Il est temps de dire et de raconter quelque chose de concret sur la ville. Je ne fais pas de plagiat, et je citerai donc des extraits du guide d'Ivan Zgersky, les plus intéressants et importants, à mon avis. « La plus vieille ville d'Afrique du Sud est située au sommet de la péninsule du Cap et se termine par le cap de Bonne-Espérance. C'est de là que vient le nom, au début simplement Kaap (en néerlandais, cap), puis Kaapstad, et il s'est transformé en l'anglais Cape Town. Ville-cap, cap-ville. Les Néerlandais sont arrivés ici en avril 1652, trois cents marins dirigés par un commandant nommé Jan van Riebeeck. Les marins étaient armés, mais n'étaient pas des militaires en tant que tels. Ils étaient des employés de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC), avec un contrat de 25 ans. Ils avaient pour mission de créer un point de transbordement pour approvisionner les navires de la compagnie en nourriture et en eau douce. Ils ont choisi un endroit près du versant d'une énorme montagne plate, baptisée Montagne de la Table (Table Mountain). Elle protégeait du vent et apportait l'eau douce nécessaire à l'établissement. Ses pentes étaient couvertes d'arbres centenaires de bois dur. C'est avec eux qu'a commencé immédiatement la construction d'une forteresse en bois pour une protection temporaire contre les prédateurs. En 1666, on a posé la nouvelle forteresse en pierre (Castle of Good Hope), qui est toujours debout aujourd'hui en tant que musée et ministère provincial de la défense. C'est la plus ancienne construction européenne conservée en Afrique du Sud. C'est fou à imaginer, mais ils ont essayé de la démolir trois fois, et ont même réussi à la détruire partiellement. Finalement, il a fallu déclarer la forteresse monument historique pour la sauver de la disparition sous la pression d'un énième centre commercial.
Beaucoup de choses frappent les visiteurs au Cap dès le début. La vue impressionnante de la ville, étendue le long de la baie de la Table de l'océan Atlantique, sous la Montagne de la Table qui s'élance vers le ciel. C'est aussi la plus blanche (par la couleur de peau de ses habitants) de toutes les grandes villes d'Afrique du Sud. La ville est moderne mais compacte, tout le centre d'affaires peut être parcouru en une heure. Elle est divisée par la rue Strand, par laquelle passait autrefois la plage. Dans les années 1960, une construction massive a commencé, lorsque des hectares entiers ont été conquis sur l'océan, érigeant des immeubles de grande hauteur là où il y avait autrefois de l'eau. La rue sépare deux villes : l'ancienne, construite sous les Britanniques à partir de 1806, et la moderne, après les années 60 du siècle dernier.
Elle est coupée perpendiculairement par la rue centrale. C'était autrefois un canal, mais avec la croissance de la population, il a commencé à être utilisé pour évacuer les eaux usées et, pendant les journées d'été, la puanteur flottait au-dessus de la ville. Le canal a été muré et l'eau s'écoule maintenant par des tuyaux dans l'océan. La rue centrale est divisée par la rue Strand en deux moitiés : Adderley Street et Heerenchracht. Sa moitié supérieure traverse la partie ancienne, et après Strand, elle devient Heerenchracht, la Promenade des Gentlemen. Il vaut mieux commencer à se déplacer par elle depuis le bas, depuis l'océan.
Tournez le dos au port. Devant se trouve la rue centrale. Elle commence par un monument au premier navigateur portugais à avoir posé le pied sur le cap, qui deviendra plus tard le cap de Bonne-Espérance. Bartolomeu Dias l'a appelé le cap des Tempêtes en 1488 et l'a raconté au monde entier. Non loin se trouvent deux autres monuments : à Jan van Riebeeck, le fondateur de la ville, et à sa femme, Maria. Le fondateur a amené avec lui sa femme et son jeune enfant dans le premier établissement. Après avoir fondé avec succès la ville, van Riebeeck a reçu le poste de gouverneur de l'île de Java, où il est décédé.
