Ha llegado el momento de contar algo concreto sobre la ciudad. No practico el plagio, por lo que citaré extractos de la guía de Ivan Zgersky, los más interesantes e importantes, en mi opinión. «La ciudad más antigua de Sudáfrica se encuentra en la cima de la Península del Cabo y termina en el Cabo de Buena Esperanza. De ahí proviene el nombre, al principio simplemente Kaap (en holandés, cabo), luego Kaapstad, y se convirtió en el inglés Cape Town. Ciudad-cabo, cabo-ciudad. Los holandeses llegaron aquí en abril de 1652, trescientos marineros dirigidos por un comandante llamado Jan van Riebeeck. Los marineros estaban armados, pero no eran militares como tales. Eran empleados de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC), con un contrato de 25 años. Se les dio la tarea de crear un punto de transbordo para suministrar a los barcos de la compañía alimentos y agua dulce. Eligieron un lugar cerca de la ladera de una enorme montaña plana, bautizada como Montaña de la Mesa (Table Mountain). Protegía del viento y proporcionaba el agua dulce necesaria para el asentamiento. Sus laderas estaban cubiertas de árboles centenarios de madera dura. Con ellos comenzó inmediatamente la construcción de una fortaleza de madera para la protección temporal contra los depredadores. En 1666 se colocó la nueva fortaleza de piedra (Castle of Good Hope), que sigue en pie hoy en día como museo y ministerio provincial de defensa. Es la construcción europea más antigua que se conserva en Sudáfrica. Es increíble imaginarlo, pero intentaron demolerla tres veces, e incluso lograron destruirla parcialmente. Al final, tuvieron que declarar la fortaleza como monumento histórico para salvarla de desaparecer bajo la presión de otro centro comercial.
Muchas cosas sorprenden a los visitantes en Ciudad del Cabo desde el principio. La impresionante vista de la ciudad, extendida a lo largo de la Bahía de la Mesa del Océano Atlántico, bajo la Montaña de la Mesa que se eleva hacia el cielo. Es también la más blanca (por el color de piel de sus habitantes) de todas las grandes ciudades de Sudáfrica. La ciudad es moderna pero compacta; todo el centro de negocios se puede recorrer en una hora. Está dividida por la calle Strand, por donde antes pasaba la playa. En la década de 1960 comenzó una construcción masiva, cuando se ganaron hectáreas enteras al océano, levantando edificios de gran altura donde antes había agua. La calle separa dos ciudades: la antigua, construida bajo los británicos a partir de 1806, y la moderna, después de los años 60 del siglo pasado.
Está cortada perpendicularmente por la calle central. Alguna vez fue un canal, pero con el crecimiento de la población comenzó a usarse para verter aguas residuales y, en los días de verano, el hedor flotaba sobre la ciudad. El canal fue tapiado y el agua ahora fluye por tuberías hacia el océano. La calle central está dividida por la calle Strand en dos mitades: Adderley Street y Heerenchracht. Su mitad superior pasa por la parte antigua, y después de Strand se convierte en Heerenchracht, el Paseo de los Caballeros. Es mejor empezar a moverse por ella desde abajo, desde el océano.
Póngase de espaldas al puerto. Delante está la calle central. Comienza con un monumento al primer navegante portugués que pisó el cabo, que más tarde se convertiría en el Cabo de Buena Esperanza. Bartolomeu Dias lo llamó el Cabo de las Tormentas en 1488 y se lo contó a todo el mundo. Cerca hay otros dos monumentos: a Jan van Riebeeck, el fundador de la ciudad, y a su esposa, María. El fundador trajo consigo a su esposa y a su hijo pequeño al primer asentamiento. Tras fundar con éxito la ciudad, van Riebeeck recibió el puesto de gobernador de la isla de Java, donde falleció.
A su izquierda está la estación de tren, desde donde salen trenes a todo el país y más allá. Aquí también se encuentra el famoso Blue Train y el Rovos Rail, dos hoteles de lujo sobre ruedas que llevan a los turistas por África. Luego, la calle se cruza con Strand y se convierte en Adderley. Esta es la parte antigua de la ciudad. Vea el famoso mercado de flores, que funciona todos los días y las 24 horas. Aquí puede ver raras Protea, que solo crecen en la provincia del Cabo. Verá la catedral central de la Iglesia Reformada Holandesa (Dutch Reformed Church, o NGK), la más antigua del país, construida en 1703, donde están enterrados los primeros gobernadores. La entrada, si la puerta no está cerrada, es gratuita, como en un museo.
