अलेक्सी, मैग्नीटोगोर्स्क
«मुझे इस देश से पहली नज़र में ही प्यार हो गया!!!».
अलेक्सी
दक्षिण अफ्रीका में आपका स्वागत है स्कूली दिनों से ही मेरा सपना था कि मैं इस रहस्यमय और हमारे अधिकांश नागरिकों के लिए पूरी तरह से अज्ञात देश की यात्रा करूँ। ऐतिहासिक रूप से ऐसा हुआ कि दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राजनीतिक शासन के कारण, जहाँ तक मुझे पता है, सोवियत संघ के साथ इसके कई वर्षों तक कोई राजनयिक संबंध नहीं थे। यह उस राजनीतिक शासन यानी रंगभेद (अंग्रेजी 'apartheid' से - अलग रहना, इस मामले में, नस्लीय आधार पर) के पतन तक जारी रहा। हालाँकि, सोवियत संघ दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद के अंत से तीन साल पहले ही अस्तित्व में नहीं रहा। नए रूस के दक्षिण अफ्रीका में राजनयिक मिशन स्थापित हुए और संबंध बने। लेकिन रूसी नागरिक, अभी भी, अधिकांश भाग के लिए, इस अनूठे देश के बारे में कुछ रूढ़िवादी विचारों के अलावा बहुत कम जानते हैं (हालाँकि, अफ्रीकी महाद्वीप के अधिकांश अन्य देशों के बारे में भी ऐसा ही है)। इसलिए हमें अभी भी नए दक्षिण अफ्रीका की खोज करनी बाकी है!
वैसे, 2009 में यह युवा देश केवल 15 साल का हो जाएगा!
और यह राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और मानसिकता के सभी क्षेत्रों में आमूल-चूल परिवर्तनों के कारण नया बन गया। ये बदलाव अभी शुरू ही हुए हैं। देश और उसके निवासियों के लिए सबसे संभावित खतरनाक समय अब पीछे छूट गया है, लेकिन अफ्रीकी महाद्वीप के इस युवा रत्न के आगे अभी भी कई कठिन मोड़ आने बाकी हैं।
«दक्षिण अफ्रीका में आपका स्वागत है!» - मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर रोमिंग शर्तों के बारे में जानकारी के साथ एक संदेश दिखाई दिया, जब हम जोहान्सबर्ग और 'ओ.आर. टैम्बो' हवाई अड्डे के विशाल आकार के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। खिड़की से मैंने हिलब्रो की गगनचुंबी इमारतें देखीं, जो स्थानीय मैनहट्टन है... वे मेरे लिए देश के पहले मिनट और पहले प्रभाव थे। बहुत सुखद प्रभाव, जो धीरे-धीरे इस अहसास से उत्साह में बदल गए कि मैं दक्षिण अफ्रीका में हूँ!!!
सामान्य तौर पर, निश्चित रूप से, उतरते समय अजीब विचार आए, जब विमान धीरे-धीरे पहले प्रिटोरिया और फिर जोहान्सबर्ग के ऊपर नीचे हुआ, जिससे यात्रियों को पक्षी की दृष्टि से पूरे महानगर को देखने का शानदार अवसर मिला। नीचे धीरे-धीरे पहले साफ-सुथरे खेत, फिर उपनगर, एक तरह का 'एक मंजिला अमेरिका', फिर औद्योगिक क्षेत्र, गगनचुंबी इमारतों वाले व्यावसायिक जिले, गोल्फ कोर्स, स्टेडियम, रेस ट्रैक, राजमार्ग... और सब कुछ साफ और व्यवस्थित था। और विचार अजीब थे क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अफ्रीका में कैसे हो सकता है!
