È giunto il momento di dire e raccontare qualcosa di concreto anche sulla città. Non faccio plagio, quindi citerò estratti dalla guida di Ivan Zgersky, i più interessanti e importanti, a mio avviso. «La città più antica del Sudafrica si trova sulla punta della Penisola del Capo e termina con il Capo di Buona Speranza. Da lì deriva il nome, inizialmente solo Kaap (in olandese - capo), poi Kaapstad, e trasformato in inglese in Cape Town. Città-capo, capo-città. Gli olandesi arrivarono qui nell'aprile del 1652, trecento marinai guidati da un comandante di nome Jan van Riebeeck. I marinai erano armati, ma non erano militari in quanto tali. Erano dipendenti della Compagnia Olandese delle Indie Orientali (VOC), con un contratto di 25 anni. Avevano il compito di creare un punto di trasbordo per rifornire le navi della compagnia di cibo e acqua dolce.

Il luogo fu scelto vicino al pendio di un'enorme montagna piatta, battezzata Montagna della Tavola, o Table Mountain. Proteggeva dal vento e forniva l'acqua dolce necessaria per l'insediamento. I suoi pendii erano coperti da alberi secolari di legno duro. Da essi iniziò subito la costruzione di una fortezza in legno per la protezione temporanea dai predatori. Nel 1666 fu posata una nuova fortezza in pietra (Castle of Good Hope), che esiste ancora oggi come museo e ministero della difesa provinciale. È l'edificio europeo più antico conservato in Sudafrica. È assurdo immaginare che abbiano cercato di demolirla tre volte, riuscendo persino a distruggerla parzialmente. Alla fine, si è dovuto dichiarare la fortezza monumento storico per salvarla dalla scomparsa sotto la pressione dell'ennesimo centro commerciale.

Ai visitatori di Cape Town colpiscono subito molte cose. La vista impressionante della città, distesa lungo la Table Bay dell'Oceano Atlantico, sotto la Table Mountain che si staglia nel cielo. È anche la più bianca (per il colore della pelle dei suoi abitanti) di tutte le grandi città del Sudafrica. La città è moderna ma compatta, l'intero centro direzionale si può girare in un'ora. È divisa da Strand Street, lungo la quale un tempo passava la spiaggia. Negli anni '60 iniziò una massiccia costruzione, quando furono strappati all'oceano interi ettari, erigendo grattacieli dove prima c'era l'acqua. La strada separa due città: quella vecchia, costruita sotto gli inglesi a partire dal 1806, e quella moderna, dopo gli anni '60 del secolo scorso.

È attraversata perpendicolarmente dalla strada centrale. Un tempo era un canale, ma con la crescita della popolazione iniziò a essere usato per lo scarico delle acque reflue e nelle giornate estive sulla città aleggiava un fetore. Il canale fu murato e l'acqua ora scorre attraverso tubi nell'oceano. La strada centrale è divisa da Strand Street in due metà: Adderley Street e Heerenchracht. La sua metà superiore attraversa la parte vecchia e, dopo Strand, diventa Heerenchracht, la Passeggiata dei Gentiluomini. È meglio iniziare a percorrerla dal basso, dall'oceano.

Date le spalle al porto. Davanti a voi c'è la strada centrale. Inizia con il monumento al primo navigatore portoghese che mise piede sul capo, che in seguito divenne il Capo di Buona Speranza. Bartolomeu Dias lo chiamò Capo delle Tempeste nel 1488 e lo raccontò al mondo intero. Non lontano ci sono altri due monumenti: a Jan van Riebeeck, il fondatore della città, e a sua moglie, Maria. Il fondatore portò con sé moglie e figlio piccolo nel primo insediamento. Dopo aver fondato con successo la città, van Riebeeck ottenne la carica di governatore dell'isola di Giava, dove morì.

