Itt az ideje, hogy konkrét dolgokat is mondjak és meséljek a városról. Nem foglalkozom plágiummal, ezért Ivan Zgersky útikönyvéből idézek olyan részleteket, amelyek véleményem szerint a legérdekesebbek és legfontosabbak. „A Dél-afrikai Köztársaság legrégebbi városa a Fok-félsziget csúcsán helyezkedik el, és a Jóreménység fokánál ér véget. Innen ered a neve is: először csak Kaap (hollandul: fok), aztán Kaapstad, majd angolul Cape Town lett. Város-fok, fok-város. A hollandok 1652 áprilisában érkeztek ide, háromszáz matróz Jan van Riebeeck parancsnok vezetésével. A matrózok fel voltak fegyverkezve, de nem voltak hivatásos katonák. A Holland Kelet-indiai Társaság (VOC) alkalmazottai voltak, 25 éves szerződéssel. Az volt a feladatuk, hogy hozzanak létre egy átrakodó állomást a társaság hajóinak élelemmel és friss vízzel való ellátására. A helyet egy hatalmas, lapos hegy lábánál választották ki, amelyet Tábla-hegynek kereszteltek el. Ez védelmet nyújtott a széltől, és biztosította a település számára szükséges édesvizet. Lejtőit évszázados keményfák borították. Ezekből azonnal megkezdték egy faerőd építését a ragadozók elleni ideiglenes védelem érdekében. 1666-ban rakták le az új, kőből készült erőd, a Castle of Good Hope alapjait, amely ma is áll múzeumként és tartományi védelmi minisztériumként. Ez a legrégebbi fennmaradt európai építmény a Dél-afrikai Köztársaságban. Vad elképzelni, de háromszor is megpróbálták lebontani, és részben sikerült is megrongálniuk. Végül műemlékké kellett nyilvánítani az erődöt, hogy megmentsék az eltűnéstől egy újabb bevásárlóközpont nyomása alatt.

Fokvárosban sok minden lenyűgözi az érkezőket. A város lenyűgöző látványa, amely az Atlanti-óceán Tábla-öble mentén terül el, az égbe törő Tábla-hegy alatt. Ez egyben a legfehérebb (lakóinak bőrszíne alapján) az összes nagy dél-afrikai város közül. A város modern, de kompakt, az egész üzleti központ bejárható egy óra alatt. A Strand utca választja ketté, ahol régen a strand húzódott. Az 1960-as években kezdődött a hatalmas építkezés, amikor hektárokat hódítottak el az óceántól, magas épületeket emelve ott, ahol korábban víz volt. Az utca két várost választ el – a régit, amelyet az angolok építettek 1806-tól kezdve, és a modernt, a múlt század 60-as évei után. Merőlegesen egy központi utca szeli át. Valaha csatorna volt, de a népesség növekedésével szennyvízelvezetésre kezdték használni, és nyári napokon bűz terjengett a város felett. A csatornát befalazták, és a víz most csöveken keresztül folyik az óceánba. A központi utcát a Strand utca két felére osztja – Adderley Street és Heerenchracht. Felső fele a régi részen halad át, a Strand után pedig Heerenchracht – az Úriemberek Sétánya – lesz belőle. Érdemes alulról, az óceán felől kezdeni a sétát. Álljon háttal a kikötőnek. Elöl a központi utca. Az első portugál hajós emlékművével kezdődik, aki a fokra lépett, amely később a Jóreménység foka lett. Bartolomeu Dias 1488-ban a Viharok fokának nevezte el, és elmesélte ezt az egész világnak. Nem messze található még két emlékmű – Jan van Riebeeck, a város alapítója és felesége, Maria tiszteletére. Az alapító a feleségével és kisgyermekével érkezett az első településre. Miután sikeresen megalapította a várost, van Riebeeck megkapta Jáva szigetének kormányzói posztját, ahol meg is halt. Balra a vasútállomás – innen indulnak vonatok az egész országba és tovább. Itt áll a híres Blue Train és a Rovos Rail – két luxusszálloda kerekeken, amelyek turistákat szállítanak Afrikában. Aztán az utca keresztezi a Strandot, és Adderley nevét veszi fel. Ez a város régi része. Nézze meg a híres virágpiacot, amely minden nap, éjjel-nappal nyitva tart. Itt láthat ritka proteákat (Protea), amelyek csak a Fokföldi tartományban nőnek. Megláthatja a Holland Református Egyház (Dutch Reformed Church, vagy NGK) központi székesegyházát, az ország legrégebbi templomát, amelyet 1703-ban építettek, ahol az első kormányzók vannak eltemetve. A belépés, ha az ajtó nincs bezárva, ingyenes, mint egy múzeumban. Látogasson el a városi parkba és a központi anglikán Szent György-székesegyházba (St. George’s Cathedral). Ott szolgált nyugdíjba vonulásáig Desmond Tutu Nobel-békedíjas. A park eredetileg gyümölcsös-zöldségeskert volt, 18 hektár földterületet foglalt el. Egészen az óceánig nyúlt, és ez volt az első farm a hajók élelemmel való ellátására. Van Riebeeck alapította, és ültetett ott egy fát, amely a mai napig nő. Igaz, a park 6 hektárra csökkent, és ma lényegében botanikus kert, ahol a közeli irodák alkalmazottai pihennek szabadidejükben. Sétányai tele vannak szelíd mókusokkal, galambokkal, ritka növényekkel. A kis területen körülbelül 800 növényfaj nő. A park közepén egy emlékmű áll. Ez Cecil Rhodes, a De Beers társaság alapítója, Rhodesia (ma Zambia és Zimbabwe) gyarmatosítója, egy időben a Fokföldi gyarmat miniszterelnöke. A központi sétánytól balra a Dél-afrikai Parlament épületei és az elnöki hivatal díszes épülete található. A parkban van a Helytörténeti Múzeum és a Planetárium. Hagyjuk most a központi utcát, és fussunk gyorsan végig a város többi leghíresebb látnivalóján.

