Viktor, Čeljabinsk

« Sono partito in vacanza proprio al momento giusto. A Čeljabinsk c'erano meno 20 gradi. Sono arrivato in Sudafrica e lì c'erano più 30! La differenza di temperatura era di 50 gradi! »

Vitja

Onestamente, non avrei mai pensato di dover scrivere di questo paese, e per di più basandomi sulle mie sensazioni e impressioni personali. Ciò è stato possibile grazie alla richiesta di Semën.

Un giorno, in quel periodo dell'anno che in Russia e in tutto l'emisfero settentrionale chiamiamo primavera, nel marzo 2008, Semën mi disse:

— Sto pensando di andare in Sudafrica!

— Perché? — chiesi stupito.

— Per vivere e lavorare. Con un programma di scambio. Vedrò il paese, visiterò l'emisfero australe.

— Il volo sarà lungo! E che mi dici del jet lag, dell'acclimatamento, delle malattie tropicali, di tutti quegli squali e coccodrilli, della criminalità? L'apartheid non esiste più lì, l'uomo bianco non gode di grande rispetto, — lo inondai di domande.

— Niente di tutto ciò! — fu la risposta. — Ho letto della natura: il clima è subtropicale, l'estate non è troppo calda e non rimarrò fino al loro inverno, dato che vado per sei mesi. A proposito, il loro inverno assomiglia più all'inizio del nostro autunno. E per quanto riguarda la criminalità, basta seguire elementari misure di sicurezza e tutto andrà bene. E poi, i bianchi vivono abbastanza bene lì, sono tutte storie e dicerie!

« Va bene, vedremo », pensai. E per diversi mesi dimenticai quella conversazione. Quale non fu la mia sorpresa quando, partito per l'Ucraina a luglio, scoprii che Semën non solo pensava di andare in Sudafrica, ma si stava già preparando: raccoglieva documenti, certificati e altro. Pianificava tutto molto seriamente! Aveva trovato un'organizzazione (International Exchange Centre), situata, tra l'altro, proprio di fronte a casa mia, che gestisce vari programmi come «Work & Travel in USA, Canada, Australia».

Più tardi, presi anch'io da loro un opuscolo sui tirocini all'estero, ma nella pubblicità non lessi nulla di concreto sul Sudafrica. A quanto pare, il paese non aveva ancora attirato abbastanza l'attenzione della nostra gioventù avanzata, che preferisce l'Occidente «in declino» (come si diceva in epoca sovietica).

E mi venne in mente un pensiero: «E se ci andassi anch'io?!»

Ciò che mi preoccupava era la totale mancanza di esperienza di viaggi all'estero (le repubbliche della CSI non contano. Quando dicevo agli amici che ero stato all'estero (!) in Uzbekistan, ridevano: «Hai trovato l'estero!» «Ma c'è la dogana lì!!!» — era il mio argomento più forte. «Non importa! L'Uzbekistan non è l'estero! Non far ridere la gente!» — mi rispondevano), mentre Semën era già riuscito ad andare nel Regno Unito e negli Stati Uniti con un visto di lavoro, e a visitare sette paesi dell'Europa occidentale e tredici città con un pacchetto turistico.

Al ritorno dall'Ucraina, chiesi con cautela se potessi andare anch'io in Sudafrica. Dopotutto, era interessante!

— Certo! — rispose Semën con prontezza. — Io parto, mi sistemo e poi ti mando un invito! Non c'è bisogno di preparare molti documenti, né di andare in ambasciata. Il visto, a differenza di quello per l'America, si ottiene facilmente. L'importante è comprare i biglietti in tempo: è pur sempre l'altro emisfero, potrebbero essere costosi. E preparare tutti i documenti necessari per ottenere il visto, fino all'ultimo!

Ad agosto partii per Almaty e Semën iniziò a prepararsi intensamente per il viaggio. Onestamente, glielo avevo chiesto senza molta speranza di partire. Ma una volta in Kazakistan, pensai: «Perché no?» Iniziai a scrivere lettere agli amici descrivendo le difficoltà imminenti e chiedendo: «Ne vale la pena o no?» Ricordo una risposta: «Vai, certo! L'Africa è un mondo completamente diverso, tutto è diverso lì: la natura e le persone!»

Alla fine, tornato dall'Asia centrale, dissi a Semën che partivo!

Lui partì a metà settembre. E da ottobre iniziai a preparare il mio viaggio.