Alla vostra sinistra c'è la stazione ferroviaria: da lì partono treni per tutto il paese e oltre. Qui si trovano anche il famoso Blue Train e il Rovos Rail, due hotel di lusso su ruote che portano i turisti in giro per l'Africa. Poi la strada incrocia Strand e diventa Adderley. Questa è la parte vecchia della città. Guardate il famoso mercato dei fiori, aperto tutti i giorni e 24 ore su 24. Qui potete vedere le rare Protea, che crescono solo nella Provincia del Capo. Vedrete la cattedrale centrale della Dutch Reformed Church (o NGK), la più antica del paese, costruita nel 1703, dove sono sepolti i primi governatori. L'ingresso, se la porta non è chiusa a chiave, è gratuito, come in un museo.

Entrate nel parco cittadino e nella cattedrale anglicana centrale di San Giorgio (St. George’s Cathedral). Lì ha prestato servizio, fino al pensionamento, il premio Nobel per la pace Desmond Tutu. Il parco era originariamente un frutteto e orto, occupando 18 ettari di terreno. Si estendeva fino all'oceano e divenne la prima fattoria per rifornire le navi di provviste. Fu fondato da van Riebeeck, che vi piantò un albero che cresce ancora oggi. Certo, il parco si è ridotto a 6 ettari e oggi è essenzialmente un giardino botanico dove nel tempo libero si riposano i dipendenti degli uffici vicini. I suoi viali sono pieni di scoiattoli domestici, piccioni e piante rare. In un piccolo territorio crescono circa 800 specie di piante. Al centro del parco c'è un monumento. È Cecil Rhodes, fondatore della De Beers, colonizzatore della Rhodesia (ora Zambia e Zimbabwe), un tempo primo ministro della Colonia del Capo. A sinistra del viale centrale si trovano gli edifici del Parlamento del Sudafrica e l'ornamentale edificio dell'ufficio del Presidente. Nel parco si trovano il Museo di Storia Locale e il Planetario. Lasciamo ora la strada centrale e corriamo velocemente verso le altre attrazioni più famose della città.

Table Mountain è il biglietto da visita della città. Verso la cima portano sentieri che circondano l'intero altopiano. C'è anche una funivia con una cabina rotante progettata per 65 persone. Chi vuole può arrampicarsi lungo uno dei 300 sentieri, ma per questo, oltre a una grande scorta d'acqua, bisogna tenere a mente le tecniche di sicurezza.

Quartieri Malesi (Malay Quarters o Bo-Kaap) è un nome un po' errato. I primi lavoratori in aiuto ai coloni olandesi arrivarono dall'Indonesia, poi, in piccola quantità, anche dalla Malesia. Sarebbe stato più corretto chiamare il quartiere Quartieri Indonesiani, ma non suona così bene. Tra i nuovi arrivati c'erano molti musulmani e i loro discendenti vivono ancora oggi sul pendio di Signal Hill. Molte stradine sono rimaste acciottolate, salendo con un'inclinazione incredibile verso la montagna. Le casette sono tutte di colori diversi, piccole e graziose. Le persone sono principalmente i cosiddetti "colorati", per la maggior parte musulmani. Sono cordiali, spesso siedono in veranda salutando con la mano chi passa. Nel quartiere ci sono molti ristoranti musulmani e negozietti con spezie da tutto il mondo.

Negli anni '60 il quartiere era sporco, pieno di marinai, spacciatori e prostitute. Un quartiere simile chiamato District 6 nella periferia fu infine raso al suolo dai bulldozer, trasferendo forzatamente i residenti in dormitori e appartamenti municipali. Anche per il quartiere malese avevano deciso di non perdere tempo, ma il consiglio degli anziani presentò una petizione al ministro dell'interno, chiedendo sei mesi per mettere ordine. Considerando che la popolazione non era comunque nera, e per di più musulmana, fu concesso il permesso di rinvio. E l'ordine fu ripristinato con le proprie forze: scacciarono i teppisti, dipinsero le case, misero in ordine le strade. Ovunque divenne elegante e pulito, quindi passeggiare a piedi è un vero piacere.