Tábla-hegy (Table Mountain) – a város névjegykártyája. Felfelé ösvények vezetnek, amelyek körbeveszik az egész fennsíkot. Van egy függővasút is, 65 fős forgó kabinnal. Aki akar, felmászhat a 300 ösvény egyikén, de ehhez a nagy mennyiségű víz mellett a biztonsági technikát is szem előtt kell tartani.

Maláj negyedek (Malay Quarters vagy Bo-Kaap) – kissé téves elnevezés. Az első munkások a holland telepesek megsegítésére Indonéziából, majd kis számban Malajziából érkeztek. Helyesebb lenne Indonéz negyedeknek nevezni a környéket, de az nem hangzik olyan jól. Az érkezők között sok volt a muszlim, és leszármazottaik ma is a Jelzőhegy (Signal Hill) lejtőjén élnek. Sok utca megmaradt macskakövesnek, hihetetlen szögben vezetve a hegy felé. A házak mind különböző színűek, kicsik és csinosak. Az emberek főleg úgynevezett „színesek”, nagyrészt muszlimok. Barátságosak, gyakran ülnek a verandán, integetve az elhaladóknak. A környéken rengeteg muszlim étterem és fűszerbolt van a világ minden tájáról.

Az 1960-as években a környék koszos volt, tele matrózokkal, kábítószer-kereskedőkkel és prostituáltakkal. Egy hasonló, District 6 nevű környéket a külvárosban végül buldózerekkel leromboltak, erőszakkal telepítve ki a lakókat önkormányzati szállókra és lakásokba. A Maláj negyeddel is úgy döntöttek, hogy nem vacakolnak, de a vének tanácsa petíciót nyújtott be a belügyminiszterhez, kérve, adjanak nekik fél évet a rendrakásra. Tekintettel arra, hogy a lakosság mégsem volt fekete, ráadásul muszlimok voltak, megkapták a halasztást. És saját erőből rendet tettek – elkergették a csőcseléket, kifestették a házakat, rendbe hozták az utcákat. Mindenütt csinos és tiszta lett, így gyalog sétálni egy élvezet.