Entre en el parque de la ciudad y en la catedral anglicana central de San Jorge (St. George’s Cathedral). Allí sirvió el premio Nobel de la Paz Desmond Tutu hasta su jubilación. El parque era originalmente un huerto de frutas y verduras, ocupando 18 hectáreas de tierra. Se extendía hasta el océano y fue la primera granja para suministrar provisiones a los barcos. Fue fundada por van Riebeeck, quien plantó allí un árbol que sigue en pie hoy en día. Es cierto que el parque se redujo a 6 hectáreas, y hoy es esencialmente un jardín botánico donde los empleados de las oficinas cercanas descansan en su tiempo libre. Sus callejones están llenos de ardillas domesticadas, palomas y plantas raras. En el pequeño territorio crecen unas 800 especies de plantas. En el centro del parque hay un monumento. Es Cecil Rhodes, fundador de la compañía De Beers, colonizador de Rodesia (ahora Zambia y Zimbabue), y en un momento primer ministro de la colonia del Cabo. A la izquierda del callejón central se encuentran los edificios del Parlamento de Sudáfrica y el edificio ornamental de la oficina del Presidente. En el parque se encuentran el Museo de Historia Local y el Planetario. Dejemos ahora la calle central y recorramos rápidamente el resto de las atracciones más famosas de la ciudad.
Table Mountain es la tarjeta de visita de la ciudad. Hacia arriba conducen senderos que rodean toda la meseta. También hay un teleférico con una cabina giratoria diseñada para 65 personas. Los que deseen pueden trepar por uno de los 300 senderos, pero para ello, además de una gran reserva de agua, hay que tener en cuenta la seguridad técnica.
Barrios Malayos (Malay Quarters o Bo-Kaap) es un nombre algo erróneo. Los primeros trabajadores que ayudaron a los colonos holandeses llegaron de Indonesia, luego, en pequeñas cantidades, de Malasia. Sería más correcto llamar al distrito Barrios Indonesios, pero no suena tan bien. Entre los recién llegados había muchos musulmanes, y sus descendientes viven así en la ladera de Signal Hill. Muchas calles siguen siendo empedradas, subiendo en un ángulo increíble hacia la montaña. Las casitas son todas de diferentes colores, pequeñas y elegantes. La gente es principalmente la llamada "de color", en su mayoría musulmanes. Son amables, a menudo se sientan en el porche saludando a los que pasan. En el distrito hay muchos restaurantes musulmanes y tiendas con especias de todo el mundo.
En la década de 1960, el distrito estaba sucio, lleno de marineros, traficantes de drogas y prostitutas. Un distrito similar llamado District 6 en los suburbios fue finalmente demolido con excavadoras, reasentando por la fuerza a los residentes en albergues y apartamentos municipales. También decidieron no andarse con rodeos con el Barrio Malayo, pero el consejo de ancianos presentó una petición al ministro del Interior, pidiendo que les dieran seis meses para poner orden. Teniendo en cuenta que la población no era negra, y además eran musulmanes, se les dio permiso para una prórroga. Y pusieron orden por sus propios medios: dispersaron a los gamberros, pintaron las casas, arreglaron las calles. Todo se volvió elegante y limpio, así que pasear a pie es un placer.
Waterfront. Hasta 1990, el Waterfront como tal no existía. Era un puerto de trabajo normal, con todas las consecuencias de borracheras que ello conlleva. En 1990, el fondo de pensiones compró a las autoridades portuarias los edificios de astilleros y almacenes que no necesitaban, y los convirtió en un centro comercial. Poco a poco, el Waterfront se convirtió en el lugar más popular de Sudáfrica. En su territorio hay más de 300 tiendas, 60 restaurantes, tres cines, paseos en barco, conciertos callejeros y otros entretenimientos.
Península del Cabo. Diferentes agencias eligen diferentes rutas por Sudáfrica, pero ninguna estará completa sin un viaje a la Península del Cabo. La excursión suele ocupar todo el día y ofrece las principales atracciones de los suburbios. En realidad, es mejor dividirla en dos días, pero no todos tienen el tiempo y la oportunidad.