Waterfront. Fino al 1990 il Waterfront come tale non esisteva. C'era un normale porto di lavoro, con tutte le conseguenze alcoliche che ne derivavano. Nel 1990 il fondo pensione acquistò dalle autorità portuali gli edifici del cantiere navale e dei magazzini che non servivano più e li convertì in un centro commerciale. Gradualmente il Waterfront è diventato il luogo più popolare del Sudafrica. Sul suo territorio ci sono più di 300 negozi, 60 ristoranti, tre cinema, gite in barca, concerti di strada e altri divertimenti.

Penisola del Capo. Diverse agenzie scelgono diversi itinerari in Sudafrica, ma nessuno di essi può fare a meno di un viaggio nella Penisola del Capo. L'escursione di solito occupa l'intera giornata e offre le principali attrazioni dei sobborghi. In realtà è meglio dividerla in due giorni, ma non tutti hanno il tempo e l'opportunità.

È meglio iniziare l'escursione dal villaggio di Hout Bay. Tradotto dall'afrikaans, il nome significa Baia del Bosco. Si trova a circa quindici chilometri dalla città ed è famoso per la sua colonia di otarie. Lì, nella baia, hanno il loro rifugio, dove ce ne sono centinaia e dove ogni mattina si avvicinano i motoscafi. Di solito le escursioni iniziano dalle 8 del mattino e terminano verso mezzogiorno, quindi questa sosta sarà la prima. Lì sul molo si trova anche uno dei mercati dell'artigianato.

Poco più avanti della colonia di otarie si trova il capo Duikerpunt, che tradotto significa "luogo dei subacquei", il capo più occidentale della Penisola.

Per coloro che non hanno problemi di tempo, vale la pena visitare Hout Bay, famosa per la riserva più grande d'Africa: World of Birds.

Dopo il giro in motoscafo partiamo verso il Capo di Buona Speranza, solitamente utilizzando la strada mozzafiato di Chapman’s Peak. Il nome deriva dal vice capitano di una nave inglese arrivata qui nel 1607 per esplorare la zona. Entrato nella baia, il capitano inviò John Chapman sulla montagna per ispezionare i dintorni. Quello se ne andò e scomparve. Dopo aver aspettato diverse ore, il capitano decise che il suo messaggero era molto probabilmente precipitato tra le montagne e, per qualche motivo, diede l'ordine di salpare. Già all'uscita dalla baia i marinai notarono i segnali di Chapman, che correva giù verso l'oceano. La nave inviò una scialuppa a recuperare l'uomo e il luogo ricevette il nome di Fortuna di Chapman. Dopo la Prima Guerra Mondiale fu costruita una strada lungo le scogliere a picco. Aperta dal 1922, è diventata una delle attrazioni di Cape Town.

Il passo di Chapman collega il villaggio di Hout Bay con la località di Noordhoek, Angolo Nord. Dall'alto la sua spiaggia toglie il fiato. Purtroppo l'acqua è raramente più calda di +16 e non ci sono bagnanti. Una decina di anni fa era un luogo per il pubblico bohémien: artisti, scrittori, attori. Poi il villaggio è diventato di moda e i pendii delle montagne si stanno riempiendo a vista d'occhio di case di milionari. È già apparso un centro commerciale, un insediamento nero, una zona industriale. Attrazioni, in linea di principio, non ce ne sono. Solo all'uscita un mercato agricolo (Farm’s Stall). Lì si possono acquistare conserve fatte in casa, assaggiare formaggio e persino cavalcare cammelli.

Dopo Noordhoek la strada torna di nuovo verso la costa dell'oceano, dove le spiagge sorprendono per il candore della loro sabbia. La gente a volte chiede "non è neve?", anche nel pieno dell'estate. Queste sono le Misty Cliffs, un villaggio di tipo estivo e un luogo preferito per il surf. Subito dopo c'è un altro villaggio, un po' più abitato: Scarborough. Principalmente anche case estive, e sembra non lontano da Cape Town. Notate come ci si è allontanati dalla città: niente recinzioni, niente grate alle finestre. Non c'è criminalità e tutto il pericolo deriva solo da serpenti e babbuini.