और इस महाद्वीप के देशों के बारे में हमारे अधिकांश नागरिकों की धारणा बिल्कुल अलग है। मेरे विचार मुझे इसलिए भी अजीब लगे क्योंकि मैं दक्षिण अफ्रीका से बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद कर रहा था! मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था और लंबे समय तक इसका दूर से अध्ययन किया था, लेकिन फिर भी मैं चकित और सुखद रूप से आश्चर्यचकित था।
इसके बाद स्वागत करने वाले काले सीमा शुल्क अधिकारी, हवाई अड्डे के सुखद कर्मचारी, मदद के लिए तैयार थे। हमने केप टाउन के लिए उड़ान भरी, जहाँ हमारा इंतजार और भी अनुभवों ने किया। उस दिन ठंड थी। स्थानीय वसंत शुरू हो रहा था।
हमने 'खायेलित्शा' हवाई अड्डे के रास्ते में झुग्गियों (टाउनशिप) को देखकर काफी आश्चर्य किया। वे तथाकथित 'काले गरीबों, अवैध प्रवासियों और सभी प्रकार के बदमाशों के लिए घर' थे।
लेकिन केंद्र के पास पहुँचते ही हम बहुत ही शानदार इलाकों से घिर गए, जो हरियाली में डूबे हुए थे। और अंत में, केंद्र में प्रवेश करते समय, पहाड़ से उतरते हुए सबसे आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। पूरा शहर, खाड़ी, महासागर, टेबल माउंटेन... सब कुछ हथेली की तरह साफ था। केप टाउन में पहले दिन अनुभव किए गए अविश्वसनीय आनंद के अविस्मरणीय क्षण, उस दिन की मुलाकातें - इन सबने मुझे इन जगहों से हमेशा के लिए प्यार करने पर मजबूर कर दिया।
— वाह!!! मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा! — मैं चारों ओर देखते हुए और अपने उत्साह और खुशी से सांस लेते हुए चकित था।
दक्षिण अफ्रीका से पहले, मैं दो बार चार-चार महीने के लिए छात्र कार्यक्रम के तहत अमेरिका गया था। वहाँ सब ठीक था, लेकिन अमेरिका ने मुझे प्रभावित नहीं किया। जो मैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में नहीं कह सकता।
जब हम तीनों मिले: मैं, लिसा और एलिस, कहीं जाने की इच्छा रखते हुए, तो मैंने दक्षिण अफ्रीका का सुझाव दिया। लड़कियां सहमत हो गईं। इसके अलावा, हमने अभी-अभी विश्वविद्यालय पूरा किया था, हम कहीं भी जाने के लिए बहुत उत्सुक थे और हमें कुछ खास नहीं रोक रहा था, जबकि छात्रों के रूप में कहीं और इतने लंबे समय तक जाने के अवसर हमारे पास लगभग खत्म हो चुके थे। आगे रूसी शरद ऋतु और सर्दी मंडरा रही थी, जबकि दक्षिण अफ्रीका में सर्दियों की गर्मी हमें बहुत आकर्षक लगी। हालाँकि, हम गलत नहीं थे।
हमने उत्साह और जोश के साथ यात्रा की तैयारी शुरू की। जल्द ही हमें पता चला और निश्चित रूप से बहुत खुशी हुई कि एक और लड़की हमारे साथ जाएगी - सेंट पीटर्सबर्ग से दाशा। मुझे याद नहीं है कि किसने किसे पहले ढूंढा: उसने हमें, या हमने उसे, लेकिन मुझे लगता है कि हम दक्षिण अफ्रीका को समर्पित एक चैट के माध्यम से मिले थे। हालाँकि, शायद मैं कुछ भ्रमित हो रहा हूँ...
और सब कुछ तैयार था, हम इकट्ठे हुए, चले गए और पहुँच गए!
हवाई अड्डे पर मिलने के बाद, हमें 'अशांति-हाउस' ले जाया गया और ठहराया गया। दाशा ने दूसरी एयरलाइनों से उड़ान भरी थी और उसे 'SASTS-हाउस' में रखा गया था, लेकिन उसने हमें अपने साथ स्थानांतरित करने के लिए जोर दिया।
पहले हफ्ते, मैं सीधे कहूँगा, हम बस मजे कर रहे थे! हम भ्रमण पर गए, किसी भी चीज़ के बारे में चिंता नहीं की: न काम के बारे में, न ही आवास के बारे में। आवश्यकता बाद में हमारे सामने आई। और तुरंत तीव्र और ठोस रूप से: हमें बाहर निकलना था!
हमने 'SASTS-हाउस' में तीन दिनों के रहने के लिए भुगतान किया और केप में आगे के जीवन के लिए आवास की तलाश शुरू की। वैसे, इसे तीन तरीकों से खोजा जा सकता है: एजेंसियों के माध्यम से, समाचार पत्रों में विज्ञापनों द्वारा और वेबसाइट पर विज्ञापनों द्वारा (हमने इसके लिए www.gumtree.co.za का उपयोग किया)।
हमने, मुझे लगता है, पाँच अपार्टमेंट देखे और अंतिम विकल्प पर रुक गए, क्योंकि यह सभी के लिए सबसे उपयुक्त था। हम ग्रीन पॉइंट में बस गए। उसके बाद - काम की तलाश शुरू की। SASTS में हमें कुबाना की सलाह दी गई, और हम सभी वहाँ गए। वहाँ से सबसे पहले दाशा गई। उसके बाद, मैं। और आखिरी लिसा और एलिस थीं। लिसा को दूसरी जगह मिल गई, और एलिस दिसंबर तक काम करती रही, जिसके बाद एक महीने से अधिक समय के बाद उसने घर जाने का फैसला किया। और इससे पहले वह और घूमना, शहर देखना, आराम करना चाहती थी।
मैंने वाटरफ्रंट पर एक छोटे से रेस्तरां में बारटेंडर के रूप में नौकरी की। वहाँ मैंने छह महीने काम किया।
एलिस और मैं अलग हो गए, और मैं एक स्थानीय लड़की से मिला, उसके साथ डेटिंग शुरू की। हम एक रेस्तरां में मिले - हम साथ काम करते थे।
और फिर सामान्य जीवन शुरू हुआ, किसी भी दक्षिण अफ्रीकी की तरह।
केप में रहने और काम करने के लगभग आठ महीनों में, मैं शहर और उसके आसपास के इलाकों को अच्छी तरह से जानने में कामयाब रहा, नियमित रूप से कुछ यात्राएं करता रहा। कभी बस से, कभी ट्रेनों से। और कभी दोस्तों के साथ कार से।
और मार्च दो हजार आठ में मैं एक बड़ी यात्रा पर निकला - नामीबिया!!!