Waterfront. 1990-ig Waterfront mint olyan nem létezett. Egy szokásos munkakikötő volt, az összes ebből fakadó részeg következménnyel. 1990-ben a nyugdíjalap megvásárolta a kikötői hatóságoktól a számukra felesleges hajógyári és raktárépületeket, és bevásárlóközponttá alakította át őket. A Waterfront fokozatosan a Dél-afrikai Köztársaság legnépszerűbb helyévé nőtte ki magát. Területén több mint 300 üzlet, 60 étterem, három mozi, hajókirándulások, utcai koncertek és egyéb szórakozási lehetőségek találhatók.

Fok-félsziget. Különböző ügynökségek különböző útvonalakat választanak a Dél-afrikai Köztársaságban, de egyik sem nélkülözheti a Fok-félszigetre tett utazást. A kirándulás általában egész napot vesz igénybe, és a külvárosok főbb látnivalóit kínálja. Valójában jobb két napra osztani, de nem mindenkinek van ideje és lehetősége.

A kirándulást a legjobb Hout Bay településről kezdeni. Afrikaans nyelven a név Erdős-öblöt jelent. A várostól körülbelül tizenöt kilométerre található, és híres a medvefóka-kolóniájáról. Ott, az öbölben van a pihenőhelyük, ahol több százan vannak, és ahová minden reggel motorcsónakok érkeznek. A kirándulások általában reggel 8-tól kezdődnek és délig tartanak, így ez lesz az első megálló. Ugyanott, a mólón található az egyik kézműves piac.

A fóka-kolóniától kicsit tovább található a Duikerpunt-fok, ami „búvárok helyét” jelenti, a félsziget legnyugatibb foka.

Azoknak, akiknek nincs gondjuk az idővel, érdemes meglátogatniuk Hout Bay-t, amely Afrika legnagyobb rezervátumáról, a World of Birds-ről híres.

A motorcsónakos kirándulás után a Jóreménység foka felé indulunk, általában a lélegzetelállítóan szép Chapman’s Peak úton. A név egy angol hajó kapitányának segédjétől származik, aki 1607-ben érkezett ide a környék felderítésére. Az öbölbe érve a kapitány elküldte John Chapmant a hegyre, hogy nézze meg a környéket. Ő elment és eltűnt. Néhány óra várakozás után a kapitány úgy döntött, hogy a hírnöke valószínűleg összezúzta magát a hegyekben, és valamiért kiadta a parancsot az indulásra. Már az öbölből való kijövetkor a matrózok észrevették Chapman jelzéseit, aki rohant le az óceánhoz. A hajó csónakot küldött az emberért, a hely pedig a Chapman’s Chance (Chapman szerencséje) nevet kapta. Az első világháború után utat építettek a meredek sziklákon. Az 1922 óta nyitva tartó út Fokváros egyik látványossága lett.

A Chapman-hágó köti össze Hout Bay települést Noordhoek (Északi sarok) településsel. Felülről a strandja lélegzetelállító. Sajnos a víz ritkán melegebb +16 foknál, és nincsenek fürdőzők. Tíz éve ez a bohém közönség – művészek, írók, művészek – helye volt. Aztán a falu divatba jött, és a hegyoldalak a szemünk láttára nőnek tele milliomosok házaival. Már megjelent egy bevásárlóközpont, egy fekete település, egy ipari körzet. Látnivalók ott elvileg nincsenek. Csak a kijáratnál van egy Farm’s Stall (gazdabolt). Ott lehet házi készítésű termékeket vásárolni, sajtot kóstolni, sőt még tevéken is lehet lovagolni.

Noordhoek után az út visszatér az óceán partjára, ahol a strandok homokjuk fehérségével lepnek meg. Az emberek néha megkérdezik: „nem hó ez?”, még a nyár közepén is. Ez a Misty Cliffs, egy nyaraló típusú település és a szörfözés kedvelt helye. Közvetlenül utána egy másik település, valamivel lakottabb – Scarborough. Főleg nyaralók, és mintha nem lenne messze Fokvárostól. Figyelje meg, hogyan hagytuk el a várost – nincsenek kerítések, nincsenek rácsok az ablakokon. Bűnözés nincs, és minden veszély csak a kígyóktól és a pávián majmoktól származik.

