Viktor, Tcheliabinsk

« Je suis parti en vacances au bon moment. À Tcheliabinsk, il faisait moins 20 degrés. Je suis arrivé en Afrique du Sud, et là, il faisait plus 30 ! La différence de température était de 50 degrés ! »

Vitia

Pour être honnête, je n'aurais jamais pensé devoir écrire sur ce pays, et encore moins en me basant sur mes propres sensations et impressions. Cela a été rendu possible grâce à la demande de Semion.

Un jour, durant cette période de l'année que l'on appelle le printemps en Russie et dans tout l'hémisphère Nord, en mars 2008, Semion m'a dit :

— Je pense partir en Afrique du Sud !

— Pourquoi ? — ai-je demandé, stupéfait.

— Pour y vivre et y travailler. Dans le cadre d'un programme d'échange. Je verrai le pays, je visiterai l'hémisphère Sud.

— Le vol sera long ! Et qu'en est-il du jet lag, de l'acclimatation, des maladies tropicales, de tous ces requins et crocodiles, de la criminalité ? L'apartheid n'existe plus là-bas, l'homme blanc n'y jouit pas d'un grand respect, — l'ai-je bombardé de questions.

— Rien de tout ça ! — fut la réponse. — J'ai lu des choses sur la nature : le climat est subtropical, l'été n'est pas trop chaud, et je ne resterai pas jusqu'à leur hiver car je pars pour six mois. D'ailleurs, leur hiver ressemble plutôt au début de notre automne. Et pour la criminalité, il suffit de respecter des mesures de sécurité élémentaires et tout ira bien. Et puis, les Blancs y vivent très bien, ce ne sont que des histoires et des ragots !

« D'accord, on verra », ai-je pensé. Et j'ai oublié cette conversation pendant plusieurs mois. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque, parti en Ukraine en juillet, j'ai appris que Semion ne se contentait pas de penser à partir en Afrique du Sud, mais qu'il s'y préparait déjà : il rassemblait des documents, des certificats, etc. Il planifiait cela très sérieusement ! Il avait trouvé une organisation (International Exchange Centre), située, soit dit en passant, juste en face de chez moi, qui propose divers programmes de type « Work & Travel in USA, Canada, Australia ».

Plus tard, j'ai moi aussi pris chez eux une brochure sur les stages à l'étranger, mais je n'ai rien lu de concret sur l'Afrique du Sud dans la publicité. Apparemment, le pays n'avait pas encore attiré suffisamment l'attention de notre jeunesse branchée, qui préfère l'Occident « en déclin » (comme on disait à l'époque soviétique).

Et une idée m'est venue : « Et si j'y allais aussi ?! »

Ce qui m'inquiétait, c'était mon absence totale d'expérience de voyage à l'étranger (les républiques de la CEI ne comptent pas. Quand je disais à mes amis que j'étais allé à l'étranger (!) en Ouzbékistan, ils riaient : « Tu appelles ça l'étranger ! » « Mais il y a la douane là-bas !!! » — était mon argument le plus solide. « Peu importe ! L'Ouzbékistan n'est pas l'étranger ! Ne fais pas rire les gens ! » — me répondaient-ils), alors que Semion avait déjà réussi à se rendre au Royaume-Uni et aux États-Unis avec un visa de travail, et à parcourir sept pays d'Europe occidentale et treize villes avec un forfait touristique.

De retour d'Ukraine, j'ai demandé prudemment si je pouvais moi aussi partir en Afrique du Sud. Après tout, c'était intéressant !

— Bien sûr ! — a répondu Semion avec empressement. — Je pars, je m'installe, et je t'enverrai une invitation ! Il n'y a pas beaucoup de documents à préparer, et pas besoin d'aller à l'ambassade. Le visa, contrairement à celui pour l'Amérique, s'obtient facilement. L'essentiel est d'acheter les billets à temps : c'est quand même l'autre hémisphère, ils peuvent être chers. Et de préparer tous les documents nécessaires à l'obtention du visa, jusqu'au dernier !

En août, je suis parti à Almaty, et Semion a commencé à se préparer activement pour le voyage. Pour être honnête, je lui avais posé la question sans grand espoir de partir. Mais une fois au Kazakhstan, je me suis dit : « Pourquoi pas ? » J'ai commencé à écrire à des amis pour leur décrire les difficultés à venir et leur demander : « Ça vaut le coup ou pas ? » Une réponse m'a marqué : « Vas-y, bien sûr ! L'Afrique est un monde complètement différent, tout y est autre : la nature comme les gens ! »

Finalement, de retour d'Asie centrale, j'ai dit à Semion que je partais !

