Alexei, Magnitogorsk

«Mi sono innamorato di questo paese a prima vista!!!».

Alexei

BENVENUTI IN SUDAFRICA

Fin dai tempi della scuola sognavo di visitare questo paese misterioso e completamente sconosciuto alla maggior parte dei nostri concittadini. È successo storicamente che, a causa del regime politico vigente in Sudafrica, l'URSS (per quanto ne so) non ha avuto relazioni diplomatiche con esso per molti anni. Fino alla caduta di questo stesso regime politico: l'apartheid (dall'inglese «apartheid» — vita separata, in questo caso, su base razziale). L'URSS, tuttavia, ha cessato di esistere tre anni prima dell'apartheid sudafricano. La nuova Russia ha stabilito rappresentanze diplomatiche in Sudafrica e ha avviato relazioni. Ma i cittadini russi, come prima, nella maggior parte dei casi sanno poco di questo paese unico, a parte alcuni stereotipi (come del resto per la maggior parte degli altri paesi del continente africano). Quindi, dobbiamo ancora scoprire la nuova Sudafrica!

A proposito, questo giovane paese nel 2009 compirà solo 15 anni!

Ed è diventato nuovo grazie a cambiamenti radicali in tutti gli ambiti della politica, dell'economia, della società e della mentalità. Questi cambiamenti sono appena iniziati. I tempi potenzialmente più pericolosi per il paese e i suoi abitanti sono ormai alle spalle, ma davanti a questa giovane perla del continente africano ci sono ancora molte curve pericolose.

«Benvenuti in Sudafrica!» — è apparso sul display del mio cellulare un messaggio di benvenuto con informazioni sulle condizioni del roaming, mentre sorvolavamo, girando sopra l'impressionante Johannesburg e l'aeroporto «O Tambo». Attraverso i finestrini dell'oblò vedevo i grattacieli di Hillbrow, la Manhattan locale... Quelli sono stati per me i primi minuti e le prime impressioni del paese. Impressioni molto piacevoli, che si trasformano gradualmente in euforia per la consapevolezza stessa di trovarmi in Sudafrica!!!

E in generale, ovviamente, sorgevano pensieri strani già durante l'avvicinamento, mentre l'aereo scendeva lentamente prima sopra Pretoria, poi sopra Johannesburg, offrendo ai passeggeri un'ottima opportunità per osservare l'intera metropoli a volo d'uccello. Sotto scorrevano lentamente prima ordinati campi agricoli, poi sobborghi, una sorta di «America a un piano», poi zone industriali, quartieri degli affari con grattacieli, campi da golf, stadi, un circuito automobilistico, autostrade... E tutto ordinato e regolare. E i pensieri erano strani perché ero sbalordito dal fatto che tutto questo si trovasse in Africa!

E sulla maggior parte dei paesi di questo continente, la maggior parte dei nostri concittadini ha un'idea completamente diversa. I miei pensieri mi sono sembrati strani anche perché mi aspettavo che il Sudafrica fosse proprio così! Ho letto molto su di esso e l'ho studiato a lungo a distanza, ma sono rimasto comunque colpito e piacevolmente sorpreso.

Poi ci sono stati gli accoglienti doganieri neri, il personale aeroportuale gentile, pronto ad aiutare. Abbiamo preso il volo per Città del Capo, dove ci aspettava un'altra dose di impressioni. Faceva fresco quel giorno. Stava iniziando la primavera locale.

Ci siamo stupiti non poco delle baraccopoli (township) vicino alla strada dall'aeroporto «Khayelitsha». Erano le cosiddette «case per poveri neri, illegali e vari tipi di vagabondi».

In compenso, avvicinandoci al centro, siamo stati circondati da quartieri davvero fantastici, immersi nel verde. E, infine, la vista più mozzafiato si è aperta all'ingresso del centro, scendendo dalla montagna. Tutta la città, la baia, l'oceano, la Table Mountain... tutto a portata di mano. Minuti indimenticabili di incredibile entusiasmo, vissuti il primo giorno a Città del Capo, le conoscenze di quel giorno: tutto questo mi ha fatto innamorare per sempre di queste terre.