Az úttól jobbra drótkerítés választja el a Jóreménység foka rezervátumot, amely a félsziget teljes szélső részét elfoglalja. Több mint 7700 hektáron szabadon kószálnak antilopok, zebrák, struccok és majmok; több mint 1100 növényfaj nő. Az egész természet védett, így semmit sem szabad elvinni, virágokat nem szabad tépni, majmokat nem szabad etetni.

A páviánok egész Afrikában élnek. Azok, amelyek a rezervátum területén élnek, egyedülállóak. Először is, sok éve el vannak vágva a kontinenstől az emberi települések által. Az állandó látogatók elkényeztették a majmokat. Az etetésre vonatkozó szigorú tilalom ellenére hozzászoktak ahhoz, hogy maguk vegyék el az emberektől az összes ehetőt. A legszemtelenebbek bemásznak az autókba és kirázzák az összes táskát. Kiszálláskor legyen óvatos – ne vigyen magával semmilyen ételt vagy vizet, és az autót azonnal zárja be.

Másodszor, a páviánok mindenhol növényi táplálékkal táplálkoznak, és néha, éhínség idején, megtámadják a kis állatokat. A rezervátumban a tenger gyümölcseihez is alkalmazkodtak, a köves parton sétálva kagylók, hínár, rákok után kutatva. Ebben is egyedülállóak – sehol máshol nem figyeltek meg páviánokat a víz mellett. Fényképezkedjen velük, amennyit csak a szíve vágyik, de ne etesse őket, és legyen óvatos a közelükben – egy felnőtt pávián agyarai nagyobbak, mint egy leopárdé.

A rezervátum területén mindenki két helyet látogat meg – a Jóreménység fokát, Afrika legdélnyugatibb részét, és a Cape Pointot. Az elsőhöz vezető út közvetlenül az óceánhoz közelít. A másodikhoz vezető út felfelé megy, a régi világítótoronyhoz – a legmagasabb tengeri világítótoronyhoz Dél-Afrikában. Amikor építették, azt gondolták: minél magasabb, annál jobb, messzebbről lesz látható. Nem egészen így lett. Évente akár 900 órán át a világítótornyot sűrű, alacsony felhők takarják, miközben az óceán szintjén a látótávolság kiváló maradhat. A part közelében, közvetlenül a vízfelszín alatt egy szikla rejtőzik, amelyen többször is hajók zúzódtak össze a borús éjszakákon. A világítótorony tovább világított a ködben, de láthatatlan volt. A „Lusitania” (Portugália ősi neve) portugál teherhajó katasztrófája után új világítótornyot építettek hatvan méterrel a víz felett. A régit kilátóvá alakították, ahová vasút vezet. Felülről ösvények indulnak azoknak, akik végig akarnak sétálni a sziklák mentén a fok széléig, ahonnan látható az új világítótorony és a második világháborús radarberendezések maradványai.

A meleg Agulhas-áramlat, amely keletről nyugatra halad, eléri a Fok-félszigetet, ahol elapad. Délről északra mozog a Benguela-áramlat. Önmagában az áramlat nem hideg, de a vízhőmérsékletre gyakorolt hatása a víz felső rétegeinek elmozdulási folyamatával függ össze. Emiatt a félsziget egyik oldalán a víz hőmérséklete mindig pár fokkal eltér a másik oldali víz hőmérsékletétől. A világítótoronyból még az is látszik, hogy látni lehet a különbséget a víz színében. Határ azonban nincs – víz és víz. Ugyanolyan, mint keresni a whisky és a szóda találkozási pontját a pohárban. A félsziget csúcsán állva és dél felé a nyílt óceánra nézve a világ végét érzi az ember. Tovább – csak az Antarktisz, bár több mint 4500 km-re van. A lábunk alatt pedig – az egyik oldalon az Atlanti-óceán hideg vizei, a másikon – az öböl, amelyet Hamisnak (False Bay) neveztek el. Ott a víz melegebb, az Indiai-óceánból érkező áramlat miatt, és mentén találhatók a város legnépszerűbb strandjai. Az öböl neve még a portugálok idején keletkezett. Olyan széles, hogy ködös időben nem látni az ellenkező partot, és a nyílt óceán benyomását kelti.