कोई भी मेरा साथ नहीं दे सका: मेरी प्रेमिका काम कर रही थी, लिसा भी। कात्या हाल ही में आई थी, उसके पास यात्राओं के लिए समय नहीं था। और वह भी काम कर रही थी। इरा अल्मा-अता के लिए उड़ान भर गई थी। मैंने सोचा-समझा, और विंडहोक - नामीबिया की राजधानी के लिए बस का टिकट ले लिया।
मैं पूरे दिन यात्रा करता रहा, रास्ते में मैं एक जर्मन लड़के, न्यूजीलैंड की एक लड़की, इज़राइल की एक और लड़की और एक अमेरिकी लड़के से मिला। हमारे पास एक अविश्वसनीय मिश्रण था: सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हम सभी नामीबिया में मिले!!! मैं उन सभी के साथ बहुत घुल-मिल गया, विशेष रूप से न्यूजीलैंड की लड़की, अमेरिकी और इज़राइली लड़की के साथ। विंडहोक के बाद जर्मन आगे बढ़ गया, और हम, राजधानी में मूल रूप से सोचे गए एक दिन के बजाय, वहाँ तीन दिन रुक गए। कुल मिलाकर, एक देश के रूप में, नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से परिदृश्य को छोड़कर बहुत अलग नहीं है। यह रेगिस्तानों की अद्भुत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है।
वहाँ इतने पागलपन भरे लंबे, असीम दूरी तक जाने वाले राजमार्ग हैं और दसियों किलोमीटर तक कोई नहीं है! क्या आप जानते हैं क्यों? देश की जनसंख्या दो मिलियन लोग है और यह यूक्रेन के आकार के क्षेत्र में है! छोटे शहर बहुत छोटे हैं। विंडहोक खुद छोटा है और इसमें देखने के लिए कुछ खास नहीं है। लेकिन नामीबिया में मुख्य सुंदरता, दक्षिण अफ्रीका की तरह, इसकी अनूठी प्रकृति है।
हमारी विविध कंपनी में तीन मजेदार दिनों के बाद, हम सभी अपनी-अपनी दिशा में चले गए। मैं - केप की ओर। मैं राजमार्ग पर निकला और कार पकड़ने लगा। यहाँ ऑटोस्टॉप, सिद्धांत रूप में, बहुत आम नहीं है, लेकिन, फिर भी, मैं यात्रा का एक हिस्सा इसी तरह तय करने में कामयाब रहा।
उस यात्रा में सबसे ज्यादा जो याद रहा वह सड़क थी। मुझे गति पसंद आई! अंतहीन रूप से यात्रा करना और यात्रा करना, हर समय विभिन्न दिलचस्प लोगों से मिलना। नामीबिया, मेरी राय में, एक शानदार देश है!
मार्च 2008 में, रूसी अनुसंधान जहाज 'अकादमिक फेडोरोव' केप टाउन के बंदरगाह पर पहुँचा। हम उस जहाज के एक प्रोफेसर से मिले और उनके साथ बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अंत में हमने टी-शर्ट का आदान-प्रदान भी किया, और प्रोफेसर ने मुझे दो हजार आठ की शरद ऋतु में अंटार्कटिका की यात्रा पर आमंत्रित किया! मैं बहुत खुश था!
और नवंबर में मैं 'रूसी बेड़े के प्रमुख' के साथ यात्रा पर निकल गया। मैंने अंटार्कटिका में सर्दी बिताई (जहाँ, वैसे, साल के इस समय, अफ्रीका की तरह, गर्मी होती है)। उस अवधि के दौरान वहाँ सबसे ठंडा तापमान शून्य से दस डिग्री नीचे था!!!
अंटार्कटिका में साल के इस समय दिन भर धूप रहती है, सूरज क्षितिज के नीचे बिल्कुल नहीं डूबता है। और वहाँ की सर्दियों में, इसके विपरीत, सूरज कभी क्षितिज के ऊपर नहीं दिखाई देता है। एक अजीब और अद्भुत जगह! जिसमें, कभी-कभी, असाधारण रूप से सुंदर दृश्य होते हैं!