— Wow!!! Non credo ai miei occhi! — mi meravigliavo, guardandomi intorno e riprendendo fiato per l'entusiasmo e la gioia che mi riempivano.

Prima del Sudafrica, per due volte per quattro mesi, ho viaggiato negli Stati Uniti con un programma per studenti. Lì non c'era nulla di male, ma l'America non mi ha conquistato. Cosa che non posso dire del Sudafrica.

Quando noi tre ci siamo riuniti: io, Liza e Alisa, volendo andare da qualche parte, ho proposto il Sudafrica. Le ragazze non hanno opposto resistenza. Tanto più che avevamo appena finito l'università, volevamo davvero scappare da qualche parte e non avevamo particolari legami, mentre le possibilità di andare da qualche parte per così tanto tempo, come studenti, non ne avevamo quasi più. Davanti a noi incombevano l'autunno e l'inverno russi, mentre l'estate invernale in Sudafrica ci sembrava davvero molto allettante. Dopotutto, non ci siamo sbagliati.

Con zelo ed entusiasmo abbiamo iniziato i preparativi per il viaggio. Presto abbiamo saputo e, naturalmente, siamo stati molto felici che con noi sarebbe venuta anche un'altra ragazza: Dasha di San Pietroburgo. Non ricordo chi abbia trovato chi per primo: lei noi, o noi lei, ma ci siamo trovati, mi sembra, attraverso la chat di IEC dedicata al Sudafrica. Anche se, forse, sto già confondendo qualcosa...

E così tutto era pronto, ci siamo riuniti, siamo partiti e siamo arrivati!

Dopo l'incontro in aeroporto, ci hanno portato all'«Ashanti-house» e ci hanno sistemato. Dasha viaggiava con altre compagnie aeree e l'hanno sistemata all'«SASTS-house», ma lei ha insistito per farsi trasferire da noi.

La prima settimana, devo dire, ci siamo semplicemente divertiti! Facevamo escursioni, non ci preoccupavamo di nulla: né del lavoro, né dell'alloggio. La necessità si è presentata più tardi. E subito in modo acuto e concreto: dovevamo traslocare!

Abbiamo pagato tre giorni di soggiorno all'«SASTS-house» e abbiamo iniziato a cercare un alloggio per la vita futura a Cape Town. A proposito, si può cercare in tre modi: tramite agenzie, tramite annunci sui giornali e tramite annunci sul sito (noi per questo abbiamo usato www.gumtree.co.za).

Abbiamo visto, mi sembra, cinque appartamenti e ci siamo fermati sull'ultima opzione, poiché era quella che andava bene a tutti. Ci siamo stabiliti a Green Point. Dopo, abbiamo iniziato a cercare lavoro. All'SASTS ci hanno consigliato Cubana, e siamo andati tutti lì. La prima ad andarsene è stata Dasha. Poi io. E per ultime Liza e Alisa. Liza ha trovato lavoro in un altro posto, e Alisa ha lavorato fino a dicembre, dopodiché, dopo un mese e poco più, ha deciso di tornare a casa. Ma prima voleva ancora girare, vedere la città, riposarsi.

Io ho trovato lavoro come barista in un ristorantino al Waterfront. Lì ho lavorato per sei mesi.

Con Alisa ci siamo lasciati, e ho conosciuto una ragazza del posto, ho iniziato a frequentarla. Ci siamo conosciuti al ristorante: lavoravamo insieme.

E poi è iniziata la vita normale, come quella di qualsiasi sudafricano.

Nei quasi otto mesi in cui ho vissuto e lavorato a Cape Town, sono riuscito a conoscere bene sia la città che i dintorni, facendo regolarmente delle escursioni. A volte in autobus, a volte in treno. O anche in macchina con gli amici.

E nel marzo del duemilaotto sono partito per un grande viaggio: in Namibia!!!

Nessuno è riuscito a farmi compagnia: la mia ragazza lavorava, anche Liza. Katya era appena arrivata, non aveva tempo per i viaggi. E anche lei lavorava. Ira era volata ad Almaty. Ho pensato e ripensato, e ho preso un biglietto dell'autobus per Windhoek, la capitale della Namibia.

