του αντιπολιτευόμενου κόμματος ANC (Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο). Ένα μαύρο κόμμα, που τώρα έχει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο και ουσιαστικά είναι το κυβερνών. Η λευκή κυβέρνηση φυσικά δεν έμενε με σταυρωμένα τα χέρια. Φυλάκιζαν ανθρώπους, τους χτυπούσαν, κατέστειλαν βίαια κάθε εκδήλωση διαμαρτυρίας, μερικές φορές απλώς τους εξόντωναν σωματικά. Το πιο σκανδαλώδες επεισόδιο — η καταστολή της εξέγερσης στο Σοβέτο το 1976. Τότε η αστυνομία κατέστειλε εξαιρετικά βίαια την εξέγερση μαύρων μαθητών σε αυτό το μαύρο γκέτο του Γιοχάνεσμπουργκ. Υπήρξαν πολλά θύματα. Οι μαθητές εξεγέρθηκαν κατά της πλήρους μετάβασης της εκπαίδευσης στα σχολεία από τα αγγλικά στα αφρικάανς. Ένας απολύτως βάσιμος και αθώος λόγος. Καθώς το καθεστώς του απαρτχάιντ με τέτοιες ενέργειες προσπαθούσε όχι τόσο να εμφυσήσει στη χώρα μια ενιαία εθνική γλώσσα, τα αφρικάανς, όσο να απομονώσει τη μελλοντική αντιπολίτευση, απομακρύνοντάς την από τα παγκοσμίως διαδεδομένα αγγλικά.

Παρεμπιπτόντως, ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι σε αυτή τη στρατιωτική πτέρυγα του ANC και στο ίδιο το κόμμα εκείνη την εποχή συμμετείχαν και λευκοί Νοτιοαφρικανοί. Φυσικά υπό το πέπλο μυστικών και συνωμοσιών. Το κόμμα ήταν απολύτως εκτός νόμου. Πολλοί λευκοί παρείχαν υποστήριξη στους μαχητές. Κάποιοι μάλιστα οργάνωναν τη μεταφορά όπλων από γειτονικές χώρες με τουριστικά λεωφορεία. Ακριβώς μαζί με τους τουρίστες στα λεωφορεία μεταφέρονταν αυτόματα, εκρηκτικά... Τώρα, ωστόσο, ανάμεσα στο ANC οι λευκοί κομματικοί μπορούν να μετρηθούν στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αλλά, ευτυχώς, τώρα όλα αυτά είναι πίσω μας. Το καθεστώς του απαρτχάιντ πέρασε ειρηνικά στο παρελθόν. Χάρη πάλι σε μια όχι λιγότερο σημαντική προσωπικότητα — τον Φρεντερίκ ντε Κλερκ. Ήταν ο τελευταίος λευκός πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Τουλάχιστον της παλιάς Νότιας Αφρικής. Η παλιά εξουσία και η νέα, υπό την επίβλεψη και την πίεση της παγκόσμιας κοινότητας (στην παλιά εξουσία), δεν επέτρεψαν αιματηρό χάος στη χώρα. Συνέβη εξέλιξη, όχι επανάσταση».

Ποιοι είναι τελικά οι λευκοί, οι έγχρωμοι και οι μαύροι; Στους λευκούς ανήκουν κυρίως οι Αφρικάνερ (ή Μπόερς). Αυτός είναι ο λαός που δημιούργησε τη χώρα έτσι όπως μπορούμε να τη δούμε σήμερα. Αποτελούν μόλις το 13% του πληθυσμού. Αλλά αυτό κάποτε αποδείχθηκε αρκετό για να δημιουργηθεί μια χώρα με δυτική οικονομία και υποδομές, η οποία ανήκε στις οκτώ πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Το εθνικό νόμισμα, το κρούγκεραντ, ήταν ισότιμο με το δολάριο. Η βρετανική λίρα κόστιζε τρία ραντ.