Il est parti à la mi-septembre. Et à partir d'octobre, j'ai commencé à préparer mon voyage.

J'ai pris mes billets. En novembre, j'ai reçu une lettre de Semion avec une invitation (pour obtenir un visa de visiteur, il faut que l'on vous envoie une enveloppe depuis l'Afrique du Sud avec le cachet de la poste locale et une lettre en anglais, écrite en style libre, expliquant pourquoi l'invitant souhaite que l'invité vienne le voir). Après avoir rassemblé tous les documents, certificats et autres, je les ai envoyés à l'ambassade et j'ai attendu l'obtention du visa. Le passeport avec le visa n'est arrivé qu'après une longue et pénible attente, deux semaines avant mon vol depuis Moscou.

Enfin, j'ai annoncé à ma famille que je partais ! De l'hiver vers l'été !

L'aéroport de Domodedovo à Moscou m'a frappé, d'une part par son envergure gigantesque, et d'autre part par son agitation inhabituelle. Et aussi par ses prix indécemment élevés. Parmi les surprises agréables : la possibilité de recharger gratuitement son téléphone portable en plein centre du hall. J'ai remarqué une particularité intéressante : quel que soit l'aéroport étranger vers lequel l'avion se dirigeait, les annonces étaient faites en trois langues : russe, anglais et, en dernier lieu, dans la langue du pays de destination. C'était extrêmement intéressant et amusant d'entendre les hôtesses faire des annonces en azerbaïdjanais et en ouzbek.

L'embarquement dans l'avion a pris environ vingt minutes. Plus tard, à Tcheliabinsk, en comptant le nombre de sièges (il y en avait au moins cinq cents), j'ai été surpris par la rapidité avec laquelle le personnel de bord nous a installés, nous les passagers. L'embarquement ne se faisait pas par une passerelle mobile, mais par un « tunnel » relié à la sortie, appelé en anglais « Gate ». À l'entrée de l'avion, les stewards et hôtesses accueillaient aimablement tout le monde sans exception avec les mots « Good afternoon, Sir » ou « Good afternoon, Mam ».

Le décollage était effrayant, je ne pouvais pas croire qu'une telle machine puisse s'élever dans les airs. Pourtant, elle l'a fait. Cinq heures de vol m'attendaient, ainsi que le premier aéroport pour moi, un vrai aéroport étranger.

Après le décollage, j'ai commencé à étudier le petit écran situé devant moi. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une combinaison de télévision par satellite, de radio, d'une collection de musique et de films, ainsi que d'informations sur le vol. Environ neuf cents programmes différents au total. J'étais sous le choc ! Et ravi ! J'ai appris qu'on pouvait même appeler n'importe quel point de la planète depuis l'avion ! Bien que cela coûte assez cher.

Peu après, on a servi des boissons et le dîner.

Tout au long du vol, l'itinéraire était diffusé sur le grand écran de la cabine (ce que nous survolions à ce moment-là) : une carte de l'Asie occidentale de Moscou à Dubaï ; la température extérieure, la vitesse et la distance jusqu'à la destination.

J'ai pris le vol pour l'Afrique du Sud le lendemain matin.

Nous avons décollé. Il était 8h00, le 31 décembre 2008. À la lumière du soleil levant, j'ai vu Dubaï. Les routes, les rues, le port, la célèbre île construite au fond du golfe Persique. Et le golfe Persique lui-même. Ensuite, l'avion a fait demi-tour, a contourné la péninsule d'Oman, qui sépare le golfe Persique de la mer d'Arabie, et où se trouve la ville omanaise d'El-Khasab. On a commencé à voir les montagnes qui bordent le sud de la péninsule arabique, ou plus précisément, qui séparent le désert le plus aride d'Asie, le Rub al-Khali, de la mer d'Arabie. Le point culminant de ces montagnes est de 3353 mètres, près de la localité de Nizwa à Oman. « Ce ne sont pas de petites montagnes ! » ai-je pensé.

L'avion a continué à travers la mer d'Arabie vers la Corne de l'Afrique (c'est ainsi qu'on appelle parfois la péninsule somalienne), a tourné vers le sud, puis a traversé l'équateur et a volé le long de la côte jusqu'à la capitale de la Tanzanie, Dar es-Salaam, d'où il a tourné vers le sud-sud-ouest et a volé au-dessus du continent africain. Il a survolé le Mozambique, le Zimbabwe. La République d'Afrique du Sud a commencé : Pretoria, Johannesburg, Bloemfontein, Kimberley.