Presi i biglietti. A novembre arrivò una lettera da Semën con un invito (per ottenere un visto turistico, è necessario che ti inviino una busta dal Sudafrica con il timbro della posta locale e una lettera in inglese, scritta in forma libera, in cui si spieghi perché chi invita desidera che l'ospite venga a trovarlo). Dopo aver raccolto tutti i documenti, i certificati e altro, li inviai all'ambasciata e attesi l'ottenimento del visto. Il passaporto con il visto arrivò solo dopo una lunga e snervante attesa, due settimane prima del mio volo da Mosca.

Finalmente annunciai ai miei parenti che partivo! Dall'inverno all'estate!

L'aeroporto di Domodedovo a Mosca mi colpì, da un lato, per la sua portata gigantesca, dall'altro, per la sua agitazione insolita. E anche per i prezzi indecentemente alti. Tra le sorprese piacevoli: la possibilità di ricaricare gratuitamente il cellulare proprio al centro della sala. Notai una particolarità interessante: verso qualunque aeroporto straniero volasse l'aereo, gli annunci venivano fatti in tre lingue: russo, inglese e, per ultimo, nella lingua dello stato di destinazione. Era estremamente interessante e divertente sentire le annunciatrici fare gli annunci in azero e uzbeko.

L'imbarco sull'aereo richiese circa venti minuti. Più tardi, a Čeljabinsk, contando il numero di posti (ce n'erano almeno cinquecento), rimasi sorpreso dalla rapidità con cui il personale di bordo ci ha sistemati, noi passeggeri. L'imbarco non avveniva tramite una scaletta, ma attraverso un «tunnel» collegato all'uscita, che porta il nome inglese «Gate». All'ingresso dell'aereo, gli steward e le hostess accoglievano gentilmente tutti senza eccezione con le parole «Good afternoon, Sir» o «Good afternoon, Mam».

Il decollo faceva paura, non riuscivo a credere che una tale macchina potesse alzarsi in volo. Tuttavia, si alzò. Davanti mi aspettavano cinque ore di volo e il primo aeroporto per me, un vero aeroporto straniero.

Dopo il decollo, iniziai a studiare il piccolo monitor che si trovava davanti a me. Si rivelò essere una combinazione di televisione satellitare, radio, una collezione di musica e film, oltre a informazioni sul volo. In totale circa novecento programmi diversi. Ero sotto shock! Ed entusiasta! Scoprii che dall'aereo si poteva persino chiamare in qualsiasi punto del pianeta! Anche se non è affatto economico.

Presto servirono bevande e cena.

Durante tutto il volo, sul grande schermo in cabina veniva trasmesso l'itinerario (cosa stavamo sorvolando in quel momento): una mappa dell'Asia occidentale da Mosca a Dubai; la temperatura esterna, la velocità e la distanza dalla destinazione.

Presi il volo per il Sudafrica la mattina successiva.

Decollammo. L'orologio segnava le 8:00, il 31 dicembre 2008. Alla luce del sole nascente vidi Dubai. Le strade, i quartieri, il porto, la famosa isola costruita sul fondo del Golfo Persico. E il Golfo Persico stesso. Poi l'aereo virò, aggirò la penisola dell'Oman, che separa il Golfo Persico dal Mar Arabico, e dove si trova la città omanita di El-Khasab. Si iniziarono a vedere le montagne che bordano da sud la penisola arabica, o meglio, che separano il deserto più arido dell'Asia, il Rub' al-Khali, dal Mar Arabico. Il punto più alto di queste montagne è di 3353 metri, vicino alla località di Nizwa in Oman. «Non sono montagne piccole!» pensai.

L'aereo proseguì attraverso il Mar Arabico verso il Corno d'Africa (così viene talvolta chiamata la penisola somala), virò verso sud, poi attraversò l'equatore e volò lungo la costa fino alla capitale della Tanzania, Dar es-Salaam, da dove virò verso sud-sud-ovest e volò sopra il continente africano. Sorvolò il Mozambico, lo Zimbabwe. Iniziò la Repubblica Sudafricana: Pretoria, Johannesburg, Bloemfontein, Kimberley.

Infine, apparve Città del Capo. Il volo durò quasi dieci ore!!! Quando misi piede a terra — uscii all'aria aperta, capii subito: ero arrivato in estate! Una brezza calda e dolce ci avvolgeva. E nell'aria si sentiva la presenza dell'oceano.