यात्रा से लौटने के बाद, मैं केप टाउन में, कम से कम अस्थायी निवास के लिए, जाने की योजना बना रहा हूँ। पता चला कि मैं इस शहर के बिना अब बस जी नहीं सकता और मुझे इसकी बहुत याद आती है। हमारी सर्दियों को वहाँ बिताना और गर्मियों में मैग्नीटोगोर्स्क लौटना बहुत अच्छा होगा। गर्मियों में हमारे यहाँ भी अच्छा होता है।
मुझे याद है, जब मैं केप में रहता था, अगर मैं घर लिखता था या फोन पर बात करता था, जब स्थानीय आबादी के बारे में बात आती थी, तो मुझे कोई नहीं समझता था। आखिरकार, अधिकांश लोगों की राय है कि यहाँ केवल काली आबादी रहती है, और वह भी गोरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। इसके अलावा, वे सोचते हैं कि यहाँ रहना खतरनाक और अच्छा नहीं है।
यह सब झूठ है!!!
व्यक्तिगत रूप से, मेरे पास हमेशा देश से सकारात्मकता का अहसास रहा है। वास्तव में, यह दुनिया के सबसे मैत्रीपूर्ण और स्वागत करने वाले देशों में से एक है! उन्हें 'इंद्रधनुष राष्ट्र' (Rainbow Nation) कहा जाता है, यह व्यर्थ नहीं है!
'इंद्रधनुष राष्ट्र' शब्द नेल्सन मंडेला द्वारा पेश किया गया था। शायद, सत्ता में रहने वाले और दक्षिण अफ्रीका के इतिहास से जुड़े अब तक के सबसे महान व्यक्तियों में से एक। और उनकी मुख्य उपलब्धियों में से, मेरी राय में, देश के शासन में पूर्ण बहुमत को शामिल करना या दुष्ट रंगभेद पर जीत हासिल करना नहीं था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि इस सब का शांतिपूर्ण परिणाम था। आखिरकार, गोरे लोगों के लिए लोकतंत्र का आगमन बहुत ही दुखद हो सकता था। और न केवल गोरों के लिए। दक्षिण अफ्रीका के सभी लोग शामिल होते। और इसके अलावा, देश की अखंडता और उसकी आर्थिक शक्ति और कल्याण को कमजोर कर दिया जाता, लंबे समय के लिए या हमेशा के लिए खो दिया जाता, लूट लिया जाता, गृहयुद्ध की आग में नष्ट कर दिया जाता। तब, उन्नीस सौ चौरानवे में, देश लगभग युद्ध की स्थिति में था। लोग अभी भी इसे अच्छी तरह याद करते हैं।
मेरी एक अच्छी परिचित, मरीना शेफर्स, एक रंगीन दक्षिण अफ्रीकी, उन वर्षों को याद करती थीं: 'आबादी डरी हुई थी। किराने की दुकानों को खरीदा जा रहा था। यदि युद्ध नहीं तो आर्थिक संकट की उम्मीद में भोजन का स्टॉक किया जा रहा था। 1989 से रंगभेद धीरे-धीरे दरारें पड़ने लगा था, सभी को स्पष्ट था कि गोरी सरकार जल्द ही समाप्त हो जाएगी। इससे पहले, देश में नियमित रूप से विस्फोट होते थे, आतंकवादी हमले किए जाते थे। यह सब विपक्षी पार्टी एएनसी (अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस) के सैन्य विंग का काम था। काली पार्टी, जिसके पास अब संसद में बहुमत है, और वास्तव में सत्ताधारी है। गोरी सरकार निश्चित रूप से पीछे नहीं रही। लोगों को जेलों में डाला गया, पीटा गया, विरोध के किसी भी प्रदर्शन को बेरहमी से दबाया गया, कभी-कभी बस शारीरिक रूप से नष्ट कर दिया गया। सबसे विवादास्पद प्रकरण 1976 में सोवेटो में विद्रोह का दमन था। तब पुलिस ने जोहान्सबर्ग के इस काले यहूदी बस्ती में काले स्कूली बच्चों के विद्रोह को बेहद बेरहमी से दबा दिया था। कई पीड़ित थे। छात्र स्कूलों में शिक्षा को अंग्रेजी से अफ्रीकी भाषा में पूरी तरह से बदलने के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। एक बहुत ही उचित और हानिरहित कारण। क्योंकि रंगभेद शासन ऐसी कार्रवाइयों के साथ देश को एक ही राष्ट्रीय भाषा अफ्रीकी के साथ प्रेरित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि भविष्य के विपक्ष को अलग करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें विश्व स्तर पर प्रचलित अंग्रेजी से दूर कर रहा था।