Enfin, Le Cap est apparu. Le vol a duré près de dix heures !!! Quand j'ai posé le pied sur le sol — je suis sorti à l'air libre, j'ai tout de suite compris : j'étais arrivé en été ! Une brise chaude et douce nous enveloppait. Et dans l'air, on sentait la présence de l'océan.

Nous avons commencé à passer le contrôle douanier. Le garde-frontière noir a examiné mon passeport comme s'il n'avait jamais vu de Russe auparavant. Il a même appelé sa supérieure pour regarder. Puis il m'a demandé chez qui j'arrivais (le visa était un visa de visiteur), a tamponné mon passeport et m'a souhaité un agréable séjour en Afrique du Sud.

Et voilà, j'étais enfin dans le pays le plus au sud de l'Afrique, ancien bastion du colonialisme et de l'apartheid !

Je suis sorti dans la salle d'attente, et là, Semion m'attendait. J'étais incroyablement heureux !

Nous sommes arrivés chez lui. À peine avais-je déballé mes affaires et pris une douche que le soleil se couchait déjà. Et pourtant, la nuit du Nouvel An approchait !!!

Nous sommes allés à la plage, en chemin les amis de Semion nous ont récupérés, et nous sommes partis en groupe de cinq personnes à Camps Bay. Je voulais vraiment me baigner dans l'eau au plus vite, ce à quoi les gars ont prévenu : « L'eau est fraîche ! ».

Cependant, quelle importance cela avait-il si, premièrement, c'était l'océan, deuxièmement, l'hémisphère sud, troisièmement, le 31 décembre, et quatrièmement, je venais de l'Oural ! Une température de l'eau de quinze degrés ne m'a pas fait peur du tout !

Nous nous sommes assis en cercle, avons étalé une couverture sur l'herbe et déballé les sacs de nourriture et de champagne. Tout le monde s'est jeté avec plaisir sur la nourriture et les boissons : nous avons commencé à fêter la fête ! (dans l'Oural, d'ailleurs, elle était déjà arrivée à ce moment-là. Il était dix heures chez nous, et l'Afrique du Sud a trois heures de retard sur Tcheliabinsk). Vers minuit, nous avons décidé d'aller au Waterfront pour regarder le feu d'artifice.

Nous avons profité de la vue des éclats multicolores. Nous avons crié avec la foule, en nous souhaitant une bonne année. Nous ne sommes rentrés à la maison qu'à trois heures du matin (six heures à Tcheliabinsk) !

Le premier janvier, Semion a proposé un plan de ce que nous pourrions faire pendant que j'étais là. Tout me convenait, j'étais d'accord ! Je ne décrirai pas avec autant de détails que dans son livre tous nos voyages, pour ne pas me répéter. Je préfère m'attarder sur ce qui m'a le plus plu, et sur ce qui a rendu mes vacances féeriques mémorables — les meilleures que j'aie jamais eues de ma vie !

Tout d'abord, je tiens à souligner les particularités de la République d'Afrique du Sud que j'ai immédiatement remarquées : premièrement, la conduite à gauche. Deuxièmement, le fait que la numérotation des étages, comme dans les îles britanniques, commence au deuxième, qui s'appelle « first floor », et le premier (selon notre compréhension) étage porte le nom de « ground floor ». De plus (ce sont déjà des détails du quotidien), les prises dans les maisons ont trois trous ronds, dans les éviers il n'y a souvent pas de mitigeurs, et les robinets d'eau froide et chaude sont situés sur les côtés opposés de l'évier. Après m'avoir fait visiter le quartier, Semion m'a donné des instructions : « Il vaut mieux acheter les produits dans les grands magasins — ils sont moins chers là-bas, alors que dans les petits magasins tout est un tiers plus cher », — ce qui m'a un peu déconcerté. — « La nourriture est délicieuse partout ici ! Pour ce qui est des vêtements : mieux vaut les acheter dans les magasins, pas sur les marchés ! »

Sur le chemin des plages de Clifton et Camps Bay, en passant par Sea Point et la non moins luxueuse Bantry Bay, la route serpente le long de la côte devant des villas et des manoirs d'un, deux et trois étages. Il m'est difficile d'évaluer le coût du charme modeste de la bourgeoisie sud-africaine... La seule chose qui me vient à l'esprit, ce sont les mots du Roi dans le film « Un miracle ordinaire » : « La maison est si bien agencée... J'aurais bien aimé la prendre ! » Et pour que personne n'ait l'envie de prendre ou simplement d'entrer sur une propriété privée, toutes les constructions privées plus ou moins décentes (ainsi que les gares ferroviaires et les institutions gouvernementales) sont équipées de clôtures surmontées de fils barbelés avec une modeste inscription « Warning (ou Beware)! Electrified Fencing », puis, en commençant par le mot « Gewaar » — apparemment la même chose en afrikaans, et plus loin, en commençant par le mot « Insozi » — dans l'une des langues africaines, peut-être le xhosa.