À votre gauche se trouve la gare ferroviaire, d'où partent des trains pour tout le pays et au-delà. Ici se trouvent également le célèbre Blue Train et le Rovos Rail, deux hôtels de luxe sur roues qui emmènent les touristes à travers l'Afrique. Ensuite, la rue croise Strand et devient Adderley. C'est la vieille partie de la ville. Regardez le célèbre marché aux fleurs, qui fonctionne tous les jours et 24 heures sur 24. Ici, vous pouvez voir des Protées rares, qui ne poussent que dans la province du Cap. Vous verrez la cathédrale centrale de l'Église réformée hollandaise (Dutch Reformed Church, ou NGK), la plus ancienne du pays, construite en 1703, où sont enterrés les premiers gouverneurs. L'entrée, si la porte n'est pas verrouillée, est gratuite, comme dans un musée.
Entrez dans le parc de la ville et dans la cathédrale anglicane centrale Saint-Georges (St. George’s Cathedral). C'est là qu'a servi le prix Nobel de la paix Desmond Tutu jusqu'à sa retraite. Le parc était à l'origine un verger de fruits et légumes, occupant 18 hectares de terre. Il s'étendait jusqu'à l'océan et est devenu la première ferme pour approvisionner les navires en provisions. Il a été fondé par van Riebeeck, qui y a planté un arbre qui est toujours debout aujourd'hui. Il est vrai que le parc a été réduit à 6 hectares, et aujourd'hui c'est essentiellement un jardin botanique où les employés des bureaux voisins se reposent pendant leur temps libre. Ses allées sont pleines d'écureuils apprivoisés, de pigeons et de plantes rares. Sur le petit territoire poussent environ 800 espèces de plantes. Au centre du parc se trouve un monument. C'est Cecil Rhodes, fondateur de la compagnie De Beers, colonisateur de la Rhodésie (aujourd'hui Zambie et Zimbabwe), et à une époque premier ministre de la colonie du Cap. À gauche de l'allée centrale se trouvent les bâtiments du Parlement d'Afrique du Sud et le bâtiment ornemental du bureau du Président. Dans le parc se trouvent le musée d'histoire locale et le planétarium. Laissons maintenant la rue centrale et parcourons rapidement le reste des attractions les plus célèbres de la ville.
Table Mountain est la carte de visite de la ville. Des sentiers qui entourent tout le plateau mènent vers le haut. Il y a aussi un téléphérique avec une cabine rotative conçue pour 65 personnes. Ceux qui le souhaitent peuvent grimper par l'un des 300 sentiers, mais pour cela, en plus d'une grande réserve d'eau, il faut tenir compte de la sécurité technique.
Quartiers malais (Malay Quarters ou Bo-Kaap) est un nom quelque peu erroné. Les premiers travailleurs venus aider les colons néerlandais sont arrivés d'Indonésie, puis, en petit nombre, de Malaisie. Il aurait été plus correct d'appeler le quartier Quartiers indonésiens, mais cela ne sonne pas aussi bien. Parmi les arrivants, il y avait beaucoup de musulmans, et leurs descendants vivent ainsi sur le versant de Signal Hill. Beaucoup de rues sont restées pavées, montant selon un angle incroyable vers la montagne. Les petites maisons sont toutes de couleurs différentes, petites et élégantes. Les gens sont principalement les soi-disant « gens de couleur », pour la plupart musulmans. Ils sont accueillants, s'assoient souvent sur le porche en saluant ceux qui passent. Dans le quartier, il y a beaucoup de restaurants musulmans et de petites boutiques avec des épices du monde entier.
Dans les années 1960, le quartier était sale, plein de marins, de trafiquants de drogue et de prostituées. Un quartier similaire appelé District 6 dans la banlieue a finalement été démoli au bulldozer, les habitants ayant été déplacés de force dans des dortoirs et des appartements municipaux. Ils avaient aussi décidé de ne pas faire dans la dentelle avec le quartier malais, mais le conseil des anciens a adressé une pétition au ministre de l'Intérieur, demandant six mois pour mettre de l'ordre. Étant donné que la population n'était pas noire, et qu'ils étaient musulmans, ils ont obtenu une prolongation. Et ils ont mis de l'ordre par leurs propres moyens : ils ont dispersé les voyous, peint les maisons, remis les rues en état. Tout est devenu élégant et propre, donc se promener à pied est un plaisir.