Οι Μπόερς δημιούργησαν αυτοκινητόδρομους, ουρανοξύστες, επιχειρήσεις και κρατούσαν το υπόλοιπο 87% του πληθυσμού «κάτω από την μπότα». Αυτό επιτυγχανόταν αποκλειστικά επειδή η Νότια Αφρική ήταν η πιο αστυνομοκρατούμενη χώρα στον κόσμο. Με τον ισχυρότερο στρατό στην ήπειρο.

Η γλώσσα των Μπόερς είναι τα αφρικάανς. Προέρχεται από τα παλαιοολλανδικά, μετά αναμίχθηκε με τα αγγλικά, τα κόσα, και μετασχηματίστηκε σταδιακά σε αυτό που είναι τώρα. Οι Ολλανδοί και οι Αφρικάνερ μπορούν πάντως να επικοινωνούν μεταξύ τους, αν και με μεγάλες δυσκολίες στην κατανόηση. Τα αφρικάανς επίσης δεν είναι ομοιογενή. Υπάρχουν υψηλά αφρικάανς, υπάρχουν μαύρα. Τα υψηλά μιλούν οι μορφωμένοι λευκοί, διδάσκονται στα πανεπιστήμια. Μιλιούνται, κυρίως, στις εσωτερικές περιοχές της χώρας. Τα «μαύρα» μιλούν πολλοί κάτοικοι του Κέιπ Τάουν, συμπεριλαμβανομένων των λευκών και του έγχρωμου πληθυσμού. Τα υψηλά αφρικάανς είναι πιο ολλανδικά στη φωνητική και τη γραμματική τους. Τα αφρικάανς των έγχρωμων φαίνονται γενικά σαν άλλη γλώσσα και ακούγονται ενδιαφέροντα, καθώς έχουν τη συνήθεια να μιλούν τραγουδιστά. Εκτός από τη γλώσσα, οι Μπόερς διακρίνονται από το γεγονός ότι δημιούργησαν το πιο υπέροχο κρασί στη χώρα. Ακριβέστερα, δεν το δημιούργησαν (την αρχή στην οινοποιία έκαναν οι Γάλλοι Ουγενότοι) αλλά το διατήρησαν και το ανέπτυξαν. Η εθνική τους μουσική είναι κάντρι στα αφρικάανς. Όλοι τους είναι δίγλωσσοι (αφρικάανς και αγγλικά).

Υπό το απαρτχάιντ οι λευκοί είχαν τα πάντα, ενώ οι υπόλοιποι σε πολλά παρέμεναν στερημένοι. Και τώρα, φαίνεται, εξισώθηκαν, αλλά και τώρα παρέμειναν ορισμένα «σκοτεινά σημεία». Τα δημοκρατικά δόγματα υπό τη διοίκηση ανίκανων ηγεμόνων στην πραγματικότητα συχνά μετατρέπονται σε κατάρρευση επιτυχημένων χωρών, όπως συνέβη με τη γειτονική Ζιμπάμπουε. Με τη Νότια Αφρική αυτό δεν συνέβη. Εδώ, προς το παρόν, συμβαίνει μετασχηματισμός. Προσέλκυση των μαύρων, βγάλσιμό τους από τα χαμηλά στρώματα. Ωστόσο, εκείνοι που βγήκαν μόνοι τους και μάλιστα πλούτισαν, δεν βιάζονται πολύ να βγάλουν τους μαύρους αδελφούς τους. Είναι άγνωστο πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Συχνά φαίνεται ότι αυτό δεν είναι μετασχηματισμός, αλλά δύση. Αλλά η Νότια Αφρική, όπως και η Ρωσία, όσο κι αν την έσπασαν, ειδικά από μέσα, δεν σπάει...

Ανάμεσα στον λευκό πληθυσμό υπάρχει ένα μέρος Άγγλων στην εθνικότητα. Και αυτοί την εποχή του απαρτχάιντ έπρεπε εν μέρει να περιοριστούν. Η αλήθεια είναι μόνο στο ζήτημα ότι επίσημη γλώσσα ήταν τα αφρικάανς και μόνο τα αφρικάανς, όχι τα αγγλικά. Αντίθετα, τώρα οι επίσημες γλώσσες είναι έντεκα: αγγλικά, αφρικάανς, ζουλού, κόσα, σότο, σεσότο, ντεμπέλε και μερικές άλλες τοπικές. Δημοκρατία...