Es mejor comenzar la excursión desde el pueblo de Hout Bay. En afrikáans, el nombre significa Bahía del Bosque. Se encuentra a unos quince kilómetros de la ciudad y es famoso por su colonia de lobos marinos. Allí, en la bahía, tienen su lecho, donde hay cientos de ellos, y adonde se acercan las lanchas cada mañana. Por lo general, las excursiones comienzan a las 8 de la mañana y terminan al mediodía, por lo que esta parada será la primera. Allí mismo, en el muelle, se encuentra uno de los mercados de artesanía.
Un poco más allá de la colonia de lobos marinos se encuentra el cabo Duikerpunt, que significa "lugar de los buceadores", el cabo más occidental de la Península.
Para aquellos que no tienen problemas de tiempo, deben visitar Hout Bay, que es famoso por la reserva más grande de África: World of Birds.
Después del viaje en lancha, salimos hacia el Cabo de Buena Esperanza, generalmente usando la impresionante carretera de Chapman’s Peak. El nombre proviene del ayudante del capitán de un barco inglés que llegó aquí en 1607 para explorar la zona. Al entrar en la bahía, el capitán envió a John Chapman a la montaña para inspeccionar los alrededores. Se fue y desapareció. Después de esperar varias horas, el capitán decidió que su mensajero posiblemente se había estrellado en las montañas y, por alguna razón, dio la orden de zarpar. Ya al salir de la bahía, los marineros notaron las señales de Chapman, que corría hacia el océano. El barco envió un bote para recoger al hombre, y el lugar recibió el nombre de la Suerte de Chapman. Después de la Primera Guerra Mundial, se construyó una carretera a lo largo de los acantilados. Abierta desde 1922, se convirtió en una de las atracciones de Ciudad del Cabo.
El paso de Chapman conecta el pueblo de Hout Bay con la localidad de Noordhoek, Rincón del Norte. Desde arriba, su playa quita el aliento. Desafortunadamente, el agua rara vez está más caliente de +16, y no hay bañistas allí. Hace diez años era un lugar de público bohemio: artistas, escritores, actores. Luego el pueblo se puso de moda, y las laderas de las montañas se llenan de casas de millonarios ante nuestros ojos. Ya ha aparecido un centro comercial, un asentamiento negro, un distrito industrial. En principio, no hay atracciones allí. Solo al salir, un puesto agrícola (Farm’s Stall). Allí se pueden comprar conservas caseras, probar queso e incluso montar en camello.
Después de Noordhoek, la carretera vuelve a la costa del océano, donde las playas sorprenden por la blancura de su arena. La gente a veces pregunta "¿es nieve?", incluso en pleno verano. Estos son los Misty Cliffs, un pueblo de tipo vacacional y un lugar favorito para el surf. Justo detrás hay otro pueblo, un poco más habitado: Scarborough. Principalmente también casas de verano, y parece que no está lejos de Ciudad del Cabo. Observe cómo se alejó de la ciudad: ni vallas, ni rejas en las ventanas. No hay criminalidad, y todo el peligro proviene solo de serpientes y babuinos.
A la derecha de la carretera, una valla de alambre separa la reserva del Cabo de Buena Esperanza, que ocupa toda la parte extrema de la península. En más de 7700 hectáreas pasean libremente antílopes, cebras, avestruces y monos; crecen más de 1100 especies de plantas. Toda la naturaleza está protegida, por lo que no se puede llevar nada, no arrancar flores, no alimentar a los monos.
Los babuinos viven en toda África. Los que habitan en el territorio de la reserva son únicos. En primer lugar, han estado aislados del continente durante muchos años por los asentamientos humanos. Los visitantes constantes han mimado a los monos. A pesar de la estricta prohibición de alimentarlos, se han acostumbrado a quitarle a la gente todo lo comestible. Los más descarados se suben a los coches y sacuden todas las bolsas. Al salir, tenga cuidado: no lleve nada de comida ni agua, y cierre el coche inmediatamente.
En segundo lugar, los babuinos se alimentan de comida vegetal en todas partes y, a veces, en tiempos de hambre, atacan a animales pequeños. En la reserva, también se han adaptado a los mariscos, caminando por la orilla rocosa en busca de conchas, algas y cangrejos. En esto también son únicos: en ningún otro lugar se observan babuinos cerca del agua.
Fotografíese con ellos todo lo que quiera, pero no los alimente y tenga cuidado de cerca: un babuino adulto tiene colmillos más grandes que un leopardo.