Iniziammo a passare il controllo doganale. Il poliziotto di frontiera nero esaminò il mio passaporto come se non avesse mai visto un russo prima. Chiamò persino la sua superiore per guardare. Poi mi chiese da chi ero arrivato (il visto era turistico), mi timbrò il passaporto e mi augurò un piacevole soggiorno in Sudafrica.

Ed eccomi qui, finalmente nel paese più a sud dell'Africa, ex roccaforte del colonialismo e dell'apartheid!

Uscii nella sala d'attesa e lì mi aspettava Semën. Ero incredibilmente felice!

Arrivammo da lui. Appena sistemate le cose e fatta una doccia, il sole stava già tramontando. E pensare che si avvicinava la notte di Capodanno!!!

Andammo in spiaggia, lungo la strada ci vennero a prendere gli amici di Semën, in un gruppo di cinque persone andammo a Camps Bay. Volevo davvero entrare subito in acqua a fare il bagno, al che i ragazzi avvertirono: «L'acqua è fresca!».

Tuttavia, che importanza aveva se, in primo luogo, era l'oceano, in secondo luogo, l'emisfero australe, in terzo luogo, il trentun dicembre, e in quarto luogo, venivo dagli Urali! La temperatura dell'acqua di quindici gradi non mi spaventò affatto!

Ci sedemmo in cerchio, stendendo una coperta sull'erba e spacchettando i sacchetti con cibo e champagne. Tutti si lanciarono con piacere nel consumo di cibo e bevande: iniziammo a festeggiare! (negli Urali, tra l'altro, era già arrivato quel momento. Da noi erano le dieci, e il Sudafrica ha tre ore di ritardo rispetto a Čeljabinsk). Verso mezzanotte decidemmo di andare al Waterfront a guardare i fuochi d'artificio.

Ci godemmo la vista dei bagliori multicolori. Urlammo con la folla, facendoci gli auguri. Tornammo a casa solo alle tre del mattino (le sei secondo l'ora di Čeljabinsk)!

Il primo gennaio Semën propose un piano di ciò che potevamo fare finché ero lì. Tutto mi andava bene, ero d'accordo! Non descriverò con la stessa dovizia di particolari che ha usato nel suo libro tutti i nostri viaggi, per non ripetermi. Preferisco soffermarmi su ciò che mi è piaciuto di più e su ciò che ha reso la mia vacanza da favola memorabile — la migliore che abbia mai avuto in vita mia!

Per prima cosa, vorrei notare le particolarità della Repubblica Sudafricana che ho notato subito: in primo luogo, la guida a sinistra. In secondo luogo, il fatto che la numerazione dei piani, come nelle isole britanniche, inizia dal secondo, che si chiama «first floor», e il primo (secondo la nostra concezione) piano porta il nome di «ground floor». Inoltre (queste sono già particolarità quotidiane), le prese nelle case hanno tre fori rotondi, nei lavandini spesso non ci sono miscelatori, e i rubinetti dell'acqua fredda e calda si trovano sui lati opposti del lavandino. Dopo avermi fatto fare il giro del quartiere, Semën mi diede istruzioni: «I prodotti è meglio comprarli nei grandi magazzini — costano meno lì, mentre nei piccoli negozi tutto costa un terzo in più», — lasciandomi un po' sconcertato. — «Il cibo è delizioso ovunque qui! Per quanto riguarda i vestiti: meglio comprarli nei negozi, non nei mercati!»

Sulla strada per le spiagge di Clifton e Camps Bay, superando Sea Point e la non meno lussuosa Bantry Bay, la strada serpeggia lungo la costa passando davanti a ville e palazzi di uno, due e tre piani. Mi è difficile valutare il costo del fascino modesto della borghesia sudafricana... L'unica cosa che mi viene in mente sono le parole del Re dal film «Un miracolo ordinario»: «La casa è così ben fatta... Vorrei proprio portarmela via!» E affinché a nessuno venisse il desiderio di portarsela via o semplicemente di entrare in una proprietà privata, su tutte le costruzioni private più o meno decenti (così come nelle stazioni ferroviarie e negli uffici governativi) ci sono recinzioni sopra le quali è teso del filo spinato con la modesta scritta «Warning (o Beware)! Electrified Fencing», più avanti, iniziando con la parola «Gewaar» — apparentemente la stessa cosa in afrikaans, ancora più avanti, iniziando con la parola «Insozi» — in una delle lingue africane, forse lo xhosa.