Waterfront. Jusqu'en 1990, le Waterfront en tant que tel n'existait pas. C'était un port de travail normal, avec toutes les conséquences d'ivresse qui en découlent. En 1990, le fonds de pension a racheté aux autorités portuaires les bâtiments de chantier naval et les entrepôts dont ils n'avaient pas besoin, et les a transformés en centre commercial. Peu à peu, le Waterfront est devenu l'endroit le plus populaire d'Afrique du Sud. Sur son territoire, il y a plus de 300 magasins, 60 restaurants, trois cinémas, des promenades en bateau, des concerts de rue et d'autres divertissements.
Péninsule du Cap. Différentes agences choisissent différents itinéraires à travers l'Afrique du Sud, mais aucun ne sera complet sans un voyage sur la péninsule du Cap. L'excursion occupe généralement toute la journée et propose les principales attractions des banlieues. En réalité, il vaut mieux la diviser en deux jours, mais tout le monde n'a pas le temps et la possibilité.
Il vaut mieux commencer l'excursion depuis le village de Hout Bay. En afrikaans, le nom signifie Baie de la Forêt. Il se trouve à environ quinze kilomètres de la ville et est célèbre pour sa colonie d'otaries. Là, dans la baie, se trouve leur gîte, où il y en a des centaines, et où les bateaux s'approchent chaque matin. Habituellement, les excursions commencent à 8 heures du matin et se terminent à midi, donc cet arrêt sera le premier. Là même, sur le quai, se trouve l'un des marchés d'artisanat.
Un peu plus loin de la colonie d'otaries se trouve le cap Duikerpunt, qui signifie « lieu des plongeurs », le cap le plus occidental de la péninsule.
Pour ceux qui n'ont pas de problèmes de temps, ils doivent visiter Hout Bay, qui est célèbre pour la plus grande réserve d'Afrique : World of Birds.
Après le voyage en bateau, nous partons vers le cap de Bonne-Espérance, en utilisant généralement la route à couper le souffle de Chapman’s Peak. Le nom vient de l'assistant du capitaine d'un navire anglais arrivé ici en 1607 pour explorer la région. En entrant dans la baie, le capitaine a envoyé John Chapman sur la montagne pour inspecter les environs. Il est parti et a disparu. Après avoir attendu plusieurs heures, le capitaine a décidé que son messager s'était peut-être écrasé dans les montagnes et, pour une raison quelconque, a donné l'ordre de lever l'ancre. Déjà en sortant de la baie, les marins ont remarqué les signaux de Chapman, qui courait vers l'océan. Le navire a envoyé une chaloupe pour récupérer l'homme, et l'endroit a reçu le nom de la Chance de Chapman. Après la Première Guerre mondiale, une route a été construite le long des falaises. Ouverte depuis 1922, elle est devenue l'une des attractions du Cap.
Le col de Chapman relie le village de Hout Bay à la localité de Noordhoek, Coin du Nord. D'en haut, sa plage coupe le souffle. Malheureusement, l'eau est rarement plus chaude que +16, et il n'y a pas de baigneurs là-bas. Il y a dix ans, c'était un lieu de public bohème : artistes, écrivains, acteurs. Puis le village est devenu à la mode, et les pentes des montagnes se remplissent sous nos yeux de maisons de millionnaires. Un centre commercial, un township noir, une zone industrielle sont déjà apparus. En principe, il n'y a pas d'attractions là-bas. Seulement à la sortie, un stand agricole (Farm’s Stall). Là, on peut acheter des conserves maison, goûter du fromage et même monter à dos de chameau.