A destra della strada una recinzione di filo spinato separa la riserva del Capo di Buona Speranza, che occupa tutta la parte estrema della penisola. Su oltre 7700 ettari vagano liberamente antilopi, zebre, struzzi e scimmie; crescono oltre 1100 specie di piante. Tutta la natura è protetta, quindi non si può portare via nulla, non raccogliere fiori, non nutrire le scimmie.

I babbuini vivono in tutta l'Africa. Quelli che abitano il territorio della riserva sono unici. In primo luogo, sono stati separati dal continente per molti anni dagli insediamenti umani. I visitatori costanti hanno viziato le scimmie. Nonostante il rigoroso divieto di alimentazione, si sono abituate a sottrarre da sole alle persone tutto ciò che è commestibile. I più sfacciati salgono sulle auto e svuotano tutte le borse. All'uscita fate attenzione: non portate con voi nulla da mangiare o da bere e chiudete subito l'auto.

In secondo luogo, i babbuini si nutrono ovunque di cibo vegetale e a volte, nei periodi di carestia, attaccano piccoli animali. Nella riserva si sono adattati anche ai frutti di mare, camminando lungo la riva rocciosa in cerca di conchiglie, alghe, granchi. Anche in questo sono unici: da nessun'altra parte si osservano babbuini vicino all'acqua.

Fotografatevi con loro quanto volete, ma non nutriteli e fate attenzione nelle vicinanze: un babbuino adulto ha zanne più grandi di un leopardo.

Sul territorio della riserva tutti visitano due luoghi: il Capo di Buona Speranza, la parte più sud-occidentale dell'Africa, e Cape Point. La strada per il primo arriva vicino all'oceano. La strada per il secondo sale verso il vecchio faro, il faro marino più alto del Sudafrica. Quando lo costruirono, pensarono: più in alto è, meglio è, si vedrà più lontano. Si è scoperto che non era proprio così. Fino a 900 ore all'anno il faro è coperto da fitte nuvole basse, mentre al livello dell'oceano la visibilità può rimanere eccellente. Vicino alla riva, sotto la superficie dell'acqua, si nasconde una roccia contro la quale le navi si sono schiantate ripetutamente nelle notti nuvolose. Il faro continuava a brillare nella nebbia, ma era invisibile. Dopo il naufragio del mercantile portoghese "Lusitania" (antico nome del Portogallo), costruirono un nuovo faro a sessanta metri sopra l'acqua. Il vecchio fu trasformato in una piattaforma panoramica, dove porta una ferrovia. Dall'alto partono sentieri per chi desidera camminare lungo le scogliere fino al bordo del capo, da dove si vedono il nuovo faro e i resti delle installazioni radar della Seconda Guerra Mondiale.

La calda corrente di Agulhas, che va da Est a Ovest, arriva fino alla Penisola del Capo, dove si esaurisce. Da Sud a Nord si muove la corrente del Benguela. Di per sé la corrente non è fredda, ma la sua influenza sulla temperatura dell'acqua è legata al processo di spostamento degli strati superiori dell'acqua. Grazie a questo, da un lato della penisola la temperatura dell'acqua differisce sempre di un paio di gradi dalla temperatura dell'acqua dall'altro. Dal faro sembra persino di poter vedere la differenza nel colore dell'acqua. Il confine, in quanto tale, non esiste: acqua e basta. È come cercare il punto di unione del whisky con la soda in un bicchiere. Stando sulla cima della penisola e guardando l'oceano aperto a Sud, si percepisce la fine del mondo. Più in là c'è solo l'Antartide, anche se dista più di 4500 km. E sotto i piedi, da un lato le acque fredde dell'Atlantico, dall'altro una baia chiamata Falsa (False Bay). Lì l'acqua è più calda, grazie alla corrente dell'Oceano Indiano, e lungo essa si trovano le spiagge più popolari della città. Il nome della baia apparve già con i portoghesi. È così ampia che con la nebbia non si vede la costa opposta e si ha l'impressione dell'oceano aperto.