वैसे, यह तथ्य दिलचस्प है कि एएनसी के इस सैन्य विंग में और पार्टी में ही उस समय गोरे दक्षिण अफ्रीकी भी शामिल थे। निश्चित रूप से रहस्यों और साजिशों की आड़ में। पार्टी पूरी तरह से गैरकानूनी थी। कई गोरों ने उग्रवादियों को समर्थन दिया। कुछ ने तो पर्यटक बसों पर पड़ोसी देशों से हथियारों के परिवहन का भी आयोजन किया। पर्यटकों के साथ बसों में मशीनगन, विस्फोटक ले जाए जाते थे... अब, हालांकि, एएनसी के बीच गोरे पार्टी के सदस्यों को एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। लेकिन, सौभाग्य से, अब यह सब पीछे छूट गया है। रंगभेद शासन शांतिपूर्वक अतीत में चला गया है। फिर से एक और कम महत्वपूर्ण व्यक्ति - फ्रेडरिक डी क्लर्क के लिए धन्यवाद। वह दक्षिण अफ्रीका के अंतिम गोरे राष्ट्रपति थे। कम से कम, पुराने दक्षिण अफ्रीका के। पुरानी सरकार और नई सरकार ने, विश्व समुदाय की देखरेख और दबाव में (पुरानी सरकार पर), देश में खूनी अराजकता की अनुमति नहीं दी। विकास हुआ, क्रांति नहीं।'
आखिरकार गोरे, रंगीन और काले कौन हैं? गोरों में मुख्य रूप से अफ़्रीकानर (या बोअर्स) शामिल हैं। यह वही लोग हैं जिन्होंने देश को वैसा बनाया जैसा हम आज देख सकते हैं। वे जनसंख्या का केवल 13% हैं। लेकिन उस समय यह पश्चिमी अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के साथ एक देश बनाने के लिए पर्याप्त था, जो दुनिया के आठ सबसे विकसित देशों में से एक था। राष्ट्रीय मुद्रा, क्रुगर-रैंड, डॉलर के बराबर थी। ब्रिटिश पाउंड की कीमत तीन रैंड थी।
बोअर्स ने राजमार्ग, गगनचुंबी इमारतें, उद्यम बनाए और बाकी 87% आबादी को 'जूते के नीचे' रखा। यह केवल इसलिए सफल रहा क्योंकि दक्षिण अफ्रीका दुनिया का सबसे पुलिस वाला देश था। महाद्वीप पर सबसे मजबूत सेना के साथ।
बोअर्स की भाषा अफ्रीकी है। यह पुरानी डच से आती है, फिर अंग्रेजी, कोसा के साथ मिश्रित हुई, और धीरे-धीरे उस रूप में बदल गई जो अब है। डच और अफ़्रीकानर अभी भी एक-दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं, हालांकि आपसी समझ में बड़ी कठिनाइयों के साथ। अफ्रीकी भी एक समान नहीं है। उच्च अफ्रीकी है, काला है। शिक्षित गोरे उच्च भाषा बोलते हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं। यह मुख्य रूप से देश के आंतरिक क्षेत्रों में बोली जाती है। 'काली' भाषा केप टाउन के कई निवासी बोलते हैं, जिनमें गोरे और रंगीन आबादी भी शामिल है। उच्च अफ्रीकी अपनी ध्वन्यात्मकता और व्याकरण में अधिक डच है। रंगीन लोगों की अफ्रीकी एक अलग भाषा लगती है और दिलचस्प लगती है, क्योंकि उनके पास गाने के अंदाज में बोलने की आदत है। भाषा के अलावा, बोअर्स इस बात से अलग हैं कि उन्होंने देश में सबसे बेहतरीन शराब बनाई है। अधिक सटीक रूप से, उन्होंने इसे नहीं बनाया (वाइनमेकिंग की शुरुआत फ्रांसीसी ह्यूगेनोट्स द्वारा की गई थी) बल्कि इसे संरक्षित और विकसित किया। उनका राष्ट्रीय संगीत अफ्रीकी में कंट्री है। वे सभी द्विभाषी हैं (अफ्रीकी और अंग्रेजी)।
रंगभेद के तहत गोरों के पास सब कुछ था, और बाकी लोग कई मायनों में वंचित थे। और अब, ऐसा लगता है, यह बराबर हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ 'अंधे धब्बे' बाकी हैं। अक्षम शासकों के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सिद्धांत वास्तविकता में अक्सर सफल देशों के पतन में बदल जाते हैं, जैसा कि पड़ोसी जिम्बाब्वे के साथ हुआ। दक्षिण अफ्रीका के साथ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ, अभी के लिए, परिवर्तन हो रहा है। काले लोगों को आकर्षित करना, उन्हें निचले स्तर से बाहर निकालना। हालाँकि, जो लोग खुद बाहर आए और अमीर भी हो गए, वे अपने काले भाइयों को बाहर निकालने की जल्दी में नहीं हैं। पता नहीं यह सब कहाँ ले जाएगा। अक्सर ऐसा लगता है कि यह परिवर्तन नहीं, बल्कि सूर्यास्त है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका, रूस की तरह, चाहे उसे कितना भी तोड़ा गया हो, विशेष रूप से अंदर से, टूटता नहीं है...