Après Noordhoek, la route revient à la côte de l'océan, où les plages surprennent par la blancheur de leur sable. Les gens demandent parfois « est-ce de la neige ? », même en plein été. Ce sont les Misty Cliffs, un village de type vacances et un lieu de prédilection pour le surf. Juste derrière, il y a un autre village, un peu plus habité : Scarborough. Principalement aussi des maisons de vacances, et il semble que ce ne soit pas loin du Cap. Remarquez comment vous vous êtes éloigné de la ville : ni clôtures, ni barreaux aux fenêtres. Il n'y a pas de criminalité, et tout le danger provient uniquement des serpents et des babouins.
À droite de la route, une clôture en fil de fer sépare la réserve du cap de Bonne-Espérance, qui occupe toute la partie extrême de la péninsule. Sur plus de 7700 hectares, des antilopes, des zèbres, des autruches et des singes se promènent librement ; plus de 1100 espèces de plantes y poussent. Toute la nature est protégée, donc on ne peut rien emporter, ne pas cueillir de fleurs, ne pas nourrir les singes.
Les babouins vivent dans toute l'Afrique. Ceux qui habitent sur le territoire de la réserve sont uniques. Premièrement, ils sont isolés du continent depuis de nombreuses années par les établissements humains. Les visiteurs constants ont gâté les singes. Malgré l'interdiction stricte de les nourrir, ils se sont habitués à prendre tout ce qui est comestible aux gens. Les plus effrontés montent dans les voitures et secouent tous les sacs. En sortant, soyez prudent : ne portez rien à manger ni à boire, et fermez la voiture immédiatement.
Deuxièmement, les babouins se nourrissent de nourriture végétale partout et, parfois, en période de famine, attaquent de petits animaux. Dans la réserve, ils se sont également adaptés aux fruits de mer, marchant sur le rivage rocheux à la recherche de coquillages, d'algues et de crabes. En cela, ils sont aussi uniques : nulle part ailleurs on n'observe de babouins près de l'eau.
Prenez des photos avec eux autant que vous voulez, mais ne les nourrissez pas, et soyez prudent à proximité : un babouin adulte a des crocs plus grands qu'un léopard.
Sur le territoire de la réserve, tout le monde visite deux endroits : le cap de Bonne-Espérance, la partie la plus au sud-ouest de l'Afrique, et Cape Point. La route vers le premier s'approche de l'océan. La route vers le second monte vers l'ancien phare, le phare marin le plus haut d'Afrique du Sud. Quand ils l'ont construit, ils ont pensé : plus c'est haut, mieux c'est, on verra plus loin. Il s'est avéré que ce n'était pas tout à fait le cas. Jusqu'à 900 heures par an, le phare est couvert par des nuages bas denses, alors qu'au niveau de l'océan, la visibilité peut rester excellente. Près de la côte, sous la surface de l'eau, se cache un rocher contre lequel des navires se sont écrasés à plusieurs reprises lors de nuits brumeuses. Le phare continuait de briller dans le brouillard, mais était invisible. Après le naufrage du cargo portugais "Lusitania" (ancien nom du Portugal), ils ont construit un nouveau phare à soixante mètres au-dessus de l'eau. L'ancien a été transformé en plate-forme d'observation à laquelle mène un chemin de fer. D'en haut partent des sentiers pour ceux qui souhaitent marcher le long des falaises jusqu'au bord du cap, d'où l'on voit le nouveau phare et les restes d'installations radar de la Seconde Guerre mondiale.
Le courant chaud des Aiguilles (Agulhas), qui va de l'est à l'ouest, atteint la péninsule du Cap, où il s'épuise. Du sud au nord se déplace le courant de Benguela. En soi, le courant n'est pas froid, mais son influence sur la température de l'eau est liée au processus de déplacement des couches supérieures de l'eau. Grâce à cela, d'un côté de la péninsule, la température de l'eau diffère toujours de quelques degrés de la température de l'eau de l'autre côté. Depuis le phare, il semble même que l'on puisse voir la différence de couleur de l'eau. Cependant, il n'y a pas de frontière en tant que telle : de l'eau et de l'eau. C'est la même chose que de chercher l'endroit où le whisky rejoint le soda dans un verre. Debout au sommet de la péninsule et regardant l'océan ouvert au sud, on sent le bout du monde. Au-delà, seulement l'Antarctique, bien qu'il soit à plus de 4500 km. Et sous les pieds, d'un côté, les eaux froides de l'Atlantique, de l'autre, la baie appelée False Bay. Là, l'eau est plus chaude grâce au courant de l'océan Indien, et le long de celle-ci se trouvent les plages les plus populaires de la ville. Le nom de la baie est apparu déjà avec les Portugais. Elle est si large que par temps brumeux, on ne voit pas la rive opposée, et on a l'impression d'un océan ouvert.