L'Olandese Volante. La leggenda della nave fantasma apparve proprio nella False Bay. Era la nave olandese L'Olandese Volante sotto il comando del capitano Van Der Decken. Sulla via dall'India nel 1680, l'osservatore scambiò erroneamente la baia per l'oceano aperto e decise di aver doppiato il Capo di Buona Speranza, cosa che riferì al capitano. Questi diede l'ordine di girare la nave verso nord. Presto i marinai sentirono il frangente e riuscirono a fermare la nave in tempo. Si scoprì che non avevano doppiato il punto estremo e ora dovevano uscire dalla baia controvento. Per tre giorni il capitano lottò, ma senza successo. Alla fine, si infuriò e dichiarò che la nave avrebbe lasciato la baia maledetta al mattino, con l'aiuto di Dio o con l'aiuto del diavolo! L'ultimo tentativo si concluse con un fallimento, la nave si schiantò contro le rocce e l'intero equipaggio morì tra le onde dell'oceano. Come punizione per la sfida venduta al diavolo, è destinato a solcare eternamente le acque dell'Oceano Indiano, ma a non doppiare mai il Capo di Buona Speranza e a tornare in Olanda. Il fantasma dell'Olandese Volante è stato osservato per secoli e tra i testimoni oculari ci sono molte persone di buon senso, incluso il giovane futuro re britannico Giorgio V, nel 1881, e il capitano di un sottomarino inglese durante la Seconda Guerra Mondiale.

All'uscita la strada corre lungo la False Bay. Ancora 10 chilometri attraverso luoghi pittoreschi dove si incontrano babbuini, poi iniziano gli insediamenti, che si trasformano in una catena continua nei sobborghi di Cape Town. Il primo di essi è Simonstown, la città di Simon. Il suo fondatore, Simon van der Stel, divenne uno dei governatori più famosi nella storia del Sudafrica. La cittadina, costruita nell'epoca della regina Vittoria, sembra uscita da un vecchio Western. Tipiche casette a due piani, un sacco di bancarelle al piano terra, caffè, gente che passeggia lungo l'oceano. Sulla via principale ci sono 21 edifici più vecchi di 150 anni. Non c'è da stupirsi che questo luogo sia stato scelto non solo dalle persone: nel 1980 sulla spiaggia apparve una coppia di pinguini. In generale, questi uccelli vivono lontano dalle persone, su coste selvagge o isole. E qui, sono venuti sulla spiaggia cittadina. La gente si è fatta da parte con riverenza davanti agli ospiti. Quelli hanno costruito una tana e hanno iniziato a vivere. Gli abitanti venivano e si intenerivano. Passarono gli anni. I pinguini divennero molti. Occuparono l'intera spiaggia. Le persone nuotavano felicemente tra loro e continuavano a intenerirsi. All'inizio degli anni '90 la gioia iniziò a essere sostituita dall'irritazione. Andavi a fare il bagno, tornavi e l'asciugamano era sporco, la borsa ora era diventata un nido. Iniziò la guerra fredda. I pinguini mangiavano due volte a settimana, e il resto del tempo si annoiavano. Si disperdevano per il villaggio, salivano sulle verande, sporcavano, scavavano tane nelle aiuole. Apparvero le prime vittime, uccelli addormentati sotto le auto e schiacciati accidentalmente dai proprietari al mattino. Si verificavano scontri tra pinguini e gatti, cani, bambini. Questi ultimi rubavano le uova, inseguivano gli uccelli per tutto il villaggio con grida gioiose e schiamazzi.