Οι πρώην Ρώσοι και Σοβιετικοί, τείνουν προς τους συντηρητικούς Μπόερς. Η μεγαλύτερη διασπορά Σλάβων στη Νότια Αφρική βρίσκεται στο Γιοχάνεσμπουργκ. Εκεί βρίσκεται και η ορθόδοξη εκκλησία — ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ, χτισμένος με χρήματα της διασποράς.

Η συντριπτική πλειοψηφία των λευκών εδώ ζει ευρωπαϊκά, ζουν σε ξεχωριστές, κυρίως «λευκές», περιοχές... Οι μετανάστες μας εντάσσονται ακριβώς σε αυτούς. Κάποιοι ζουν και σε μεικτές περιοχές, όσοι είναι φτωχότεροι. Ωστόσο, ορισμένοι ντόπιοι λευκοί, προφανώς από τη διαμονή στην αφρικανική ήπειρο, έχασαν τα λογικά τους... Τέτοιοι εκπρόσωποι ξεχωρίζουν από το πλήθος. Τονίζουν την ένταξή τους στο «έθνος του ουράνιου τόξου». Φαίνονται, συνήθως, έτσι: οπωσδήποτε μαυρισμένοι μέχρι σκούρο καφέ χρώμα, έχουν παραδοσιακά αφρικανικά χτενίσματα, μερικές φορές μάλιστα ζουν ή συχνά βρίσκονται σε townships. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια τέτοια τάση άρχισε να παρατηρείται μόνο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών της δημοκρατίας. Πολλοί ντόπιοι λευκοί μετανάστευσαν στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Βρετανία, αλλά όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι μετακομίζουν εδώ από τις πιο διαφορετικές χώρες. Τον τελευταίο καιρό άρχισαν μάλιστα να επιστρέφουν όσοι είχαν φύγει από εδώ — ένα θετικό σημάδι, που δείχνει, παρ' όλα αυτά, όχι δύση, αλλά μετασχηματισμό.

Σε έναν φίλο μου όλη η οικογένεια μετακόμισε από τη Βρετανία για να ζήσει στο Κέιπ Τάουν. Ένα ριψοκίνδυνο βήμα, θα φαινόταν: στη Βρετανία και το βιοτικό επίπεδο είναι υψηλότερο και το να περπατάς στους δρόμους είναι πιο ασφαλές. Αλλά ανταμείφθηκαν αρκετά — με τα χρήματα από ένα σπίτι στο Λονδίνο, εδώ απέκτησαν δύο ολόκληρα αρχοντικά. Το ένα — στην ακτή του ωκεανού, το άλλο — σε ένα χωριό δύο ώρες με το αυτοκίνητο από το Κέιπ Τάουν. Η φορολογική επιβάρυνση επίσης δεν πιέζει όπως στη Βρετανία. Το κλίμα είναι πιο ευχάριστο κατά πολύ. Και πολύ περισσότερος ελεύθερος χρόνος. Εξάλλου, η Νότια Αφρική είναι μία από τις λίγες χώρες όπου μπορείς να επιτύχεις στις επιχειρήσεις ή απλώς να εργαστείς σε μια εξειδικευμένη ειδικότητα χωρίς υπερκόπωση και νευρικούς κλονισμούς. Εδώ υπάρχει απλώς μια θάλασσα ευκαιριών! Και για τις επιχειρήσεις και για μια ευτυχισμένη ζωή.