Le strade nel centro portano nomi inglesi o olandesi, anche se prevalgono comunque quelli inglesi: Long Street, Loop Street, Napier Street, De Waterkant Road, Bree Street, St George’s Street (un'altra cosa che non ho capito fino in fondo: che differenza c'è tra Street, Road, Lane, Drive — d'altronde, forse nemmeno gli abitanti del posto lo capiscono, sono solo abituati ai nomi).

Del mio viaggio di due settimane sono rimasto ovviamente colpito. Tanto più che è stato molto intenso. I ricordi più forti e gioiosi sono stati lasciati dalle montagne di Città del Capo. È un miracolo, ovviamente. E l'oceano!!! È fantastico! Le onde a Città del Capo, come ho potuto constatare, sono molto più potenti di qualsiasi onda marina: possono anche buttarti giù.

I tramonti erano grandiosi e veloci, non come negli Urali. L'aria sorprendentemente pulita della provincia del Capo ha lasciato sensazioni visive del tutto uniche — come se il paesaggio, inclusi la costa, le ville, le montagne, l'oceano e le persone — tutto fosse stato accuratamente disegnato su un quadro e impresso nei miei ricordi con la stessa vivacità, a colori.

Nel centro, lungo la via Long, si sono allineati i primi testimoni del colonialismo britannico — edifici del XIX secolo. Nonostante tutta la nostra attuale avversione per la mentalità anglosassone (inclusa la loro maniera di agire in tutto con risolutezza, persino, francamente, con arroganza, specialmente con chi è più debole e meno sviluppato), devo notare che senza l'ingresso del Sudafrica nell'Impero britannico, esso avrebbe potuto continuare a rimanere ai margini della civiltà mondiale. E così — non appena durante le guerre napoleoniche l'Olanda si ritrovò sotto il controllo francese (persino per un periodo si chiamò Repubblica Batava), in Gran Bretagna, il principale avversario della Francia all'epoca, decisero: «Perché la colonia del Capo, un tale meraviglioso avamposto nel sud dell'Africa, rimane senza padrone (dal XVII secolo Città del Capo, l'allora Kaapstad, apparteneva all'Olanda)? È un disordine!»

E dal 1804 Città del Capo e la colonia del Capo (più precisamente, l'estremo sud-ovest della vecchia provincia del Capo sudafricana) dopo l'invio della flotta reale britannica divenne britannica. Seguirono poi le guerre con i boeri, gli zulu, gli xhosa, il «big trek» (la migrazione dei boeri verso nord-est dell'attuale Sudafrica), poi un'altra serie di guerre, il cui culmine fu la famosa guerra anglo-boera del 1899-1902, descritta in modo colorito, dal punto di vista dei boeri, nel romanzo di Louis Boussenard «Capitan Casse-Cou».

Il terzo giorno del mio soggiorno in città, nel centro, ci siamo imbattuti per caso in un grande spettacolo festivo — una parata. I partecipanti erano vestiti in modo colorato, con una predominanza di rosa. Portavano bandiere, cantavano e ballavano — ai nostri occhi si è presentato un vero spettacolo teatrale. Mi è persino venuto in mente che il nostro popolo, certo, sa lavorare, ma non sempre sa rilassarsi.

Onestamente, prima del viaggio, tra tutte le attrazioni della città più a sud dell'Africa, conoscevo solo la Table Mountain.

In due settimane mi sono quasi abituato alla guida a sinistra e alla necessità di guardare prima a destra, poi a sinistra, e alla maniera dei guidatori di Città del Capo di «andare col vento». Quando partivo per tornare a casa, ho letto sul giornale che un guidatore era stato multato per aver guidato a duecento (!) chilometri orari.

Quando si conosce un paese, è sempre bene per avere un quadro completo vederlo da diverse angolazioni — naturale, cioè geografica, scientifica, culturale e così via. L'Università di Città del Capo (University of Cape Town, in breve — UCT) si è rivelata una combinazione degli aspetti naturali, scientifici e culturali della vita sudafricana.

La strada verso l'edificio principale dell'università, dalla fermata del taxi collettivo, era bella. Quando siamo arrivati ai primissimi edifici, siamo rimasti colpiti dal silenzio.