Alla fine intervenne lo stato. La spiaggia fu recintata, fu introdotto il pagamento per l'ingresso. Denaro per la protezione dei pinguini. Ora sono diventati così tanti che è necessario trasferirli in altre colonie. Poiché non si può recintare tutta la costa, gli uccelli continuano a visitare il villaggio in gruppi, di notte, e anche di giorno spesso attraversano la carreggiata. Sulla strada ci sono cartelli: "Attenzione, pinguini!". Ma questa colonia, chiamata Boulders, è probabilmente la colonia più facilmente accessibile al mondo. Allo stesso tempo, è avvenuto con successo il ripristino della specie che un tempo contava non più di 10.000 individui in tutto il mondo.

Il villaggio successivo dopo Simonstown è Fishoek, con la spiaggia più popolare nei sobborghi. Lì c'è come una baia nella baia e l'acqua nel pieno dell'estate può riscaldarsi fino a +20, non poco per gli standard locali. Inoltre, proprio sulla spiaggia c'è una fermata del treno, quindi nei fine settimana ci sono molti studenti dell'Università di Cape Town. Il nome si traduce come amo da pesca, un tempo era un villaggio di pescatori. Con la creazione della base a Simonstown iniziò a essere usato come ultima fermata per i cambi da Cape Town.

Sulla spiaggia bisogna prestare attenzione alle Bluebottle, una varietà di meduse. Se ci sono, fate attenzione. All'apparenza è una bolla blu delle dimensioni di una piccola noce, da cui si estendono sottili fili blu. In acqua questi fili possono raggiungere i 10 metri e lungo tutta la lunghezza hanno bolle con pungiglioni velenosi. Al contatto la bolla si rompe, rilasciando i pungiglioni nella vittima. Per l'uomo questi attacchi possono essere dolorosi e persino pericolosi se ce ne sono molti. Il punto di contatto del pungiglione deve essere strofinato con alcol o acqua calda. Sulla spiaggia a volte giacciono bolle morte, ma ciò non significa che anche i loro pungiglioni siano morti. Non calpestatele e non toccatele. Tuttavia, di tutti i giorni dell'anno, sulla spiaggia appaiono circa 20 volte.

All'uscita dal villaggio la strada si biforca. A sinistra va il percorso più breve verso la città, sopra la baia, con una vista mozzafiato: Boye’s Drive. Se invece si va dritti, si spenderanno 30 minuti in più, ma si vedranno i vecchi villaggi alla moda lungo la Main Road.

Calk Bay, Baia della Calce, dove un tempo si estraeva davvero il calcare, ora si è trasformata in un villaggio di pescatori, con l'unico mercato del pesce in città. Lì portano il pescato giornaliero le barche private e lo vendono subito sul molo a un prezzo significativamente più basso che nei negozi. Sopra il villaggio si ergono montagne, solcate da grotte. Lì si svolgeva l'estrazione, finché non fu fermata a causa dell'inquinamento ambientale. Il villaggio è pieno di negozi di antiquariato, ristoranti di pesce, gallerie d'arte. Passeggiare per la strada è come finire nel passato.

Dietro di esso, senza un confine visibile, c'è St. James. Questo è il nome della chiesa che sorgeva sulla riva della baia. Quando tirarono la ferrovia da Cape Town, il binario passava su terra santa. Chiesero ai parrocchiani di dare il consenso per spostare l'edificio della chiesa (non si poteva mica demolirlo!) a cento metri dalla riva. La gente accettò, ma a condizione che la stazione ricevesse il nome della chiesa stessa. Poi già i sobborghi di Muizenberg, che a sua volta è un sobborgo di Cape Town. Il sobborgo è famoso principalmente come il luogo in cui morì Cecil Rhodes. Lì c'è la sua ultima casa, ora museo. Fino a poco tempo fa nelle vicinanze iniziava la spiaggia più popolare della città (prima che lo diventasse Fishoek). Su di essa un tempo riposavano persone diverse come Rudyard Kipling e Agatha Christie. Ora è diventata una spiaggia per gli africani degli insediamenti vicini, e dei bianchi sono rimasti solo i surfisti, in mute nere.