Bolygó Hollandi. A szellemhajóról szóló legenda éppen a Hamis-öbölben született. Ez a holland Bolygó Hollandi hajó volt, Van Der Decken kapitány parancsnoksága alatt. Indiából hazafelé tartva 1680-ban a megfigyelő tévesen nyílt óceánnak nézte az öblöt, és úgy döntött, hogy megkerülte a Jóreménység fokát, amiről jelentett is a kapitánynak. Az parancsot adott a hajó északi irányba fordítására. Hamarosan a matrózok meghallották a hullámverést, és időben meg tudták állítani a hajót. Kiderült, hogy nem kerülték meg a legszélső pontot, és most széllel szemben kellett kijutniuk az öbölből. Három napig küzdött a kapitány, de sikertelenül. Végül dühbe gurult, és kijelentette, hogy a hajó elhagyja az átkozott öblöt másnap reggel, Isten segítségével, vagy az ördög segítségével! Az utolsó kísérlet kudarccal végződött, a hajó szikláknak ütközött, és az egész legénység odaveszett az óceán hullámaiban. Büntetésül a lélekvesztő kihívásért arra ítéltetett, hogy örökké az Indiai-óceán vizeit járja, de soha ne kerülje meg a Jóreménység fokát, és ne térjen vissza Hollandiába. A Bolygó Hollandi szellemét évszázadokon át figyelték meg, és a szemtanúk között sok józan gondolkodású ember van, köztük a leendő brit király, V. György 1881-ben, és egy angol tengeralattjáró kapitánya a második világháború alatt.

Kifelé menet az út a Hamis-öböl mentén halad. Még 10 kilométer festői helyeken, ahol páviánok bukkannak fel, aztán kezdődnek a települések, folyamatos láncban átmenve Fokváros külvárosaiba. Az első közülük – Simonstown, Simon városa. Alapítója, Simon van der Stel, a Dél-afrikai Köztársaság történelmének egyik leghíresebb kormányzója lett. A Viktória királynő korában épült kisváros úgy néz ki, mint egy régi westernfilmben. Tipikus kétszintes házak, rengeteg bódé a földszinten, kávézók, az óceán mentén sétáló emberek. A főutcán 21 olyan épület áll, amely több mint 150 éves. Nem csoda, hogy ezt a helyet nemcsak az emberek kedvelték meg: 1980-ban egy pingvinpár jelent meg a strandon. Általában ezek a madarak távol élnek az emberektől, vad partokon vagy szigeteken. Itt pedig – kijöttek a városi strandra. Az emberek áhítattal félreálltak a vendégek elől. Azok építettek egy kis odút és élni kezdtek. A lakók jöttek és elolvadtak a gyönyörűségtől. Eltelt néhány év. A pingvinek száma megnőtt. Elfoglalták az egész strandot. Az emberek örömmel fürödtek közöttük, és továbbra is elolvadtak. A 90-es évek elejére az örömöt felváltotta az irritáció. Elment fürdeni, visszatért, a törölköző össze van piszkítva, a táska most már fészek lett. Elkezdődött a hidegháború. A pingvinek hetente kétszer ettek, a többi időben unatkoztak. Szétszéledtek a településen, felmásztak a verandákra, piszkítottak, odúkat ástak a virágágyásokban. Megjelentek az első áldozatok, az autók alatt elalvó és reggel a gazdák által véletlenül elgázolt madarak. Összecsapások történtek a pingvinek és a macskák, kutyák, gyerekek között. Utóbbiak lopták a tojásokat, kergették a madarakat az egész településen örömteli kiabálással és ujjongással.