Il primo edificio, vicino al quale abbiamo fatto delle foto, era il South African College of Music. Dalle finestre giungevano i suoni del pianoforte, e mi sono ricordato di come io stesso un tempo (anche nei fine settimana) praticavo quest'arte.

Poi siamo saliti lungo il sentiero, siamo saliti verso l'edificio che porta il nome di Brenner Building, con un enorme stand che raffigura schematicamente gli edifici dell'Università (Campus Guide). L'Università sullo schema mi ha colpito per le sue dimensioni. La permanenza nel territorio universitario ha avuto un effetto pacificante. Come se tutti i problemi del mondo si trovassero molto lontano da questo posto. O addirittura in un altro mondo.

Salendo lungo i sentieri asfaltati verso gli «Upper Colleges», abbiamo attraversato un tunnel e ci siamo ritrovati su un prato che poteva tranquillamente contenere tre campi da calcio. Il prato veniva annaffiato accuratamente da irrigatori rotanti, quindi, stando fermi, si poteva finire sotto il getto. L'Università (più precisamente, il suo edificio principale, che si affaccia sul campo) è ricoperta di edera.

Salendo verso l'edificio, abbiamo fatto delle foto davanti al monumento a Cecil Rhodes (in onore del quale fu chiamata la colonia della Rhodesia, sul cui territorio oggi esistono ben tre stati — Zambia, Zimbabwe e Malawi). Sul monumento, sotto la scritta degli anni di nascita e morte, era inciso un estratto della poesia di Kipling: «I dream my dream By rock and heath and pine Of empire to the northward Ay one land From Lion’s Head to line». «Guarda un po'», pensai, «nonostante tutte le critiche al colonialismo e all'apartheid, il monumento, comunque, l'hanno conservato». Questo monumento, insieme a molti altri — eredità di quei tempi (glorious times) in cui l'Impero britannico governava un quarto dell'umanità e ovunque (o quasi ovunque) ha cercato di lasciare le sue usanze. È sorprendente come un paese territorialmente così piccolo sia riuscito a sottomettere non solo spazi enormi (come a sua volta la Russia o la Spagna), ma anche stati, persino imperi, e a governarli, introducendo persino la propria lingua.

Poiché l'edificio principale era molto grande, abbiamo deciso di entrare nell'ala sinistra con la scritta Fuller Hall. Il custode, in risposta alla nostra richiesta di «entrare e fare qualche scatto», ci ha fatto passare in modo abbastanza gentile.

Il cortile interno mi ha colpito per una tranquillità ancora maggiore di quella del giardino del «Lower College», da dove eravamo arrivati. Abbiamo camminato per il campus che, come in Inghilterra, consisteva in ingressi separati, numerati in ordine alfabetico. Siamo saliti, abbiamo guardato come vivono i «semplici professori universitari sudafricani». Poi siamo entrati nelle aule, abbiamo visto in quali condizioni lavorano i professori. Nelle aule mi ha colpito non tanto l'antichità (camini, quadri del XIX secolo alle pareti, tavoli e porte in quercia), quanto un enorme monitor a cristalli liquidi, di un metro e mezzo di diagonale, in una delle sale.

Poi siamo saliti verso altri edifici. Abbiamo persino incontrato alcuni studenti neri che davvero, anche nell'aspetto, non assomigliavano ai venditori e ai mendicanti che sono così numerosi vicino alla stazione nel centro. Dopotutto, l'istruzione è una cosa grande: chiunque la riceva si avvicina non solo alla scienza, ma anche alla cultura.

Siamo tornati con l'umore che si ha dopo un ottimo concerto o spettacolo, quando senti che la vita è breve, ma l'arte (in questo caso — l'università) è eterna. Non lo nascondo, non avrei rifiutato di tornare a Città del Capo solo per vedere l'università ancora una volta.

Mi è piaciuto molto come abbiamo festeggiato il Capodanno «estivo» e il Natale «russo» in compagnia degli amici di Semën. Ha lasciato impressioni indelebili la meravigliosa, quasi fiabesca «Capitale Pretoria», che ci ha conquistato con la sua bellezza. E tutto quel nostro viaggio.

Mi è rimasta impressa la contrapposizione di tutto, in tutta la cultura sudafricana. Nelle persone, nell'architettura, nella musica, nel cibo e nelle tradizioni. Spesso pensavo: «Ecco, questo è davvero l'estero: tutto non è come da noi!»