Οι έγχρωμοι — είναι το πιο ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, μέρος του πληθυσμού της Νότιας Αφρικής. Έγχρωμοι υπάρχουν διάφοροι. Υπάρχουν εκείνοι που προήλθαν από την ανάμειξη φυλών, και υπάρχουν εκείνοι που απλώς ανήκουν σε μη λευκές και μη μαύρες εθνικότητες. Η πλειοψηφία — Ινδοί. Πώς βρέθηκαν εδώ; Ακόμα επί Βρετανικής Αυτοκρατορίας, όταν χρειαζόταν να εξυπηρετηθεί ο θαλάσσιος δρόμος προς την Ινδία μέσω Νότιας Αφρικής, πολλοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν εδώ. Τότε ήταν σκλάβοι. Ένα μεγάλο μέρος της διασποράς τους κατοικεί στο Ντέρμπαν. Αυτή είναι, ίσως, η πιο ινδική πόλη εκτός Ινδίας. Ο πολιτισμός τους είναι πολύχρωμος, και η εθνική κουζίνα προσθέτει πολλά έντονα χρώματα στο «έθνος του ουράνιου τόξου». Αλλά να τους αποκαλέσεις Ινδούς πια δεν μπορείς. Δεν διατήρησαν ούτε τον πολιτισμό, ούτε τη γλώσσα. Και λίγοι από αυτούς έχουν δεσμούς με την ιστορική πατρίδα. Έχουν γίνει προ πολλού Νοτιοαφρικανοί. Και αυτό είναι, παρ' όλα αυτά, μάλλον καλό παρά κακό.

Εκτός από τους Ινδούς στο Ντέρμπαν και σε όλη τη χώρα, στο Κέιπ Τάουν υπάρχουν Μαλαισιανοί. Μουσουλμάνοι. Μερικές φορές μπορεί να φανεί ότι βρίσκεσαι σε αραβική χώρα: οι γυναίκες με μπούρκα δεν είναι και τόσο σπάνιο φαινόμενο.

Οι λευκοί πρώην Ευρωπαίοι, τις περισσότερες φορές, μετακινούνται με αυτοκίνητα. Επομένως, την εικόνα των δρόμων δημιουργούν οι έγχρωμοι και οι μαύροι. Υπάρχει εδώ η μουσουλμανική περιοχή Μπο-Καάπ. Επίσης υπάρχουν Κινέζοι, Κορεάτες, Ιάπωνες. Αλλά οι διασπορές τους είναι ασθενώς εκφρασμένες.

Οι πιο ενδιαφέροντες έγχρωμοι, κατά τη γνώμη μου, είναι ακριβώς οι μεικτοί έγχρωμοι. Η γλώσσα τους — επίσης αφρικάανς, για την πλειοψηφία. Ο πολιτισμός τους είναι ενδιαφέρων, αλλά χαμένος ανάμεσα στους Μπόερς και τους μαύρους Αφρικανούς. Αυτό είναι ένα πραγματικό κοκτέιλ! Οι έγχρωμοι ζουν, κυρίως, στις περιοχές τους, αλλά παρ' όλα αυτά το μεγαλύτερο μέρος τους κατοικεί μεικτά με τους λευκούς, αλλά σπανιότερα με τους μαύρους. Οι έγχρωμες γυναίκες είναι αρκετά ελκυστικές, και οι άνδρες τους έχουν την τάση να επιλέγουν έγχρωμες και συχνά — λευκές. Το λεγόμενο «ένστικτο λεύκανσης» — ένα αστείο που κυκλοφορεί στον λαό.

Πολλοί από τους έγχρωμους αισθάνονται χαμένοι ανάμεσα σε δύο πυρά. Ωστόσο, τόσο επί απαρτχάιντ όσο και τώρα, οι έγχρωμοι βρίσκονται στο περιθώριο της πολιτικής ζωής στη χώρα. Για αυτούς είναι επίσης χαρακτηριστική η διαμονή σε απομονωμένες περιοχές με βάση τη φυλή — ένα ακόμα κατάλοιπο του απαρτχάιντ, που έχει ριζώσει σε αυτή τη χώρα.