Végül az állam közbelépett. A strandot elkerítették, belépődíjat vezettek be. A pénz – a pingvinek védelmére. Mostanra annyira sokan lettek, hogy más kolóniákba kell őket telepíteni. Mivel az egész partot nem lehet elkeríteni, a madarak továbbra is látogatják a települést csoportokban, éjszaka, és nappal is gyakran mennek át az úttesten. Az úton táblák vannak – „Vigyázat, pingvinek!”. Cserébe ez a kolónia, „Boulders” néven, talán a legkönnyebben elérhető kolónia a világon. Egyúttal sikeresen megtörtént a faj helyreállítása, amely valamikor nem számlált többet 10 000 egyednél az egész világon.

Simonstown után a következő település Fishoek, a külvárosok legnépszerűbb strandjával. Ott mintha öböl lenne az öbölben, és a víz a nyár közepén akár +20 fokra is felmelegedhet – ami a helyi mércével mérve nem kevés. Ráadásul közvetlenül a strandon van a vonatmegálló, így hétvégén sok a diák a Fokvárosi Egyetemről. A név halhorgot jelent, valamikor halásztelepülés volt. A Simonstown-i bázis létrehozásával a Fokvárosból érkező átszállások utolsó állomásaként kezdték használni.

A strandon figyelmet kell fordítani a Bluebottle-okra (kék palackok), a medúzák egyik fajtájára. Ha ott vannak – legyen óvatos. Kinézetre egy kis dió méretű kék buborék, amelyből vékony kék szálak nyúlnak ki. A vízben ezek a szálak elérhetik a 10 métert, és teljes hosszukban mérgező fullánkokkal teli buborékok vannak. Érintéskor a buborék elszakad, fullánkokat engedve a zsákmányba. Az ember számára ezek a támadások fájdalmasak lehetnek, sőt veszélyesek is, ha sok van belőlük. A fullánk helyét alkohollal vagy forró vízzel kell áttörölni. A strandon néha halott buborékok fekszenek, de ez nem jelenti azt, hogy a fullánkjaik is halottak. Ne lépjen rájuk és ne érintse meg őket. Egyébként az év összes napjából kb. 20-szor jelennek meg a strandon.

A településről kifelé az út kettéágazik. Balra egy rövidebb út vezet a városba, az öböl felett, lenyűgöző kilátással – Boye’s Drive. Ha egyenesen megy – plusz 30 percet veszít, de cserébe megnézheti a régi divatos településeket a Főút (Main Road) mentén.

Calk Bay – Mész-öböl, ahol valamikor valóban mészkövet bányásztak, most halásztelepüléssé vált, a város egyetlen halpiacával. Oda hozzák a napi fogást a magánhajók, és ott a mólón lényegesen olcsóbban adják el, mint a boltokban. A település felett hegyek magasodnak, barlangokkal szabdaltan. Ott folyt a kitermelés, amíg le nem állították a környezetszennyezés miatt. A település tele van antikváriumokkal, haléttermekkel, művészeti galériákkal. Végigsétálni az utcán – mintha a múltba csöppenne az ember.

Utána, látható határ nélkül – St. James. Ez annak a templomnak a neve, amely az öböl partján állt. Amikor a vasutat húzták Fokvárosból, a pálya szent földön haladt át. Megkérték a híveket, járuljanak hozzá a templomépület áthelyezéséhez (csak nem rombolják le!) száz méterrel a parttól. A nép beleegyezett, de azzal a feltétellel, hogy az állomás magának a templomnak a nevét kapja.

Azután már Muizenberg külvárosai következnek, amely viszont Fokváros külvárosa. A külváros elsősorban arról híres, mint az a hely, ahol Cecil Rhodes meghalt. Ott van az utolsó háza, ma múzeum. Nemrégiben a közelben kezdődött a város legnépszerűbb strandja (mielőtt Fishoek lett volna). Rajta annak idején olyan különböző emberek pihentek, mint Rudyard Kipling és Agatha Christie. Most a közeli településekről érkező afrikaiak strandja lett, a fehérek közül pedig csak a szörfösök maradtak, fekete búvárruhákban.