En el territorio de la reserva, todos visitan dos lugares: el Cabo de Buena Esperanza, la parte más al suroeste de África, y Cape Point. La carretera hacia el primero se acerca al océano. La carretera hacia el segundo sube hacia el antiguo faro, el faro marino más alto de Sudáfrica. Cuando lo construyeron, pensaron: cuanto más alto, mejor, se verá más lejos. Resultó que no era del todo así. Hasta 900 horas al año el faro está cubierto por nubes bajas densas, mientras que al nivel del océano la visibilidad puede seguir siendo excelente. Cerca de la costa, bajo la superficie del agua, se esconde una roca contra la que chocaron repetidamente barcos en noches nubladas. El faro seguía brillando en la niebla, pero era invisible. Después del naufragio del carguero portugués "Lusitania" (antiguo nombre de Portugal), construyeron un nuevo faro a sesenta metros sobre el agua. El antiguo se convirtió en una plataforma de observación a la que llega un ferrocarril. Desde arriba salen senderos para aquellos que deseen caminar a lo largo de los acantilados hasta el borde del cabo, desde donde se ve el nuevo faro y los restos de instalaciones de radar de la Segunda Guerra Mundial.
La cálida corriente de Agulhas, que va de este a oeste, llega a la Península del Cabo, donde se agota. De sur a norte se mueve la corriente de Benguela. Por sí misma, la corriente no es fría, pero su influencia en la temperatura del agua está relacionada con el proceso de desplazamiento de las capas superiores del agua. Debido a esto, a un lado de la península, la temperatura del agua siempre difiere en un par de grados de la temperatura del agua en el otro. Desde el faro, incluso parece que se puede ver la diferencia en el color del agua. Sin embargo, no hay una frontera como tal: agua y agua. Es lo mismo que buscar el lugar donde se une el whisky con la soda en un vaso. De pie en la cima de la península y mirando al océano abierto en el sur, se siente el fin del mundo. Más allá, solo la Antártida, aunque está a más de 4500 km. Y bajo los pies, por un lado, las frías aguas del Atlántico, por el otro, la bahía llamada False Bay. Allí el agua es más cálida debido a la corriente del Océano Índico, y a lo largo de ella se encuentran las playas más populares de la ciudad. El nombre de la bahía apareció ya con los portugueses. Es tan ancha que en tiempo de niebla no se ve la orilla opuesta, y se crea la impresión de un océano abierto.
El Holandés Errante. La leyenda sobre el barco fantasma apareció precisamente en False Bay. Era el barco holandés Holandés Errante bajo el mando del capitán Van Der Decken. En el camino de la India en 1680, el observador confundió erróneamente la bahía con el océano abierto y decidió que había rodeado el Cabo de Buena Esperanza, lo que informó al capitán. Este dio la orden de girar el barco hacia el norte. Pronto los marineros escucharon el oleaje y pudieron detener el barco a tiempo. Resultó que no habían rodeado el punto extremo y ahora tenían que salir de la bahía contra el viento. Durante tres días el capitán luchó, pero sin éxito. Al final, se enfureció y declaró que el barco abandonaría la maldita bahía por la mañana, con la ayuda de Dios o con la ayuda del diablo. El último intento terminó en fracaso, el barco chocó contra las rocas y toda la tripulación pereció en las olas del océano. Como castigo por el desafío de vender el alma, está destinado a surcar eternamente las aguas del Océano Índico, pero nunca rodear el Cabo de Buena Esperanza y regresar a Holanda. El fantasma del Holandés Errante ha sido observado durante siglos, y entre los testigos hay muchas personas sensatas, incluido el joven futuro rey británico Jorge V, en 1881, y el capitán de un submarino inglés durante la Segunda Guerra Mundial.