Les rues du centre portent des noms anglais ou néerlandais, bien que les noms anglais prédominent : Long Street, Loop Street, Napier Street, De Waterkant Road, Bree Street, St George’s Street (une autre chose que je n'ai pas tout à fait comprise : quelle est la différence entre Street, Road, Lane, Drive — d'ailleurs, peut-être que les habitants eux-mêmes ne le comprennent pas, ils sont juste habitués aux noms).

J'ai évidemment été impressionné par mon voyage de deux semaines. D'autant plus qu'il a été très riche. Les souvenirs les plus forts et les plus joyeux sont ceux des montagnes du Cap. C'est un miracle, bien sûr. Et l'océan !!! C'est fantastique ! Les vagues au Cap, comme j'ai pu le constater, sont beaucoup plus puissantes que n'importe quelles vagues marines : elles peuvent vous renverser.

Les couchers de soleil étaient grandioses et rapides, pas comme dans l'Oural. L'air étonnamment pur de la province du Cap a laissé des sensations visuelles tout à fait uniques — comme si le paysage, y compris la côte, les villas, les montagnes, l'océan et les gens — tout cela avait été soigneusement dessiné sur un tableau et gravé dans mes souvenirs avec la même vivacité, en couleurs.

Dans le centre, le long de la rue Long, se sont alignés les premiers témoins du colonialisme britannique — des bâtiments du XIXe siècle. Malgré toute notre aversion actuelle pour la mentalité anglo-saxonne (y compris leur manière d'agir avec assurance en tout, voire, franchement, avec arrogance, surtout envers ceux qui sont plus faibles et moins développés), je dois noter que sans l'intégration de l'Afrique du Sud dans l'Empire britannique, elle aurait pu rester en marge de la civilisation mondiale. Et ainsi — dès que pendant les guerres napoléoniennes la Hollande s'est retrouvée sous contrôle français (elle s'appelait même à une époque la République batave), en Grande-Bretagne, le principal adversaire de la France à l'époque, on a décidé : « Pourquoi la colonie du Cap, un tel avant-poste merveilleux dans le sud de l'Afrique, reste-t-elle sans maître (depuis le XVIIe siècle, Le Cap, alors Kaapstad, appartenait à la Hollande) ? C'est un désordre ! »

Et à partir de 1804, Le Cap et la colonie du Cap (plus précisément, l'extrême sud-ouest de l'ancienne province du Cap en Afrique du Sud) sont devenus britanniques après l'envoi de la Royal Navy. Ensuite ont suivi les guerres avec les Boers, les Zoulous, les Xhosa, le « big trek » (la migration des Boers vers le nord-est de l'actuelle Afrique du Sud), puis une autre série de guerres, dont le couronnement fut la célèbre guerre des Boers de 1899-1902, décrite de manière colorée, du point de vue des Boers, dans le roman de Louis Boussenard « Capitaine Casse-Cou ».

Le troisième jour de mon séjour dans la ville, nous sommes tombés par hasard sur un grand spectacle festif — un défilé. Les participants étaient habillés de façon colorée, avec une prédominance de rose. Ils portaient des drapeaux, chantaient et dansaient — un véritable spectacle théâtral s'offrait à nos yeux. L'idée m'est même venue que notre peuple sait travailler, certes, mais ne sait pas toujours se détendre.

Pour être honnête, avant le voyage, parmi toutes les attractions de la ville la plus au sud de l'Afrique, je ne connaissais que la Montagne de la Table.

En deux semaines, je me suis presque habitué à la conduite à gauche et à la nécessité de regarder d'abord à droite, puis à gauche, ainsi qu'à la manière des conducteurs du Cap de « rouler avec le vent ». Quand je suis reparti chez moi, j'ai lu dans le journal qu'un conducteur avait été condamné à une amende pour avoir roulé à deux cents (!) kilomètres à l'heure.

Quand on découvre un pays, il est toujours bon pour avoir une image complète de le voir sous différents angles — naturel, c'est-à-dire géographique, scientifique, culturel, etc. L'Université du Cap (University of Cape Town, en abrégé — UCT) s'est avérée être une combinaison des aspects naturels, scientifiques et culturels de la vie sud-africaine.