Ho viaggiato per un giorno intero, durante il viaggio ho conosciuto un ragazzo tedesco, una ragazza della Nuova Zelanda, un'altra di Israele e un ragazzo americano. È venuto fuori un incredibile mix: la cosa più sorprendente è che ci siamo incontrati tutti in Namibia!!! Abbiamo legato molto con tutti loro, specialmente con la neozelandese, l'americano e l'israeliana. Il tedesco dopo Windhoek è andato avanti, e noi, invece del giorno inizialmente previsto nella capitale, ci siamo rimasti per tre. In generale, come paese, la Namibia non differisce molto dal Sudafrica, ad eccezione dei paesaggi. È famosa per la straordinaria bellezza dei deserti.

Ci sono autostrade così follemente lunghe, che si perdono in una distanza inimmaginabile, e nessuno per decine di chilometri! Sapete perché? La popolazione del paese è di due milioni di persone e questo su un territorio grande quanto l'Ucraina! Le cittadine sono molto piccole. Windhoek stessa è piccola e non c'è molto da vedere. Ma la bellezza principale in Namibia, come in Sudafrica, è la sua natura unica.

Dopo tre giorni divertenti nella nostra variegata compagnia, ci siamo mossi ognuno per la propria strada. Io verso Cape Town. Sono uscito sulla strada e ho iniziato a fare l'autostop. Qui l'autostop, in linea di principio, non è molto diffuso, ma, comunque, una parte del viaggio sono riuscito a percorrerla proprio così.

La cosa che ricordo di più di quel viaggio è la strada. Mi piaceva il movimento! Viaggiare all'infinito, conoscendo sempre persone diverse e interessanti. La Namibia è, a mio avviso, un paese fiabesco!

Nel marzo 2008 è arrivata al porto di Città del Capo la nave da ricerca scientifica russa «Akademik Fyodorov». Abbiamo conosciuto un professore di quella nave e siamo diventati molto amici. Alla fine ci siamo persino scambiati le magliette e il professore mi ha invitato nell'autunno del duemilaotto in una spedizione in Antartide! Ero molto felice!

E a novembre sono partito con l'«ammiraglia della flotta russa» per la spedizione. Ho trascorso l'inverno in Antartide (dove, tra l'altro, anche in quel periodo dell'anno, come in Africa, è estate). Il clima più freddo lì in quel periodo è stato di meno dieci gradi!!!

In Antartide in quel periodo dell'anno c'è luce tutto il giorno, il sole non tramonta mai all'orizzonte. E durante il loro inverno, al contrario, il sole non appare mai sopra l'orizzonte. Un posto strano e sorprendente! In cui, a volte, è straordinariamente bello!

Al ritorno dalla spedizione, ho intenzione di trasferirmi, almeno come luogo di residenza temporaneo, a Città del Capo. Si è scoperto che senza questa città non riesco più a vivere e mi manca molto! Sarebbe fantastico trascorrere lì il nostro inverno e tornare a Magnitogorsk in estate. Anche in estate da noi si sta bene.

Ricordo che quando vivevo a Cape Town, se scrivevo a casa o parlavo al telefono, quando si parlava della popolazione locale, per qualche motivo nessuno mi capiva. Dopotutto, la maggioranza ha l'opinione che qui viva esclusivamente la popolazione nera, e che per di più tratti male i bianchi. Inoltre, pensano che vivere qui sia pericoloso e brutto.

QUESTO NON È VERO!!!

Personalmente, mi è rimasta per sempre una sensazione positiva del paese. In realtà, è uno dei paesi più amichevoli e accoglienti del mondo! Non per niente li chiamano la «Nazione Arcobaleno»!

Il termine «NAZIONE ARCOBALENO» è stato introdotto da Nelson Mandela. Forse una delle figure più grandi che siano mai state al potere e che abbiano partecipato alla storia del Sudafrica. E il più importante dei suoi risultati, a mio avviso, non è stato affatto il coinvolgimento della stragrande maggioranza nel governo del paese e nemmeno la vittoria sul malvagio apartheid. Il suo più grande risultato è stato l'esito pacifico di tutto questo. Dopotutto, per la popolazione bianca l'avvento della democrazia avrebbe potuto essere molto, molto tragico. E non solo per i bianchi. Sarebbero stati coinvolti tutti i popoli del Sudafrica. E inoltre, l'integrità del paese e la sua potenza economica e il benessere sarebbero stati minati, persi per lungo tempo o per sempre, saccheggiati, distrutti nel fuoco della guerra civile. Allora, nel millenovecentonovantaquattro, il paese si trovava quasi in stato di guerra. La gente ricorda ancora bene tutto questo.