Al salir, la carretera va a lo largo de False Bay. Unos 10 kilómetros más por lugares pintorescos donde se encuentran babuinos, luego comienzan los asentamientos, convirtiéndose en una cadena continua en los suburbios de Ciudad del Cabo. El primero de ellos es Simonstown, la ciudad de Simón. Su fundador, Simón van der Stel, se convirtió en uno de los gobernadores más famosos de la historia de Sudáfrica. El pueblo, construido en la época de la reina Victoria, parece sacado de un viejo western. Típicas casas de dos pisos, muchos puestos en la planta baja, cafés, gente paseando a lo largo del océano. En la calle principal hay 21 edificios de más de 150 años. No es de extrañar que este lugar fuera elegido no solo por la gente: en 1980 apareció una pareja de pingüinos en la playa. En general, estas aves viven lejos de la gente, en costas salvajes o islas. Y aquí, llegaron a la playa de la ciudad. La gente se apartó con reverencia ante los invitados. Ellos construyeron una madriguera y comenzaron a vivir. Los residentes venían y se enternecían. Pasaron los años. Los pingüinos se volvieron muchos. Ocuparon toda la playa. La gente nadaba alegremente entre ellos y seguía enterneciéndose. A principios de los 90, la alegría comenzó a ser reemplazada por irritación. Ibas a nadar, volvías, y la toalla estaba sucia, la bolsa ahora se había convertido en un nido. Comenzó la guerra fría. Los pingüinos comían dos veces por semana, y el resto del tiempo se aburrían. Se dispersaban por el pueblo, subían a los porches, ensuciaban, cavaban madrigueras en los macizos de flores. Aparecieron las primeras víctimas, aves que se durmieron bajo los coches y fueron aplastadas accidentalmente por los dueños por la mañana. Hubo enfrentamientos entre pingüinos y gatos, perros, niños. Estos últimos robaban huevos, perseguían a las aves por todo el pueblo con gritos alegres y alaridos.
Al final, el estado intervino. La playa fue vallada, se introdujo una tarifa de entrada. El dinero, para la protección de los pingüinos. Ahora hay tantos que es necesario reasentarlos en otras colonias. Dado que no se puede vallar toda la costa, las aves continúan visitando el pueblo en grupos, por la noche, y a menudo cruzan la carretera durante el día. En la carretera hay señales: "¡Cuidado, pingüinos!". Pero esta colonia, llamada Boulders, es probablemente la colonia más accesible del mundo. Al mismo tiempo, se produjo con éxito la restauración de la especie que alguna vez no contaba con más de 10 000 individuos en todo el mundo.
El siguiente después de Simonstown es el pueblo de Fishoek, con la playa más popular de los suburbios. Allí hay como una bahía dentro de una bahía, y el agua en pleno verano puede calentarse hasta +20, no poco para los estándares locales. Además, justo en la playa hay una parada de tren, por lo que los fines de semana hay muchos estudiantes de la Universidad de Ciudad del Cabo. El nombre se traduce como anzuelo de pescado, alguna vez fue un pueblo pesquero. Con la creación de la base en Simonstown, comenzó a usarse como la última parada para los transbordos desde Ciudad del Cabo.
En la playa se debe prestar atención a las Bluebottle, una variedad de medusas. Si están presentes, tenga cuidado. A simple vista es una burbuja azul del tamaño de una pequeña nuez, de la que se extienden hilos azules delgados. En el agua, estos hilos pueden alcanzar los 10 metros y tienen burbujas con aguijones venenosos a lo largo de toda su longitud. Al contacto, la burbuja se rompe, liberando aguijones en la víctima. Para una persona, estos ataques pueden ser dolorosos, e incluso peligrosos si hay muchos. El lugar donde entró el aguijón debe limpiarse con alcohol o agua caliente. En la playa a veces hay burbujas muertas, pero esto no significa que sus aguijones también estén muertos. No los pise ni los toque. Sin embargo, de todos los días del año, aparecen en la playa unas 20 veces.
Al salir del pueblo, la carretera se bifurca. A la izquierda va el camino más corto a la ciudad, sobre la bahía, con una vista impresionante: Boye’s Drive. Si va recto, gastará unos 30 minutos extra, pero verá los antiguos asentamientos de moda a lo largo de la carretera principal (Main Road).
Kalk Bay, Bahía de la Cal, donde alguna vez realmente se extraía piedra caliza, ahora se ha convertido en un pueblo pesquero, con el único mercado de pescado de la ciudad. Allí traen la captura diaria los barcos privados, y allí mismo en el muelle la venden sustancialmente más barata que en las tiendas. Sobre el pueblo se elevan montañas, cortadas por cuevas. Allí se realizaba la extracción, hasta que se detuvo debido a la contaminación ambiental. El pueblo está lleno de tiendas de antigüedades, restaurantes de pescado, galerías de arte. Caminar por la calle es como entrar en el pasado.