Αν πάρουμε τον μαύρο πληθυσμό — είναι ένα πολύχρωμο μωσαϊκό λαών και πολιτισμών. Η αφήγηση μπορεί να ξεδιπλωθεί κατά 75% περισσότερο από ό,τι για όλους τους υπόλοιπους. Αυτό δεν είναι μια ενιαία εθνότητα και όχι ακριβώς ένα έθνος. Αν απαριθμήσουμε τους κύριους, μπορούμε να αναφέρουμε τους εξής: κόσα, ζουλού, ντεμπέλε, τσουάνα, σότο, σεσότο. Οι πιο γνωστοί στην παγκόσμια κοινότητα — είναι, φυσικά, ο λαός ζουλού. Τους διακρίνει, ας πούμε, μια ενεργή θέση στην ιστορική σκηνή. Αυτός ήταν ένας πολεμοχαρής λαός. Είχαν το δικό τους κράτος, όταν οι Βρετανοί ήρθαν στη γη τους. Και προέβαλαν αντίσταση, κάτι που, αν θυμηθούμε την αποικιακή ιστορία, δεν ήταν και πολύ διαδεδομένο ανάμεσα στους αφρικανικούς λαούς εκείνης της εποχής. Ιστορικά συνέβη έτσι ώστε οι Ζουλού να είναι κυνηγοί.

Και στη δική μας εποχή είναι πάλι οι πιο ενεργοί εκπρόσωποι της μαύρης πλειοψηφίας της Νότιας Αφρικής. Εκδηλώνονται στην πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό, την τέχνη. Επιπλέον, αποτελούν την πλειοψηφία ανάμεσα στον μαύρο πληθυσμό και η γλώσσα ζουλού είναι μία από τις πιο διαδεδομένες στη Νότια Αφρική. Κατοικούν κατά το μεγαλύτερο μέρος στην ανατολή της χώρας. Μεταξύ άλλων, στην πρωτεύουσα Πρετόρια και στη μητρόπολη Γιοχάνεσμπουργκ. Σε αντίθεση με αυτούς μπορεί να παρουσιαστεί ο λαός κόσα (ή κοζά). Κατοικούν στο δυτικό μέρος της χώρας, συγκεκριμένα στην επαρχία του δυτικού Κέιπ. Ιστορικά συνέβη έτσι ώστε η φυλή κόσα ή κοζά να ανήκει στην ομάδα των τροφοσυλλεκτών, όχι των κυνηγών. Αυτό επηρέασε σημαντικά τον εθνικό τους χαρακτήρα. Οι κόσα — δεν είναι πολεμοχαρής φυλή. Μάλλον, είναι ένας πολύ ειρηνικός και ήσυχος λαός. Με καθόλου ενεργή στάση ζωής. Η πλειοψηφία τους δεν επιδιώκει να αλλάξει την τρέχουσα κατάσταση των πραγμάτων και την κοινωνική τους θέση. Ωστόσο, ο πολιτισμός τους είναι πολύ ενδιαφέρων και ιδιόμορφος. Πάρτε για παράδειγμα τη «γλώσσα με τα κλικ». Μία από τις πιο μοναδικές γλώσσες στον κόσμο στη φωνητική της — ήχοι κλικ που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς σχεδόν σε κάθε λέξη. Μια αρκετά θορυβώδης γλώσσα στην αντίληψη. Δεν θα καταφέρετε να κοιμηθείτε στο λεωφορείο στον δρόμο για το σπίτι, αν δίπλα ταξιδεύουν κόσα.

Ωστόσο, παρά την ειρηνική και λίγο προβληματισμένη πλειοψηφία τους, ακριβώς από αυτόν τον λαό βγήκαν πολλοί από τους πιο λαμπρούς και ενεργούς πολιτικούς παράγοντες, που δημιούργησαν τη σύγχρονη Νότια Αφρική. Μόνο ο Νέλσον Μαντέλα τι άξιζε! Στην ίδια φυλή ανήκε και ο Τάμπο Μπέκι, ο τελευταίος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής.