Una mia buona conoscente, Marina Scheffers, sudafricana di colore, ricordava quegli anni: «La popolazione era intimidita. I negozi di alimentari venivano presi d'assalto. Si facevano scorte di cibo in attesa se non di una guerra, almeno di una crisi economica. Dal 1989 l'apartheid ha iniziato a scricchiolare gradualmente, era chiaro a tutti che il potere bianco sarebbe presto finito. Prima di allora, nel paese esplodevano regolarmente bombe, venivano compiuti attacchi terroristici. Tutto questo era opera dell'ala militare del partito di opposizione ANC (African National Congress). Il partito nero, che ora ha la maggioranza dei seggi in parlamento, ed è di fatto al governo. Il governo bianco ovviamente non restava a guardare. Le persone venivano incarcerate, picchiate, ogni manifestazione di protesta veniva brutalmente repressa, a volte venivano semplicemente eliminate fisicamente. L'episodio più scandaloso è stata la repressione della rivolta di Soweto nel 1976. Allora la polizia represse brutalmente la rivolta degli studenti neri in quel ghetto nero di Johannesburg. Ci furono molte vittime. Gli studenti si ribellarono contro il passaggio completo dell'istruzione nelle scuole dall'inglese all'afrikaans. Una ragione del tutto ragionevole e innocua. Poiché il regime dell'apartheid con tali azioni cercava non tanto di infondere nel paese una lingua nazionale unica, l'afrikaans, quanto di isolare la futura opposizione, disabituandola all'inglese, lingua diffusa in tutto il mondo.

A proposito, è interessante il fatto che in quell'ala militare dell'ANC e nel partito stesso a quel tempo facessero parte anche sudafricani bianchi. Naturalmente sotto il velo di segreti e cospirazioni. Il partito era assolutamente fuori legge. Molti bianchi fornivano sostegno ai militanti. Alcuni organizzavano persino il trasporto di armi dai paesi vicini su autobus turistici. Proprio con i turisti a bordo degli autobus venivano trasportati fucili automatici, esplosivi... Ora, tuttavia, tra i membri bianchi dell'ANC si possono contare sulle dita di una mano. Ma, fortunatamente, ora tutto questo è alle spalle. Il regime dell'apartheid è pacificamente passato alla storia. Grazie, ancora una volta, a una figura non meno importante: Frederik De Klerk. È stato l'ultimo presidente bianco del Sudafrica. Almeno, della vecchia Sudafrica. Il vecchio potere e quello nuovo, sotto la supervisione e la pressione della comunità mondiale (sul vecchio potere), non hanno permesso il caos sanguinante nel paese. C'è stata un'evoluzione, non una rivoluzione».

Chi sono, propriamente, i bianchi, i colorati e i neri? I bianchi sono prevalentemente afrikaner (o boeri). Questo è il popolo che ha creato il paese così come possiamo vederlo oggi. Sono solo il 13% della popolazione. Ma questo a suo tempo è bastato per creare un paese con un'economia e un'infrastrutture occidentali, che apparteneva a uno degli otto paesi più sviluppati del mondo. La valuta nazionale, il krugerrand, era alla pari con il dollaro. La sterlina britannica valeva tre rand.

I boeri hanno creato autostrade, grattacieli, imprese e hanno tenuto il restante 87% della popolazione «sotto il tallone». Ci sono riusciti esclusivamente perché il Sudafrica era il paese più poliziesco del mondo. Con l'esercito più forte del continente.