Detrás, sin una frontera visible, está St. James. Este es el nombre de la iglesia que estaba en la orilla de la bahía. Cuando tendieron el ferrocarril desde Ciudad del Cabo, la vía pasaba por tierra santa. Pidieron a los feligreses que dieran el visto bueno para trasladar el edificio de la iglesia (¡no iban a demolerlo!) a unos cien metros de la orilla. La gente estuvo de acuerdo, pero con la condición de que la estación recibiera el nombre de la propia iglesia. Luego ya los suburbios de Muizenberg, que, a su vez, es un suburbio de Ciudad del Cabo. El suburbio es famoso principalmente como el lugar donde murió Cecil Rhodes. Allí está su última casa, ahora un museo. Hasta hace poco, cerca comenzaba la playa más popular de la ciudad (antes de que Fishoek se convirtiera en ella). En ella descansaron en su momento personas tan diferentes como Rudyard Kipling y Agatha Christie. Ahora se ha convertido en una playa para africanos de los asentamientos cercanos, y de los blancos solo quedan los surfistas, con trajes de neopreno negros.
Cecil Rhodes, este joven enfermizo desde el nacimiento de una familia de sacerdotes rurales, terminó colonizando la mitad de África. Nació el 5 de julio de 1853, y ni siquiera podía ir a la escuela debido a su mala salud. Al final, a la edad de 17 años, fue enviado a tratamiento a la colonia de Natal, en la costa este de Sudáfrica. Allí cultivaba algodón el hermano de Cecil, pero la agricultura fue finalmente abandonada, y ambos se trasladaron a Kimberley, donde se encontraron diamantes en 1870. El hermano nunca se encontró a sí mismo, mientras que Cecil permaneció en Kimberley y organizó una asociación para la extracción en su parcela. Más tarde, habiendo ahorrado dinero, realizó un curso de formación en Oxford, pero aun así regresó a los diamantes.
Kirstenbosch es un jardín botánico. Situado en los suburbios de Ciudad del Cabo, es el jardín botánico central de Sudáfrica. Se puede pasear por él todo el día, que es lo que hacen los residentes locales. En 560 hectáreas crecen más de 9 mil especies de plantas. Vienen con picnics, niños, y los domingos vienen a conciertos de verano al atardecer. Actúan diferentes grupos, desde jazz y rock hasta ópera. Para Navidad, suelen venir artistas más famosos: Bryan Adams, Ronan Keating, Josh Groban. La tierra hasta 1902 perteneció a Cecil Rhodes, y después de su muerte pasó, por testamento, al estado. En 1913 se formó el jardín botánico, que finalmente se convirtió en uno de los líderes del mundo. Cada año en la exposición de Chelsea (Inglaterra), Kirstenbosch recibe una medalla de oro o plata, y en 2007 se convirtió incluso en el mejor exponente del mundo.
Universidad de Ciudad del Cabo (University of Cape Town — UCT). La más antigua del país, fundada en 1837, está a la izquierda de la carretera. A la derecha, el campus estudiantil. La tierra alguna vez también perteneció a Rhodes. Después de su muerte, la universidad se trasladó desde el centro de Ciudad del Cabo a este lugar, en la ladera de la montaña Devil’s Peak, en la que se alza el monumento a Rhodes. Hacia allí conduce una carretera, y desde la plataforma de arriba se abre una vista magnífica de toda la ciudad. La universidad también fue terminada por el autor de esta guía, quien se convirtió en 1991 en el primer estudiante de Rusia. Hoy en ella estudian unos 14 000 estudiantes, de los cuales más de la mitad son africanos. La enseñanza es de pago, en inglés, y están representadas prácticamente todas las facultades.
Groote Schuur, traducido del idioma afrikáans significa "Gran Granero". Un nombre extraño para un hospital mundialmente famoso, donde en 1967 el cirujano local Christiaan Barnard realizó con éxito el primer trasplante de corazón a un ser humano en la historia. El hospital es estatal, gratuito. Está en una colina y desde él se abre una vista del centro de la ciudad y el puerto. Luego la carretera baja, pasando por zonas residenciales (no las mejores), como Woodstock, y regresa al centro de Ciudad del Cabo. Justo antes de la entrada, a la izquierda, una zona de terrenos baldíos. Alguna vez fue una zona residencial Zonnebloem, llamada durante el apartheid Distrito 6. Unos dicen que allí vivían personas comunes, con sus costumbres y cultura. Otros afirman que el Distrito 6 era un semillero de drogadicción, alcoholismo y libertinaje. De una forma u otra, el distrito fue desalojado por la fuerza fuera de la ciudad, y las casas fueron demolidas, esperando construir cabañas para blancos. Solo dejaron iglesias y mezquitas. Así siguen en pie entre campos vacíos. No construyeron casas para blancos, y a las personas que vivían aquí las expulsaron. Ahora hay conversaciones sobre viviendas municipales para los descendientes (o los mismos, que están vivos) de los residentes del Distrito 6, una de las manchas oscuras del apartheid.