गोरी आबादी के बीच राष्ट्रीयता से अंग्रेज भी हैं। रंगभेद के समय उन्हें भी आंशिक रूप से संकुचित होना पड़ा। सच केवल इस मुद्दे में है कि आधिकारिक भाषा अफ्रीकी थी और केवल अफ्रीकी, अंग्रेजी नहीं। लेकिन अब ग्यारह आधिकारिक भाषाएं हैं: अंग्रेजी, अफ्रीकी, ज़ुलु, कोसा, सोथो, सेसोथो, न्देबेले और कुछ अन्य स्थानीय भाषाएं। लोकतंत्र...
पूर्व रूसी और सोवियत लोग रूढ़िवादी बोअर्स की ओर आकर्षित होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्लावों का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय जोहान्सबर्ग में है। वहाँ एक रूढ़िवादी चर्च भी है - सेंट सर्जियस ऑफ राडोनेज़ का कैथेड्रल, जो प्रवासी समुदाय के पैसे से बनाया गया है।
यहाँ अधिकांश गोरे यूरोपीय तरीके से रहते हैं, अलग, मुख्य रूप से 'गोरे', इलाकों में रहते हैं... हमारे प्रवासी उन्हीं के साथ जुड़ते हैं। कुछ मिश्रित इलाकों में भी रहते हैं, जो गरीब हैं। हालाँकि, कुछ स्थानीय गोरे, शायद अफ्रीकी महाद्वीप पर रहने के कारण, अभी भी पागल हो गए हैं... ऐसे प्रतिनिधि भीड़ से अलग दिखते हैं। वे 'इंद्रधनुष राष्ट्र' के साथ अपने जुड़ाव पर जोर देते हैं। वे आमतौर पर इस तरह दिखते हैं: गहरे भूरे रंग तक धूप में झुलसे हुए, पारंपरिक अफ्रीकी हेयर स्टाइल पहनते हैं, कभी-कभी टाउनशिप में रहते हैं या अक्सर वहाँ जाते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसी प्रवृत्ति केवल लोकतंत्र के पिछले वर्षों के दौरान देखी जाने लगी है। कई स्थानीय गोरे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन चले गए, लेकिन विभिन्न देशों से अधिक से अधिक यूरोपीय यहाँ आ रहे हैं। हाल ही में, जो लोग यहाँ से चले गए थे, वे भी वापस आने लगे हैं - एक सकारात्मक संकेत, जो सूर्यास्त की ओर नहीं, बल्कि परिवर्तन की ओर इशारा करता है।
मेरे एक दोस्त का पूरा परिवार ब्रिटेन से केप टाउन रहने के लिए चला गया। एक जोखिम भरा कदम, ऐसा लग सकता है: ब्रिटेन में जीवन स्तर अधिक है और सड़कों पर चलना सुरक्षित है। लेकिन उन्हें बहुत इनाम मिला - एक लंदन घर के पैसे से, यहाँ उन्होंने दो हवेली खरीदीं। एक - महासागर के तट पर, दूसरी - केप टाउन से कार द्वारा दो घंटे की दूरी पर एक गाँव में। कर का बोझ भी ब्रिटेन की तरह दबाव नहीं डालता है। जलवायु एक क्रम से अधिक सुखद है। और बहुत अधिक खाली समय है। आखिरकार, दक्षिण अफ्रीका उन कुछ देशों में से एक है जहाँ आप बिना तनाव और घबराहट के व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं या बस एक योग्य विशेषता में काम कर सकते हैं। यहाँ बस अवसरों का समुद्र है! व्यवसाय के लिए और खुशहाल जीवन के लिए भी।
रंगीन - मेरी राय में, दक्षिण अफ्रीका की आबादी का सबसे दिलचस्प हिस्सा हैं। रंगीन अलग-अलग होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नस्लों के मिश्रण से आए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो केवल गैर-गोरे और गैर-काले राष्ट्रीयताओं से संबंधित हैं। अधिकांश भारतीय हैं। वे यहाँ कैसे आए? ब्रिटिश साम्राज्य के समय, जब दक्षिण अफ्रीका के माध्यम से भारत के लिए समुद्री मार्ग की सेवा करना आवश्यक था, उनमें से कई यहाँ बस गए। तब वे गुलाम थे। उनके प्रवासी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा डरबन (डर्बन) में रहता है। यह, शायद, भारत के बाहर सबसे भारतीय शहर है। उनकी संस्कृति रंगीन है, और राष्ट्रीय व्यंजन 'इंद्रधनुष राष्ट्र' में कई चमकीले रंग जोड़ते हैं। लेकिन उन्हें अब भारतीय कहना संभव नहीं है। उन्होंने न तो संस्कृति को संरक्षित किया है और न ही भाषा को। और उनमें से बहुत कम लोगों के ऐतिहासिक मातृभूमि के साथ संबंध हैं। वे लंबे समय से दक्षिण अफ्रीकी बन गए हैं। और यह, फिर भी, बुरा होने से बेहतर है।