Le Hollandais volant. La légende sur le navire fantôme est apparue précisément dans False Bay. C'était le navire néerlandais Hollandais volant sous le commandement du capitaine Van Der Decken. En chemin depuis l'Inde en 1680, l'observateur a confondu par erreur la baie avec l'océan ouvert et a décidé qu'il avait contourné le cap de Bonne-Espérance, ce qu'il a rapporté au capitaine. Celui-ci a donné l'ordre de tourner le navire vers le nord. Bientôt, les marins ont entendu le ressac et ont pu arrêter le navire à temps. Il s'est avéré qu'ils n'avaient pas contourné le point extrême et qu'ils devaient maintenant sortir de la baie contre le vent. Pendant trois jours, le capitaine a lutté, mais sans succès. À la fin, il est devenu furieux et a déclaré que le navire quitterait la maudite baie le matin, avec l'aide de Dieu ou avec l'aide du diable ! Le dernier essai s'est soldé par un échec, le navire s'est écrasé sur les rochers et tout l'équipage a péri dans les vagues de l'océan. En punition pour le défi de vendre son âme, il est destiné à sillonner éternellement les eaux de l'océan Indien, mais jamais à contourner le cap de Bonne-Espérance et à retourner en Hollande. Le fantôme du Hollandais volant a été observé pendant des siècles, et parmi les témoins, il y a beaucoup de gens sensés, y compris le jeune futur roi britannique George V, en 1881, et le capitaine d'un sous-marin anglais pendant la Seconde Guerre mondiale.
À la sortie, la route longe False Bay. Encore environ 10 kilomètres à travers des endroits pittoresques où l'on rencontre des babouins, puis commencent les établissements, se transformant en une chaîne continue dans les banlieues du Cap. Le premier d'entre eux est Simonstown, la ville de Simon. Son fondateur, Simon van der Stel, est devenu l'un des gouverneurs les plus célèbres de l'histoire de l'Afrique du Sud. La ville, construite à l'époque de la reine Victoria, ressemble à un vieux western. Maisons typiques à deux étages, beaucoup d'étals au rez-de-chaussée, cafés, gens se promenant le long de l'océan. Dans la rue principale, il y a 21 bâtiments de plus de 150 ans. Il n'est pas étonnant que cet endroit ait été choisi non seulement par les gens : en 1980, une paire de pingouins est apparue sur la plage. En général, ces oiseaux vivent loin des gens, sur des côtes sauvages ou des îles. Et ici, ils sont arrivés sur la plage de la ville. Les gens se sont écartés avec révérence devant les invités. Ils ont construit un terrier et ont commencé à vivre. Les résidents venaient et s'attendrissaient. Les années ont passé. Les pingouins sont devenus nombreux. Ils ont occupé toute la plage. Les gens nageaient joyeusement parmi eux et continuaient à s'attendrir. Au début des années 90, la joie a commencé à être remplacée par l'irritation. Vous alliez nager, vous reveniez, et la serviette était sale, le sac était maintenant devenu un nid. La guerre froide a commencé. Les pingouins mangeaient deux fois par semaine, et le reste du temps ils s'ennuyaient. Ils se dispersaient dans le village, montaient sur les porches, salissaient, creusaient des terriers dans les parterres de fleurs. Les premières victimes sont apparues, des oiseaux qui s'étaient endormis sous les voitures et avaient été écrasés accidentellement par les propriétaires le matin. Il y avait des affrontements entre les pingouins et les chats, les chiens, les enfants. Ces derniers volaient des œufs, poursuivaient les oiseaux dans tout le village avec des cris joyeux et des hurlements.