Cecil Rhodes, ez a születésétől fogva vézna fiú egy falusi lelkész családjából, végül Afrika felét gyarmatosította. 1853. július 5-én született, és rossz egészségi állapota miatt még iskolába sem tudott járni. Végül 17 éves korában gyógykezelésre küldték a Natal gyarmatra, amely a Dél-afrikai Köztársaság keleti partján fekszik. Ott termesztett gyapotot Cecil testvére, de a mezőgazdaságot végül feladták, és mindketten Kimberley-be költöztek, ahol 1870-ben gyémántokat találtak. A testvér nem találta meg önmagát, míg Cecil Kimberley-ben maradt és partnerséget szervezett a bányászatra a saját parcelláján. Később, pénzt gyűjtve, elvégezte az oxfordi képzést, de mégis visszatért a gyémántokhoz.

Kirstenbosch – botanikus kert. Fokváros külvárosában található, ez a Dél-afrikai Köztársaság központi botanikus kertje. Egész nap lehet benne sétálni, amit a helyi lakosok meg is tesznek. 560 hektáron több mint 9 ezer növényfaj nő. Piknikekkel, gyerekekkel érkeznek, vasárnaponként pedig naplementekor nyári koncertekre jönnek. Különböző együttesek lépnek fel – a jazztől és rocktól az operáig. Karácsony táján általában híresebb vendégművészek – Bryan Adams, Ronan Keating, Josh Groban. A föld 1902-ig Cecil Rhodes tulajdonában volt, és halála után, végrendeletileg, az államra szállt. 1913-ban alapították a botanikus kertet, amely végül a világ egyik vezetőjévé vált. Évente a Chelsea-i kiállításon (Anglia) Kirstenbosch arany- vagy ezüstérmet kap, 2007-ben pedig a világ legjobb kiállítási tárgya lett.

Fokvárosi Egyetem (University of Cape Town – UCT). Az ország legrégebbi egyeteme, 1837-ben alapították, az autópályától balra található. Jobbra – a diákváros. A föld valamikor szintén Rhodes tulajdonában volt. Halála után az egyetem Fokváros központjából erre a helyre költözött, az Ördög-csúcs hegyoldalára, amelyen Rhodes emlékműve magasodik. Oda út vezet, és a fenti térről csodálatos kilátás nyílik az egész városra. Az egyetemet végezte el ezen útikönyv szerzője is, aki 1991-ben az első oroszországi diák lett. Ma körülbelül 14 000 diák tanul benne, közülük több mint a fele afrikai. Az oktatás fizetős, angol nyelvű, és gyakorlatilag minden kar képviselteti magát.

Groote Schuur – afrikaans nyelven „Nagy Pajtát” jelent. Furcsa név egy világhírű kórház számára, ahol 1967-ben a helyi sebész, Christiaan Barnard sikeresen elvégezte a történelem első szívátültetését emberen. A kórház állami, ingyenes. Egy dombon áll, és onnan kilátás nyílik a városközpontra és a kikötőre. Tovább az út lefelé vezet, elhaladva lakónegyedek (nem a legjobbak) mellett, mint Woodstock, és visszatér Fokváros központjába. Közvetlenül a bejárat előtt, balra – parlagon heverő területek. Valamikor ez a Zonnebloem lakónegyed volt, amelyet az apartheid idején 6. körzetnek neveztek el. Egyesek azt mondják, hogy ott hétköznapi emberek éltek, saját szokásokkal és kultúrával. Mások azt állítják, hogy a 6. körzet a kábítószer-függőség, részegség és erkölcstelenség melegágya volt. Akárhogy is, a környéket erőszakkal kitelepítették a városból, a házakat pedig lerombolták, abban a reményben, hogy házakat építenek a fehéreknek. Csak a templomokat és mecseteket hagyták meg. Így is állnak az üres mezők közepette. A fehéreknek nem építettek házakat, az ott élő embereket pedig elűzték. Most tárgyalások folynak önkormányzati lakásokról a 6. körzet lakóinak leszármazottai (vagy maguk, akik még élnek) számára – az apartheid egyik sötét foltja.