डरबन और पूरे देश में भारतीयों के अलावा, केप टाउन में मलय हैं। मुसलमान। कभी-कभी ऐसा लग सकता है कि आप एक अरब देश में हैं: बुर्का पहने महिलाएं इतनी दुर्लभ घटना नहीं हैं।
गोरे पूर्व यूरोपीय, अक्सर, कारों में चलते हैं। इसलिए सड़कों की तस्वीर रंगीन और काले लोग बनाते हैं। यहाँ एक मुस्लिम जिला बो-काप है। चीनी, कोरियाई, जापानी भी हैं। लेकिन उनके प्रवासी समुदाय कमजोर रूप से व्यक्त किए गए हैं।
सबसे दिलचस्प रंगीन, मेरी राय में, मिश्रित रंगीन हैं। उनकी भाषा भी अफ्रीकी है, अधिकांश के लिए। उनकी संस्कृति दिलचस्प है, लेकिन बोअर्स और काले अफ्रीकियों के बीच खो गई है। यह एक वास्तविक कॉकटेल है! रंगीन लोग मुख्य रूप से अपने इलाकों में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से अधिकांश गोरों के साथ मिश्रित रहते हैं, लेकिन काले लोगों के साथ कम। रंगीन महिलाएं काफी आकर्षक होती हैं, और पुरुषों को रंगीन और अक्सर गोरों को चुनने की आदत होती है। तथाकथित 'सफेद करने की प्रवृत्ति' - लोगों में प्रचलित एक मजाक।
कई रंगीन लोग दो आग के बीच खोया हुआ महसूस करते हैं। हालाँकि, रंगभेद के तहत और अब भी, रंगीन लोग देश में राजनीतिक जीवन के हाशिए पर हैं। उनके लिए नस्लीय आधार पर अलग-थलग इलाकों में रहना भी विशिष्ट है - इस देश में निहित रंगभेद का एक और अवशेष।
यदि हम काली आबादी को लें - तो यह लोगों और संस्कृतियों का एक रंगीन मोज़ेक है। कहानी को बाकी सभी की तुलना में 75% अधिक विस्तारित किया जा सकता है। यह एक एकल जातीय समूह नहीं है और पूरी तरह से एक राष्ट्र नहीं है। यदि मुख्य लोगों को सूचीबद्ध किया जाए, तो निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है: कोसा, ज़ुलु, न्देबेले, त्सवाना, सोथो, सेसोथो। विश्व समुदाय के लिए सबसे प्रसिद्ध, निश्चित रूप से, ज़ुलु लोग हैं। उन्हें, आइए कहें, ऐतिहासिक क्षेत्र पर एक सक्रिय स्थिति द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। यह एक युद्धप्रिय लोग थे। जब अंग्रेज उनकी जमीन पर आए तो उनका अपना राज्य था। और उन्होंने प्रतिरोध किया, जो, यदि हम औपनिवेशिक इतिहास को याद करें, तो उस समय के अफ्रीकी लोगों के बीच बहुत आम नहीं था। ऐतिहासिक रूप से ऐसा हुआ कि ज़ुलु शिकारी थे।
और हमारे समय में भी, वे फिर से दक्षिण अफ्रीका के काले बहुमत के सबसे सक्रिय प्रतिनिधि हैं। वे राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कला में खुद को प्रकट करते हैं। इसके अलावा, वे काली आबादी के बीच बहुमत हैं और ज़ुलु भाषा दक्षिण अफ्रीका में सबसे आम भाषाओं में से एक है। वे मुख्य रूप से देश के पूर्व में रहते हैं। विशेष रूप से, राजधानी प्रिटोरिया और महानगर जोहान्सबर्ग में। उनके विपरीत, कोसा (या कोज़ा) लोगों को प्रस्तुत किया जा सकता है। वे देश के पश्चिमी हिस्से में, विशेष रूप से पश्चिमी केप प्रांत में रहते हैं। ऐतिहासिक रूप से ऐसा हुआ कि कोसा या कोज़ा जनजाति शिकारी नहीं, बल्कि संग्रहकर्ताओं के समूह से संबंधित थी। इसने उनके राष्ट्रीय चरित्र को काफी प्रभावित किया। कोसा एक युद्धप्रिय जनजाति नहीं है। बल्कि, यह बहुत ही शांतिपूर्ण और शांत लोग हैं। बिल्कुल सक्रिय जीवन स्थिति के बिना। उनमें से अधिकांश वर्तमान स्थिति और अपनी सामाजिक स्थिति को बदलने का प्रयास नहीं करते हैं। हालाँकि, उनकी संस्कृति बहुत दिलचस्प और विशिष्ट है। उनकी 'क्लिकिंग' भाषा को ही लें। अपनी ध्वन्यात्मकता में दुनिया की सबसे अनूठी भाषाओं में से एक - क्लिकिंग ध्वनियाँ, जिनका उपयोग लगभग हर शब्द में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। धारणा के लिए एक बहुत ही शोर वाली भाषा। यदि कोसा पास में यात्रा कर रहे हैं तो आप घर के रास्ते में बस में सो नहीं पाएंगे।