Cecil Rhodes, questo ragazzino gracile fin dalla nascita, proveniente da una famiglia di pastori rurali, alla fine colonizzò metà dell'Africa. Nacque il 5 luglio 1853 e non poteva nemmeno andare a scuola a causa della cattiva salute. Alla fine, all'età di 17 anni, fu mandato a curarsi nella colonia del Natal, sulla costa orientale del Sudafrica. Lì il fratello di Cecil coltivava cotone, ma l'agricoltura fu infine abbandonata ed entrambi si trasferirono a Kimberley, dove furono trovati diamanti nel 1870. Il fratello non riuscì a trovare la sua strada, mentre Cecil rimase a Kimberley e organizzò una partnership per l'estrazione dal suo lotto. Più tardi, dopo aver accumulato denaro, seguì un corso di studi a Oxford, ma tornò comunque ai diamanti.

Kirstenbosch è un giardino botanico. Situato nel sobborgo di Cape Town, è il giardino botanico centrale del Sudafrica. Ci si può passeggiare tutto il giorno, cosa che fanno gli abitanti del posto. Su 560 ettari crescono più di 9 mila specie di piante. Arrivano con picnic, bambini e la domenica vengono per i concerti estivi al tramonto. Si esibiscono diversi gruppi, dal jazz e rock all'opera. Sotto Natale di solito ci sono ospiti più famosi: Bryan Adams, Ronan Keating, Josh Groban. La terra fino al 1902 apparteneva a Cecil Rhodes e dopo la sua morte passò, per testamento, allo stato. Nel 1913 fu fondato il giardino botanico, che alla fine divenne uno dei leader mondiali. Ogni anno alla mostra di Chelsea (Inghilterra), Kirstenbosch riceve una medaglia d'oro o d'argento e nel 2007 è diventato persino il miglior espositore del mondo.

L'Università di Cape Town (UCT). La più antica del paese, fondata nel 1837, si trova a sinistra dell'autostrada. A destra c'è il campus studentesco. Anche la terra un tempo apparteneva a Rhodes. Dopo la sua morte l'università si trasferì dal centro di Cape Town in questo luogo, sul pendio della montagna Devil's Peak, su cui si erge il monumento a Rhodes. Lì porta una strada e dalla piattaforma in cima si apre una vista magnifica su tutta la città. L'università è stata frequentata anche dall'autore di questa guida, diventato nel 1991 il primo studente dalla Russia. Oggi vi studiano circa 14.000 studenti, di cui più della metà sono africani. L'insegnamento è a pagamento, in inglese, e sono rappresentate praticamente tutte le facoltà.

Groote Schuur, tradotto dalla lingua afrikaans significa "Grande Fienile". Nome strano per un ospedale di fama mondiale, dove nel 1967 il chirurgo locale Christiaan Barnard eseguì con successo il primo trapianto di cuore su un essere umano nella storia. L'ospedale è statale, gratuito. Si trova su una collina e da esso si apre una vista sul centro della città e sul porto. Poi la strada scende, passando per quartieri residenziali (non i migliori), come Woodstock, e torna al centro di Cape Town. Proprio prima dell'ingresso, a sinistra, c'è una zona di terreni incolti. Un tempo era un quartiere residenziale Zonnebloem, chiamato durante l'apartheid District 6. Alcuni dicono che lì vivessero persone comuni, con i loro costumi e la loro cultura. Altri sostengono che il District 6 fosse un focolaio di tossicodipendenza, alcolismo e dissolutezza. In un modo o nell'altro, il quartiere fu sgomberato forzatamente fuori città e le case furono demolite, sperando di costruire cottage per i bianchi. Lasciarono solo chiese e moschee. Stanno ancora lì in mezzo ai campi vuoti. Ai bianchi non costruirono le case e le persone che vivevano lì furono cacciate. Ora si parla di alloggi municipali per i discendenti (o per chi è ancora vivo) degli abitanti del District 6, una delle macchie scure dell'apartheid.