Robben Island – szó szerinti fordításban – „fókák szigete” 5 km-re Fokváros kikötőjétől. Kezdettől fogva a nemkívánatos személyek száműzetésére használták. Oda telepítették ki a lázadókat a hollandok idején, a leprásokat az angolok idején, és a politikai foglyokat az apartheid idején. A foglyok között volt Nelson Mandela, Nobel-békedíjas, a demokratikus Dél-afrikai Köztársaság első elnöke. A börtönt most múzeummá alakították át. A Waterfrontról óránként indulnak oda hajók kirándulásokkal. A csoportokat körbeviszik a szigeten, majd végigvezetik a börtönkomplexumon. Az egész kirándulás két és fél órát vesz igénybe. Az érdeklődés szempontjából a vélemények megoszlanak. Az amerikai turisták kötelességüknek tartják a sziget meglátogatását. Az orosz látogatók között gyakorlatilag nincsenek. Akik jártak ott, azok némi zavarodottsággal tértek vissza: „Ez mi – börtön? Kínzások?” Valójában azok, akik komor kazamatákat és a börtönök borzalmairól szóló történeteket várnak, csalódni fognak. Kínzásokat nem gyakoroltak, a börtönök egyáltalán nem komorak. A letartóztatottaknak megengedték a levelezést, a levelező egyetemi tanulmányokat, a körökbe való tömörülést, és a munkákra gyakorlatilag őrizet nélkül küldték őket, megengedve a horgászatot és a fürdést. Ezzel együtt Mandela személyisége – legendás, így a sziget is legendává vált. Plusz a tengeri séta és a város lenyűgöző látványa az óceán felől.”

Már nem Fokvárosról, hanem azokról a helyekről, ahol voltam és ahová el szeretnék jutni:

„CALEDON: Jelenleg a kisváros az Overberg (Hegyentúli) körzet központja. Caledonban magában ritkán állnak meg. Ha a százszorszép virágzási szezonja van (szeptember), van értelme végigsétálni a helyi virágoskerten. Közvetlenül az út mellett – Kaszinó és Ásványvizek komplexum. 1996-ban a fő forráson megnyitották a szállodakomplexumot, ahol meg lehet szállni és pihenni. A természetes forrás több mint 50 Celsius-fokos vizet lövell ki. Fokozatosan lefolyva a medence-kaszádok sorozatán, lehűl, így az egy tucat medence egyikében megtalálható az optimális hőmérsékleti mód. És éjjel-nappali kaszinó ráadásként.

L’AGHULLAS: Tű-fok. Helyesen „Agulha”-nak ejtik, de a legtöbben úgy mondják, ahogy látják – „Agallas”. Portugálról az „agulha” azt jelenti, hogy „tű”. A portugál hajósok észrevették, hogy az iránytű mutatója (vagy ahogy ők nevezték – tűje) itt nem tér el a mágneses és a földrajzi észak között. Ez Afrika legdélibb csücske és az Atlanti- és az Indiai-óceán földrajzi találkozási pontja. A foknál egy kis település és a legdélibb világítótorony található.

Az 1990-es évek közepéig a Jóreménység fokánál egy reklám állt: „Üdvözöljük a két hatalmas óceán – az Indiai és az Atlanti – találkozási pontján!” Az Agullas lakói bírósághoz fordultak, kényszerítették a hirdetés eltávolítását, mivel az óceánok találkozása náluk található. A turisták száma ettől itt nem nőtt. Az út a szélső fokhoz hosszú és fárasztó. De cserébe – sima megközelítés a vízhez, kavicsok, óceán. A Jóreménység fokával ellentétben nincsenek sziklák, nincs különbség a víz színében vagy hőmérsékletében. Ide horgászok érkeznek, vagy azok, akik alternatív útvonalon utaznak a Kerti Úton (Garden Route). De idő hiányában a Tű-fok meglátogatása felejthetetlen benyomást hagy.”