Finalement, l'État est intervenu. La plage a été clôturée, un droit d'entrée a été introduit. L'argent, pour la protection des pingouins. Maintenant, ils sont si nombreux qu'il est nécessaire de les réinstaller dans d'autres colonies. Étant donné qu'on ne peut pas clôturer toute la côte, les oiseaux continuent de visiter le village en groupes, la nuit, et traversent souvent la route pendant la journée. Sur la route, il y a des panneaux : « Attention, pingouins ! ». Mais cette colonie, appelée Boulders, est probablement la colonie la plus accessible du monde. En même temps, la restauration de l'espèce qui ne comptait autrefois pas plus de 10 000 individus dans le monde entier a été réussie.
Le suivant après Simonstown est le village de Fishoek, avec la plage la plus populaire des banlieues. Là, il y a comme une baie dans une baie, et l'eau en plein été peut chauffer jusqu'à +20, ce qui n'est pas peu pour les standards locaux. De plus, juste sur la plage, il y a un arrêt de train, donc le week-end, il y a beaucoup d'étudiants de l'Université du Cap. Le nom se traduit par hameçon de poisson, c'était autrefois un village de pêcheurs. Avec la création de la base à Simonstown, il a commencé à être utilisé comme le dernier arrêt pour les correspondances depuis le Cap.
Sur la plage, il faut faire attention aux Bluebottle, une variété de méduses. Si elles sont présentes, soyez prudent. À première vue, c'est une bulle bleue de la taille d'une petite noix, de laquelle s'étendent de fins fils bleus. Dans l'eau, ces fils peuvent atteindre 10 mètres et ont des bulles avec des dards venimeux sur toute leur longueur. Au contact, la bulle éclate, libérant des dards dans la victime. Pour une personne, ces attaques peuvent être douloureuses, et même dangereuses s'il y en a beaucoup. L'endroit où le dard est entré doit être nettoyé avec de l'alcool ou de l'eau chaude. Sur la plage, il y a parfois des bulles mortes, mais cela ne signifie pas que leurs dards sont aussi morts. Ne les marchez pas et ne les touchez pas. Cependant, de tous les jours de l'année, elles apparaissent sur la plage environ 20 fois.
À la sortie du village, la route se divise. À gauche va le chemin le plus court vers la ville, au-dessus de la baie, avec une vue imprenable : Boye’s Drive. Si vous allez tout droit, vous dépenserez 30 minutes de plus, mais vous verrez les anciens établissements à la mode le long de la route principale (Main Road).
Kalk Bay, Baie de la Chaux, où l'on extrayait autrefois vraiment du calcaire, est maintenant devenue un village de pêcheurs, avec le seul marché aux poissons de la ville. Les bateaux privés y apportent la pêche quotidienne, et là même sur le quai, ils la vendent nettement moins cher que dans les magasins. Au-dessus du village s'élèvent des montagnes, découpées par des grottes. C'est là que se faisait l'extraction, jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée en raison de la pollution environnementale. Le village est plein de boutiques d'antiquités, de restaurants de poisson, de galeries d'art. Se promener dans la rue, c'est comme entrer dans le passé.
Derrière, sans frontière visible, se trouve St. James. C'est le nom de l'église qui se trouvait sur le rivage de la baie. Quand ils ont tiré la voie ferrée depuis le Cap, la voie passait par une terre sainte. Ils ont demandé aux paroissiens de donner leur accord pour déplacer le bâtiment de l'église (ils n'allaient pas le démolir !) à une centaine de mètres du rivage. Les gens ont accepté, mais à condition que la gare reçoive le nom de l'église elle-même. Ensuite, déjà les banlieues de Muizenberg, qui, à son tour, est une banlieue du Cap. La banlieue est célèbre principalement comme le lieu où est mort Cecil Rhodes. Là se trouve sa dernière maison, aujourd'hui un musée. Jusqu'à récemment, à proximité commençait la plage la plus populaire de la ville (avant que Fishoek ne le devienne). C'est là qu'ont séjourné à leur époque des personnes aussi différentes que Rudyard Kipling et Agatha Christie. Maintenant, elle est devenue une plage pour les Africains des établissements voisins, et parmi les blancs, il ne reste que les surfeurs, en combinaisons de plongée noires.