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός από τη ζωή και των δύο προσωπικοτήτων, που συνδέεται με τις παραδόσεις του λαού τους. Στους κόσα ακόμα και τώρα υπάρχουν κάποιου είδους μοναδικά τελετουργικά μύησης (μύηση του νέου σε άνδρα). Ο νέος πρέπει να φύγει για πολύ καιρό στον θάμνο (άγριοι θάμνοι, στέπες), εντελώς μόνος. Μετά από ορισμένο χρόνο περιπλάνησης στον άγριο θάμνο, ο νέος κατανοεί τις αλήθειες της κοσμογονίας, την αξία της ζωής και γίνεται άνδρας. Επιστρέφει δε, βαμμένος από την κορυφή ως τα νύχια με λευκό χρώμα. Τέτοια τελετουργικά στις κοινότητες Κόσα διεξάγονται και μέχρι σήμερα. Φυσικά κυρίως όχι σε εκείνες τις κοινότητες που ζουν στα προάστια του Κέιπ Τάουν. Έτσι λοιπόν το ενδιαφέρον γεγονός έγκειται ακριβώς στο ότι ούτε ο Νέλσον Μαντέλα, ούτε ο Τάμπο Μπέκι πέρασαν το τελετουργικό μύησης.

Ακόμα ένα περίεργο γεγονός από την ιστορία της Νότιας Αφρικής: πάντα υπήρχε και υπάρχει αμοιβαία αντιπάθεια ανάμεσα στους λαούς κόσα και ζουλού, αν όχι εχθρότητα. Ιστορικά συνέβη έτσι ώστε οι ζουλού να μην συμπαθούν τους κόσα για την καθυστέρηση και τη νωθρότητά τους σε κάθε σχέση, ενώ οι τελευταίοι δεν αντέχουν τους εχθρούς τους ακριβώς επειδή εκείνοι δεν τους συμπαθούν.

Και πώς με αυτό ο Μαντέλα έγινε «πατέρας του έθνους»; Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι κατάφερε να εμπνεύσει ακόμα και τους «απείθαρχους ζουλού» να τον ακολουθήσουν. Με τον Τάμπο Μπέκι, πολύ πριν από το πραγματικό τέλος της προεδρικής του θητείας, συνέβη μια κάπως διαφορετική ιστορία: τον ανάγκασαν κυριολεκτικά να εγκαταλείψει το αξίωμα του προέδρου τον περασμένο χρόνο. Ο επίσημος λόγος — απάτες, ή κάτι τέτοιο, που διεξήγαγε ο πρόεδρος. Αλλά η πολιτική είναι πολιτική — ποιος θα τους βγάλει άκρη εκεί πέρα?! Οι πρωτεργάτες ήταν υποστηρικτές του Τζέικομπ Ζούμα, ζουλού στην εθνικότητα. Ωστόσο, με την τελευταία προσωπικότητα συνδέεται μια ολόκληρη σειρά από εντελώς άλλες ιστορίες. Σε αυτές δεν θα εμβαθύνω. Έχω ήδη εμβαθύνει αρκετά στην πολιτική.

Υπάρχουν και άλλοι λιγότερο πολυάριθμοι λαοί, που αποτελούν αυτό το πολύχρωμο μωσαϊκό του «έθνους του ουράνιου τόξου». Ντεμπέλε, Τσουάνα... όλους, ειλικρινά, δεν τους θυμάμαι καν μέχρι τώρα. Πολλοί από αυτούς τους λαούς κατοικούν και στις γειτονικές χώρες — Ζιμπάμπουε, Μποτσουάνα. Αυτό εκμεταλλεύονται οι πολυάριθμοι παράνομοι μετανάστες (μαύροι), που έχουν κυριολεκτικά κατακλύσει τη χώρα, η οποία και χωρίς αυτούς έχει βουλιάξει στην ανεργία ανάμεσα στον μαύρο πληθυσμό.

Αλλά αυτά, έτσι, παρεμπιπτόντως. Και αν κοιτάξει κανείς μόνο τους ιθαγενείς Αφρικανούς, αλλά και ολόκληρο τον πληθυσμό της χώρας γενικά, θα προκύψει ένα μοναδικό και ομορφότερο μωσαϊκό διαφορετικών πολιτισμών, γλωσσών, παραδόσεων! Απλώς ένα υπέροχο μωσαϊκό! Δεν αποκαλούν άδικα τη Νότια Αφρική μαργαριτάρι της ηπείρου! Και μαργαριτάρι την έκανε σε πολλά ο λαός. Για το οποίο, στον λαό, ευχαριστώ!

Και στους μελλοντικούς ταξιδιώτες τις πιο ευχάριστες εντυπώσεις και καλή διασκέδαση!