Robben Island, letteralmente tradotto "isola delle otarie", a 5 km dal porto di Cape Town. Fin dall'inizio è stata usata per l'esilio dei dissidenti. Lì venivano mandati i ribelli sotto gli olandesi, i lebbrosi sotto gli inglesi e i prigionieri politici durante l'apartheid. Tra i prigionieri c'era anche Nelson Mandela, premio Nobel, primo presidente del Sudafrica democratico. La prigione è ora trasformata in un museo. Dal Waterfront partono ogni ora navi con escursioni. I gruppi vengono portati in giro per l'isola, poi guidati attraverso il complesso carcerario. L'intera escursione dura due ore e mezza. Dal punto di vista dell'interesse, le opinioni divergono. I turisti americani considerano un loro dovere visitare l'isola. Tra i visitatori russi non ce ne sono quasi. Coloro che ci sono stati sono tornati con un senso di un certo sconcerto: "Questa è una prigione? Torture?". In realtà, coloro che si aspettano cupe casematte e storie sugli orrori delle segrete rimarranno delusi. Le torture non venivano praticate, le segrete non sono affatto cupe. Ai detenuti era permesso tenere corrispondenza, studiare all'università per corrispondenza, riunirsi in circoli e venivano mandati al lavoro praticamente senza scorta, permettendo loro di pescare e nuotare. Allo stesso tempo, la personalità di Mandela è leggendaria, quindi anche l'isola è diventata una leggenda. Più la gita in mare e la vista mozzafiato sulla città dall'oceano.

Non più su Cape Town, sui luoghi dove sono stato e dove voglio andare: CALEDON: Ora la cittadina è il centro del distretto di Overberg (Oltremonte). A Caledon ci si ferma raramente. Se è la stagione della fioritura delle margherite (settembre), ha senso passeggiare nel giardino floreale locale. Proprio sulla strada c'è il complesso del Casinò e le Acque Minerali. Nel 1996 sulla fonte principale hanno aperto un complesso alberghiero dove si può pernottare e riposare. La fonte naturale erutta acqua a una temperatura superiore ai 50 gradi Celsius. Scorrendo gradualmente attraverso una serie di piscine a cascata, si raffredda, così si può trovare il regime di temperatura ottimale in una delle dodici piscine. E un casinò aperto 24 ore su 24 in aggiunta.

L'AGHULLAS: Capo Agulhas. Si pronuncia correttamente "Agulha", ma la maggior parte dice come vede: "Agallas". Tradotto dal portoghese "agulha" significa "ago". I navigatori portoghesi notarono che l'ago (o, come lo chiamavano, l'ago) della bussola qui non devia tra il nord magnetico e quello geografico. Questa è l'estremità più meridionale dell'Africa e il luogo di confluenza geografica degli oceani Atlantico e Indiano. Vicino al capo si trova un piccolo villaggio e il faro più meridionale.

Fino alla metà degli anni '90 sul Capo di Buona Speranza c'era una pubblicità: "Benvenuti nel luogo di confluenza di due possenti oceani: l'Indiano e l'Atlantico!". Gli abitanti di Agulhas fecero causa, costrinsero a rimuovere l'annuncio, poiché la confluenza degli oceani si trova da loro. I turisti non sono aumentati per questo. La strada per il capo estremo è lunga e faticosa. Ma in compenso: un approccio graduale all'acqua, sassolini, oceano. A differenza del Capo di Buona Speranza, non ci sono scogliere, non c'è differenza nel colore o nella temperatura dell'acqua. Qui arrivano i pescatori o chi viaggia lungo la Garden Route con un itinerario alternativo. Ma avendo tempo, la visita al Capo Agulhas lascia un'impressione indelebile.»