La lingua dei boeri è l'afrikaans. Deriva dall'olandese antico, poi si è mescolata con l'inglese, lo xhosa, e si è trasformata gradualmente in ciò che è ora. Gli olandesi e gli afrikaner possono comunque comunicare tra loro, anche se con grandi difficoltà di comprensione reciproca. Anche l'afrikaans non è omogeneo. C'è l'afrikaans alto, c'è quello nero. Quello alto è parlato dagli istruiti bianchi, insegnato nelle università. È parlato, principalmente, nelle regioni interne del paese. Quello «nero» è parlato da molti abitanti di Città del Capo, inclusi i bianchi e la popolazione colorata. L'afrikaans alto è più olandese per la sua fonetica e grammatica. L'afrikaans dei colorati sembra un'altra lingua e suona interessante, poiché hanno l'abitudine di parlare cantilenando. Oltre alla lingua, i boeri si distinguono per aver creato il vino più bello del paese. Più precisamente, non l'hanno creato (l'inizio della viticoltura è stato posto dagli ugonotti francesi) ma l'hanno preservato e sviluppato. La loro musica nazionale è country in afrikaans. Sono tutti bilingui (afrikaans e inglese).

Sotto l'apartheid i bianchi avevano tutto, mentre gli altri rimanevano in gran parte privati. E ora, sembra, si è pareggiato, ma anche ora sono rimaste alcune «macchie scure». I dogmi democratici sotto la guida di governanti incompetenti in realtà spesso si trasformano nel collasso di paesi di successo, come è successo con la vicina Zimbabwe. Con il Sudafrica questo non è successo. Qui, per ora, sta avvenendo una trasformazione. Il coinvolgimento dei neri, il loro sollevamento dal basso. Tuttavia, coloro che sono emersi da soli e si sono persino arricchiti, non hanno molta fretta di sollevare i loro fratelli neri. Non si sa dove porterà tutto questo. Spesso sembra che non sia una trasformazione, ma un tramonto. Ma il Sudafrica, come la Russia, per quanto l'abbiano spezzata, specialmente dall'interno, non si spezza...

Tra la popolazione bianca c'è una parte di inglesi per nazionalità. Anche loro ai tempi dell'apartheid in parte hanno dovuto stringere la cinghia. La verità è solo nel fatto che la lingua ufficiale era l'afrikaans e solo l'afrikaans, non l'inglese. In compenso ora le lingue ufficiali sono ben undici: inglese, afrikaans, zulu, xhosa, sotho, sesotho, ndebele e alcune altre locali. Democrazia...

Gli ex russi e sovietici tendono verso i boeri conservatori. La più grande diaspora di slavi in Sudafrica si trova a Johannesburg. Lì si trova anche la chiesa ortodossa: la Cattedrale di San Sergio di Radonež, costruita con i soldi della diaspora.

La stragrande maggioranza dei bianchi qui vive in stile europeo, vive in quartieri separati, prevalentemente «bianchi»... I nostri immigrati si uniscono proprio a loro. Alcuni vivono anche in quartieri misti, chi è più povero. Tuttavia, ad alcuni bianchi locali, apparentemente per aver vissuto nel continente africano, è comunque saltata la mosca al naso... Tali rappresentanti si distinguono dalla folla. Sottolineano la loro appartenenza alla «nazione arcobaleno». Di solito appaiono così: necessariamente abbronzati fino al marrone scuro, portano acconciature tradizionali africane, a volte vivono persino o frequentano spesso le township. Vale la pena notare che tale tendenza ha iniziato a essere osservata solo negli ultimi anni di democrazia. Molti bianchi locali sono emigrati in Australia, Nuova Zelanda, USA, Canada, Gran Bretagna, ma sempre più europei si trasferiscono qui dai paesi più diversi. Ultimamente hanno persino iniziato a tornare quelli che se n'erano andati: un segno positivo, che indica, comunque, non un tramonto, ma una trasformazione.

La famiglia di un mio amico si è trasferita dalla Gran Bretagna a vivere a Città del Capo. Un passo rischioso, sembrerebbe: in Gran Bretagna il tenore di vita è più alto e camminare per le strade è più sicuro. Ma sono stati ricompensati non poco: con i soldi di una casa londinese, qui hanno acquistato ben due ville. Una sulla riva dell'oceano, l'altra in un villaggio a due ore di macchina da Città del Capo. Anche il carico fiscale non pesa come in Gran Bretagna. Il clima è di un ordine di grandezza più piacevole. E molto più tempo libero. Dopotutto, il Sudafrica è uno dei pochi paesi dove si può raggiungere il successo negli affari o semplicemente lavorare in una professione qualificata senza sovraffaticamento e esaurimenti nervosi. Qui c'è semplicemente un mare di opportunità! Sia per gli affari che per una vita felice.