हालाँकि, उनके शांतिप्रिय और कम चिंतित बहुमत के बावजूद, इसी लोगों से कई सबसे उज्ज्वल और सबसे सक्रिय राजनीतिक हस्तियाँ निकलीं, जिन्होंने आधुनिक दक्षिण अफ्रीका बनाया। अकेले नेल्सन मंडेला ही क्या थे! दक्षिण अफ्रीका के अंतिम राष्ट्रपति थाबो मबेकी भी इसी जनजाति के थे।
दोनों हस्तियों के जीवन से एक दिलचस्प तथ्य, उनके लोगों की परंपराओं से जुड़ा है। कोसा में अभी भी दीक्षा (एक युवक को पुरुष में दीक्षा) का एक अनूठा अनुष्ठान है। युवक को लंबे समय के लिए बुश (जंगली झाड़ियाँ, स्टेप्स) में जाना चाहिए, बिल्कुल अकेला। जंगली बुश में भटकने के एक निश्चित समय के बाद, युवक ब्रह्मांड के सत्य, जीवन की कीमत को समझता है और एक पुरुष बन जाता है। इस मामले में, वह सिर से पैर तक सफेद रंग में रंगा हुआ लौटता है। कोसा समुदायों में ऐसे अनुष्ठान आज भी किए जाते हैं। निश्चित रूप से मुख्य रूप से उन समुदायों में नहीं जो केप टाउन के उपनगरों में रहते हैं। तो दिलचस्प तथ्य यह है कि न तो नेल्सन मंडेला और न ही थाबो मबेकी ने दीक्षा अनुष्ठान पारित किया था।
दक्षिण अफ्रीका के इतिहास से एक और जिज्ञासु तथ्य: कोसा और ज़ुलु लोगों के बीच हमेशा आपसी नापसंदगी रही है और है, यदि दुश्मनी नहीं। ऐतिहासिक रूप से ऐसा हुआ कि ज़ुलु कोसा को उनकी पिछड़ेपन और हर मामले में सुस्ती के लिए नापसंद करते हैं, और बाद वाले अपने दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं करते हैं क्योंकि वे उन्हें नापसंद करते हैं।
और मंडेला 'राष्ट्र के पिता' कैसे बने? यह बहुत दिलचस्प है कि वह 'विद्रोही ज़ुलु' को भी अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित करने में कामयाब रहे। थाबो मबेकी के साथ, उनके राष्ट्रपति पद के वास्तविक अंत से बहुत पहले, एक और कहानी हुई: उन्हें पिछले साल राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। आधिकारिक कारण - हेरफेर, या ऐसा ही कुछ, राष्ट्रपति द्वारा किया गया। लेकिन राजनीति राजनीति है - कौन उन्हें वहाँ समझेगा?! प्रस्तावक जैकब ज़ुमा के समर्थक थे, जो राष्ट्रीयता से ज़ुलु थे। हालाँकि, बाद वाले व्यक्ति के साथ बिल्कुल अलग कहानियों की एक पूरी श्रृंखला जुड़ी हुई है। मैं उनमें नहीं जाऊँगा। मैं पहले ही राजनीति में काफी गहराई में जा चुका हूँ।
अन्य कम संख्या वाले लोग भी हैं जो 'इंद्रधनुष राष्ट्र' के इस रंगीन मोज़ेक को बनाते हैं। न्देबेले, त्सवाना... सच कहूँ तो, मुझे अभी तक उन सभी के नाम भी याद नहीं हैं। इनमें से कई लोग पड़ोसी देशों - जिम्बाब्वे, बोत्सवाना में भी रहते हैं। इसका उपयोग कई अवैध आप्रवासियों (काले) द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सचमुच देश को भर दिया है, जो उनके बिना भी काली आबादी के बीच बेरोजगारी में फंसा हुआ है।
लेकिन यह तो बस कहने की बात है। और अगर आप केवल मूल अफ्रीकियों को देखें, और सामान्य रूप से देश की पूरी आबादी को, तो विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, परंपराओं का एक अनूठा और सबसे सुंदर मोज़ेक निकलेगा! बस एक सुंदर मोज़ेक! दक्षिण अफ्रीका को महाद्वीप का रत्न कहना व्यर्थ नहीं है! और इसे एक रत्न बनाने में काफी हद तक लोगों ने योगदान दिया है और दे रहे हैं। जिसके लिए उन्हें, लोगों को, धन्यवाद!
और भविष्य के यात्रियों को सबसे सुखद अनुभव और सफल समय की शुभकामनाएँ!