Cecil Rhodes, ce jeune homme maladif dès la naissance issu d'une famille de prêtres ruraux, a fini par coloniser la moitié de l'Afrique. Il est né le 5 juillet 1853, et ne pouvait même pas aller à l'école à cause de sa mauvaise santé. Finalement, à l'âge de 17 ans, il a été envoyé en traitement dans la colonie du Natal, sur la côte est de l'Afrique du Sud. Là-bas, le frère de Cecil cultivait du coton, mais l'agriculture a finalement été abandonnée, et les deux ont déménagé à Kimberley, où des diamants ont été trouvés en 1870. Le frère ne s'est jamais trouvé lui-même, tandis que Cecil est resté à Kimberley et a organisé un partenariat pour l'extraction sur sa parcelle. Plus tard, après avoir économisé de l'argent, il a suivi un cours de formation à Oxford, mais il est quand même retourné aux diamants.
Kirstenbosch est un jardin botanique. Situé dans la banlieue du Cap, c'est le jardin botanique central d'Afrique du Sud. On peut s'y promener toute la journée, ce que font les résidents locaux. Sur 560 hectares poussent plus de 9 mille espèces de plantes. Ils viennent avec des pique-niques, des enfants, et le dimanche, ils viennent pour des concerts d'été au coucher du soleil. Différents groupes se produisent, du jazz et du rock à l'opéra. Pour Noël, ce sont généralement des artistes plus célèbres : Bryan Adams, Ronan Keating, Josh Groban. La terre jusqu'en 1902 appartenait à Cecil Rhodes, et après sa mort, elle est revenue, par testament, à l'État. En 1913, le jardin botanique a été formé, qui est finalement devenu l'un des leaders mondiaux. Chaque année à l'exposition de Chelsea (Angleterre), Kirstenbosch reçoit une médaille d'or ou d'argent, et en 2007, il est même devenu le meilleur exposant du monde.
Université du Cap (University of Cape Town — UCT). La plus ancienne du pays, fondée en 1837, elle est à gauche de l'autoroute. À droite, le campus étudiant. La terre appartenait autrefois aussi à Rhodes. Après sa mort, l'université a déménagé du centre du Cap vers cet endroit, sur le versant de la montagne Devil’s Peak, sur laquelle s'élève le monument à Rhodes. Une route y mène, et depuis la plate-forme en haut, une vue magnifique sur toute la ville s'ouvre. L'université a également été terminée par l'auteur de ce guide, qui est devenu en 1991 le premier étudiant de Russie. Aujourd'hui, environ 14 000 étudiants y étudient, dont plus de la moitié sont africains. L'enseignement est payant, en anglais, et pratiquement toutes les facultés sont représentées.
Groote Schuur, traduit de l'afrikaans signifie « Grande Grange ». Un nom étrange pour un hôpital mondialement célèbre, où en 1967 le chirurgien local Christiaan Barnard a réussi la première transplantation cardiaque sur un être humain de l'histoire. L'hôpital est public, gratuit. Il est sur une colline et de là, une vue sur le centre-ville et le port s'ouvre. Ensuite, la route descend, en passant par des zones résidentielles (pas les meilleures), comme Woodstock, et revient au centre du Cap. Juste avant l'entrée, à gauche, une zone de terrains vagues. C'était autrefois une zone résidentielle Zonnebloem, appelée pendant l'apartheid District 6. Certains disent que des gens ordinaires y vivaient, avec leurs coutumes et leur culture. D'autres affirment que le District 6 était un foyer de toxicomanie, d'alcoolisme et de débauche. D'une manière ou d'une autre, le quartier a été expulsé de force hors de la ville, et les maisons ont été démolies, dans l'espoir de construire des chalets pour les blancs. Ils n'ont laissé que les églises et les mosquées. Elles sont toujours debout au milieu des champs vides. Ils n'ont pas construit de maisons pour les blancs, et les gens qui vivaient ici ont été expulsés. Maintenant, il y a des discussions sur des logements municipaux pour les descendants (ou les résidents eux-mêmes, s'ils sont vivants) du District 6, l'une des taches sombres de l'apartheid.