I colorati sono, a mio avviso, la parte più interessante della popolazione del Sudafrica. I colorati sono diversi. Ci sono quelli che derivano dalla mescolanza delle razze, e ci sono quelli che appartengono semplicemente a nazionalità non bianche e non nere. La maggioranza sono indù. Come sono arrivati qui? Ancora sotto l'Impero Britannico, quando era necessario servire la rotta marittima verso l'India attraverso il Sudafrica, molti di loro si sono stabiliti qui. Allora erano schiavi. La maggior parte della loro diaspora vive a Durban (Durban). Questa è, forse, la città più indiana al di fuori dell'India. La loro cultura è colorata e la cucina nazionale aggiunge molti colori vivaci alla «nazione arcobaleno». Ma non si possono più chiamare indù. Non hanno conservato né la cultura né la lingua. E pochi di loro hanno legami con la patria storica. Sono diventati sudafricani da molto tempo. E questo, tuttavia, è più un bene che un male.

Oltre agli indù a Durban e in tutto il paese, a Città del Capo ci sono i malesi. Musulmani. A volte può sembrare di trovarsi in un paese arabo: le donne in burqa non sono un fenomeno così raro.

I bianchi ex europei, il più delle volte, si spostano in auto. Pertanto, il quadro delle strade è creato dai colorati e dai neri. Qui c'è il quartiere musulmano Bo-Kaap. Ci sono anche cinesi, coreani, giapponesi. Ma le loro diaspore sono poco espresse.

I colorati più interessanti, a mio avviso, sono proprio i colorati misti. La loro lingua è anch'essa l'afrikaans, per la maggioranza. La loro cultura è interessante, ma persa tra i boeri e i neri africani. È un vero e proprio cocktail! I colorati vivono, principalmente, nei loro quartieri, ma comunque la maggior parte di loro vive mescolata con i bianchi, ma più raramente con i neri. Le donne colorate sono piuttosto attraenti, e gli uomini tendono a scegliere colorate e spesso bianche. Il cosiddetto «istinto di sbiancamento» è uno scherzo che circola tra la gente.

Molti dei colorati si sentono persi tra due fuochi. Tuttavia, sia sotto l'apartheid che ora, i colorati si trovano ai margini della vita politica del paese. Per loro è anche caratteristica la residenza in quartieri separati su base razziale: un altro retaggio dell'apartheid, radicato in questo paese.

Se prendiamo la popolazione nera, è un mosaico variegato di popoli e culture. Il racconto si potrebbe espandere del 75% in più rispetto a tutti gli altri. Non è un'etnia unica e non è proprio una nazione. Se elenchiamo i principali, si possono menzionare i seguenti: xhosa, zulu, ndebele, tswana, sotho, sesotho. I più noti alla comunità mondiale sono, naturalmente, il popolo zulu. Si distinguono, diciamo così, per una posizione attiva sulla scena storica. Era un popolo bellicoso. Avevano il loro stato quando gli inglesi arrivarono sulla loro terra. E opposero resistenza, il che, se ricordiamo la storia coloniale, non era molto diffuso tra i popoli africani di quel tempo. È successo storicamente che gli zulu fossero cacciatori.