Robben Island, en traducción literal, "isla de los lobos marinos", a 5 km del puerto de Ciudad del Cabo. Desde el principio se utilizó para el exilio de los indeseables. Allí enviaban a los rebeldes bajo los holandeses, a los leprosos bajo los ingleses y a los presos políticos bajo el apartheid. Entre los presos estaba Nelson Mandela, premio Nobel, primer presidente de la Sudáfrica democrática. La prisión ahora se ha convertido en un museo. Desde el Waterfront salen barcos con excursiones cada hora. Llevan a los grupos por la isla, luego los guían por el complejo penitenciario. Toda la excursión ocupa dos horas y media. Desde el punto de vista del interés, las opiniones difieren. Los turistas estadounidenses consideran su deber visitar la isla. Entre los rusos, prácticamente no hay visitantes. Aquellos que estuvieron, regresaron con un sentimiento de cierta perplejidad: "¿Esto es una prisión? ¿Torturas?". En realidad, aquellos que esperan mazmorras sombrías e historias sobre los horrores de las cárceles se sentirán decepcionados. No se practicaban torturas, las cárceles no son para nada sombrías. A los arrestados se les permitía mantener correspondencia, estudiar en universidades por correspondencia, reunirse en círculos, y los enviaban a trabajar prácticamente sin guardia, permitiéndoles pescar y nadar. Al mismo tiempo, la personalidad de Mandela es legendaria, por lo que la isla también se convirtió en una leyenda. Además, un paseo por el mar y una vista impresionante de la ciudad desde el océano".
Ya no sobre Ciudad del Cabo, sobre lugares donde estuve y quiero estar:
CALEDON: Ahora el pueblo es el centro del distrito de Overberg (Tras la montaña). En Caledon mismo se detienen raramente. Si es la temporada de floración de las margaritas (septiembre), tiene sentido pasear por el jardín de flores local. Justo al lado de la carretera, el complejo de Casino y Aguas Minerales. En 1996, en la fuente principal, abrieron un complejo hotelero donde se puede pasar la noche y descansar. La fuente natural arroja agua a una temperatura de más de 50 grados Celsius. Al fluir gradualmente a través de una serie de piscinas en cascada, se enfría, por lo que se puede encontrar el régimen de temperatura óptimo en una de la docena de piscinas. Y un casino abierto las 24 horas además.
L’AGULHAS: Cabo de las Agujas. Se pronuncia correctamente "Agulya", pero la mayoría dice como lo ven: "Agallas". Traducido del portugués, "agulha" significa "aguja". Los navegantes portugueses notaron que la aguja (o, como ellos la llamaban, la aguja) de la brújula aquí no se desvía entre el norte magnético y el geográfico. Este es el extremo más meridional de África y el lugar de la confluencia geográfica de los océanos Atlántico e Índico. Cerca del cabo hay un pequeño pueblo y el faro más meridional.
Hasta mediados de los años 90, en el Cabo de Buena Esperanza había un anuncio: "¡Bienvenidos al lugar de la confluencia de dos poderosos océanos: el Índico y el Atlántico!". Los residentes de Agulhas presentaron una demanda, obligaron a quitar el anuncio, ya que la confluencia de los océanos está en su lugar. A los turistas no les sumó nada aquí. El camino al cabo extremo es largo y agotador. Pero, a cambio, un acercamiento suave al agua, piedrecitas, el océano. A diferencia del Cabo de Buena Esperanza, no hay acantilados, no hay diferencia en el color o la temperatura del agua. Aquí vienen pescadores, o los que viajan por la Ruta Jardín en una ruta alternativa. Pero si se tiene tiempo, la visita al Cabo de las Agujas deja una impresión imborrable".