La route vers le bâtiment principal de l'université, depuis l'arrêt de taxi collectif, était magnifique. Quand nous sommes arrivés aux tout premiers bâtiments, nous avons été frappés par le silence.

Le premier bâtiment, devant lequel nous avons pris des photos, était le South African College of Music. Des sons de piano s'échappaient des fenêtres, et je me suis souvenu de la façon dont je pratiquais moi-même cet art autrefois (y compris le week-end).

Ensuite, nous avons emprunté le sentier, nous sommes montés vers le bâtiment portant le nom de Brenner Building, avec un immense panneau représentant schématiquement les bâtiments de l'université (Campus Guide). L'université sur le plan m'a frappé par son ampleur. Le séjour sur le territoire de l'université a eu un effet apaisant. Comme si tous les problèmes du monde se trouvaient très loin de cet endroit. Ou même dans un autre monde.

En montant par les sentiers asphaltés vers les « Upper Colleges », nous avons traversé un tunnel et nous nous sommes retrouvés sur une pelouse qui aurait pu facilement contenir trois terrains de football. La pelouse était soigneusement arrosée par des arroseurs rotatifs, donc, en restant sur place, on pouvait se faire arroser. L'université (plus précisément, son bâtiment principal, dont la façade donne sur le terrain) est recouverte de lierre.

En montant vers le bâtiment, nous avons pris des photos devant le monument à Cecil Rhodes (en l'honneur duquel la colonie de Rhodésie a été nommée, sur le territoire de laquelle existent aujourd'hui trois États — la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi). Sur le monument, sous l'inscription des années de naissance et de décès, était gravé un extrait d'un poème de Kipling : « I dream my dream By rock and heath and pine Of empire to the northward Ay one land From Lion’s Head to line ». « Tiens donc », ai-je pensé, « malgré toutes les critiques sur le colonialisme et l'apartheid, le monument a tout de même été conservé ». Ce monument, comme beaucoup d'autres, est un héritage de ces époques (glorious times) où l'Empire britannique dirigeait un quart de l'humanité et a essayé partout (ou presque partout) de laisser ses coutumes. Il est surprenant qu'un pays territorialement si petit ait pu soumettre non seulement d'immenses espaces (comme la Russie ou l'Espagne en leur temps), mais aussi des États, voire des empires, et les diriger, en y introduisant même sa propre langue.

Comme le bâtiment principal était très grand, nous avons décidé d'entrer dans l'aile gauche avec l'inscription Fuller Hall. Le gardien, en réponse à notre demande « d'entrer et de prendre quelques photos », nous a laissé passer assez aimablement.

La cour intérieure m'a frappé par une tranquillité encore plus grande que le jardin du « Lower College » d'où nous venions. Nous avons parcouru le campus qui, comme en Angleterre, était composé d'entrées séparées, numérotées par ordre alphabétique. Nous sommes montés, nous avons regardé comment vivent les « simples professeurs d'université sud-africains ». Ensuite, nous sommes entrés dans les salles de classe, nous avons vu dans quelles conditions les professeurs travaillent. Ce qui m'a frappé dans les salles de cours, ce n'est même pas l'ancienneté (cheminées, peintures du XIXe siècle aux murs, tables et portes en chêne), mais un immense écran à cristaux liquides, d'un mètre et demi de diagonale, dans l'une des salles.

Ensuite, nous sommes montés vers d'autres bâtiments. Nous avons même rencontré quelques étudiants noirs qui, en réalité, ne ressemblaient même pas physiquement aux vendeurs et mendiants qui sont si nombreux près de la gare dans le centre. L'éducation est une chose formidable : quiconque la reçoit s'initie non seulement à la science, mais aussi à la culture.

Nous sommes rentrés avec l'humeur que l'on a après un très bon concert ou une pièce de théâtre, quand on sent que la vie est courte, mais que l'art (en l'occurrence, l'université) est éternel. Je ne le cacherai pas, je ne refuserais pas de retourner au Cap juste pour voir l'université une fois de plus.

J'ai beaucoup aimé la façon dont nous avons fêté le Nouvel An « estival » et le Noël « russe » en compagnie des amis de Semion. La merveilleuse, presque féerique « Capitale Pretoria », qui nous a conquis par sa beauté, a laissé des impressions indélébiles. Et tout ce voyage.

Le contraste de tout, dans toute la culture sud-africaine, m'est resté en mémoire. Chez les gens, dans l'architecture, dans la musique, dans la nourriture et les traditions. Je pensais souvent : « Voilà, c'est vraiment l'étranger : tout est différent de chez nous ! »