E anche ai nostri giorni sono di nuovo i rappresentanti più attivi della maggioranza nera del Sudafrica. Si manifestano nella politica, nell'economia, nella cultura, nell'arte. Inoltre, sono la maggioranza tra la popolazione nera e la lingua zulu è una delle più diffuse in Sudafrica. Vivono per la maggior parte nell'est del paese. Inclusa la capitale Pretoria e la metropoli Johannesburg. In contrapposizione a loro si può presentare il popolo xhosa (o koza). Abitano la parte occidentale del paese, in particolare la provincia del Capo Occidentale. È successo storicamente che la tribù xhosa o koza appartenesse al gruppo dei raccoglitori, non dei cacciatori. Questo ha influenzato significativamente il loro carattere nazionale. Gli xhosa non sono una tribù bellicosa. Piuttosto, è un popolo molto pacifico e tranquillo. Con una posizione di vita per nulla attiva. La maggior parte di loro non cerca di cambiare la situazione attuale e il proprio status sociale. Tuttavia, la loro cultura è molto interessante e particolare. Prendiamo almeno la loro lingua «a schiocco». Una delle lingue più uniche al mondo per la sua fonetica: suoni a schiocco che vengono usati per scopi diversi praticamente in ogni parola. Una lingua piuttosto rumorosa alla percezione. Non riuscirete a dormire sull'autobus tornando a casa se vicino viaggiano degli xhosa.

Tuttavia, nonostante la loro maggioranza pacifica e poco preoccupata, proprio da questo popolo sono emersi molti dei più brillanti e attivi esponenti politici che hanno creato il Sudafrica moderno. Solo Nelson Mandela valeva qualcosa! A questa stessa tribù apparteneva anche Thabo Mbeki, l'ultimo presidente del Sudafrica.

È interessante un fatto della vita di entrambi i personaggi, legato alle tradizioni del loro popolo. Gli xhosa hanno ancora oggi una sorta di rito di iniziazione unico (l'iniziazione del giovane in uomo). Il giovane deve andare per molto tempo nel bush (arbusti selvatici, steppe), completamente solo. Dopo un certo tempo di vagabondaggio nel bush selvaggio, il giovane comprende le verità dell'universo, il prezzo della vita e diventa un uomo. Ritorna, però, dipinto dalla testa ai piedi di bianco. Tali riti nelle comunità Xhosa vengono condotti ancora oggi. Naturalmente, principalmente non in quelle comunità che vivono nei sobborghi di Città del Capo. Quindi, il fatto interessante sta proprio nel fatto che né Nelson Mandela né Thabo Mbeki hanno superato il rito di iniziazione.

Un altro fatto curioso della storia del Sudafrica: è sempre esistita ed esiste un'antipatia reciproca tra i popoli xhosa e zulu, se non ostilità. È successo storicamente che gli zulu non amino gli xhosa per la loro arretratezza e inerzia sotto ogni aspetto, e questi ultimi non sopportino i loro nemici proprio perché quelli non li amano.

E come ha fatto Mandela a diventare il «padre della nazione»? È molto curioso che sia riuscito a ispirare persino gli «indomabili zulu» a seguirlo. Con Thabo Mbeki, invece, molto prima della fine effettiva del suo mandato presidenziale, è successa una storia un po' diversa: l'anno scorso è stato letteralmente costretto a lasciare la carica di presidente. La ragione ufficiale: frodi, o qualcosa del genere, commesse dal presidente. Ma la politica è politica: chi li capisce?! Gli iniziatori sono stati i sostenitori di Jacob Zuma, zulu per nazionalità. Tuttavia, con quest'ultima personalità è legata un'intera serie di storie completamente diverse. In esse non entrerò. Mi sono già addentrato abbastanza nella politica.

Esistono anche altri popoli meno numerosi che compongono questo mosaico variegato della «nazione arcobaleno». Ndebele, Tswana... molti, onestamente, non li ho nemmeno ricordati finora. Molti di questi popoli vivono anche nei paesi vicini: Zimbabwe, Botswana. Di questo approfittano i numerosi immigrati illegali (neri), che hanno letteralmente inondato il paese, che anche senza di loro è impantanato nella disoccupazione tra la popolazione nera.

Ma questo è solo per inciso. E se guardiamo solo agli africani nativi, e a tutta la popolazione del paese in generale, ne verrà fuori un mosaico unico e bellissimo di diverse culture, lingue, tradizioni! Semplicemente un mosaico meraviglioso! Non per niente il Sudafrica è chiamato la perla del continente! E a renderlo una perla è stato e continua a essere il popolo. Per questo, al popolo, grazie!

E ai futuri viaggiatori le impressioni più piacevoli e un buon divertimento!