Robben Island, en traduction littérale, « île des otaries », à 5 km du port du Cap. Dès le début, elle a été utilisée pour l'exil des indésirables. On y envoyait les rebelles sous les Néerlandais, les lépreux sous les Britanniques et les prisonniers politiques sous l'apartheid. Parmi les prisonniers se trouvait Nelson Mandela, prix Nobel, premier président de l'Afrique du Sud démocratique. La prison a maintenant été transformée en musée. Depuis le Waterfront, des bateaux partent toutes les heures avec des excursions. Ils emmènent les groupes sur l'île, puis les guident à travers le complexe pénitentiaire. Toute l'excursion occupe deux heures et demie. Du point de vue de l'intérêt, les opinions divergent. Les touristes américains considèrent qu'il est de leur devoir de visiter l'île. Parmi les visiteurs russes, il n'y en a pratiquement pas. Ceux qui y sont allés sont revenus avec un sentiment de perplexité : « C'est ça, une prison ? Des tortures ? ». En réalité, ceux qui s'attendent à des cachots sombres et à des histoires sur les horreurs des geôles seront déçus. Les tortures n'étaient pas pratiquées, les geôles ne sont pas du tout sombres. Les détenus étaient autorisés à correspondre, à étudier dans des universités par correspondance, à se réunir en cercles, et ils étaient envoyés au travail pratiquement sans garde, leur permettant de pêcher et de nager. En même temps, la personnalité de Mandela est légendaire, donc l'île est aussi devenue une légende. Plus une promenade en mer et une vue imprenable sur la ville depuis l'océan ».
Déjà plus sur le Cap, sur les endroits où j'ai été et où je veux aller :
CALEDON : Maintenant, la ville est le centre du district d'Overberg (Au-delà de la montagne). On s'arrête rarement à Caledon même. Si c'est la saison de floraison des marguerites (septembre), il est logique de se promener dans le jardin de fleurs local. Juste au bord de la route, le complexe de Casino et Eaux Minérales. En 1996, sur la source principale, ils ont ouvert un complexe hôtelier où l'on peut passer la nuit et se reposer. La source naturelle rejette de l'eau à une température de plus de 50 degrés Celsius. En s'écoulant progressivement à travers une série de piscines en cascade, elle refroidit, de sorte que l'on peut trouver le régime de température optimal dans l'une de la douzaine de piscines. Et un casino ouvert 24h/24 en plus.
L’AGULHAS : Cap des Aiguilles. Se prononce correctement « Agulya », mais la plupart disent comme ils voient : « Agallas ». Traduit du portugais, « agulha » signifie « aiguille ». Les navigateurs portugais ont remarqué que l'aiguille (ou, comme ils l'appelaient, l'aiguille) de la boussole ici ne dévie pas entre le nord magnétique et le nord géographique. C'est l'extrémité la plus méridionale de l'Afrique et le lieu de la confluence géographique des océans Atlantique et Indien. Près du cap se trouve un petit village et le phare le plus méridional.
Jusqu'au milieu des années 90, au cap de Bonne-Espérance, il y avait une publicité : « Bienvenue sur le lieu de la confluence de deux puissants océans : l'Indien et l'Atlantique ! ». Les résidents d'Agulhas ont intenté un procès, ont forcé à retirer l'annonce, car la confluence des océans se trouve chez eux. Cela n'a pas ajouté de touristes ici. La route vers le cap extrême est longue et fatigante. Mais en revanche, une approche douce de l'eau, des cailloux, l'océan. Contrairement au cap de Bonne-Espérance, il n'y a pas de falaises, pas de différence de couleur ou de température de l'eau. Ici viennent les pêcheurs, ou ceux qui voyagent le long de la Route des Jardins par un itinéraire alternatif. Mais si l'on a du temps, la visite du cap des Aiguilles laisse une impression indélébile ».
