დროა, ქალაქზეც რამე კონკრეტული მოვყვე. პლაგიატით არ ვკავდები, ამიტომ ციტირებას გავუკეთებ ივან ზგერსკის მეგზურს, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანია. „სამხრეთ აფრიკის ყველაზე ძველი ქალაქი კაპის ნახევარკუნძულის მწვერვალზე მდებარეობს და კეთილი იმედის კონცხით მთავრდება. აქედან წამოვიდა სახელიც, თავიდან უბრალოდ Kaap (ჰოლანდიურად - კონცხი), შემდეგ Kaapstad და გადაიქცა ინგლისურ Cape Town-ად. ქალაქი-კონცხი, კონცხი-ქალაქი. ჰოლანდიელები აქ 1652 წლის აპრილში ჩამოვიდნენ, სამი ასეული მეზღვაური, მეთაურ იან ფან რიბეკის ხელმძღვანელობით. მეზღვაურები შეიარაღებულნი იყვნენ, მაგრამ სამხედროები არ იყვნენ. ისინი იყვნენ ჰოლანდიის ოსტ-ინდოეთის კომპანიის (VOC) თანამშრომლები, 25-წლიანი კონტრაქტით. მათ დავალებული ჰქონდათ შეექმნათ გადასატვირთი პუნქტი გემების სურსათითა და სუფთა წყლით მომარაგებისთვის. ადგილი შეარჩიეს უზარმაზარი ბრტყელი მთის კალთასთან, რომელსაც მაგიდა-მთა ან სუფრის მთა უწოდეს. ის იცავდა ქარისგან და აწვდიდა მტკნარ წყალს, რომელიც დასახლებისთვის იყო საჭირო. მისი კალთები დაფარული იყო მყარი ჯიშის საუკუნოვანი ხეებით. მათგან მაშინვე დაიწყო ხის ციხესიმაგრის მშენებლობა მტაცებლებისგან დროებითი დაცვისთვის. 1666 წელს ჩაუყარეს საფუძველი ახალ, ქვის ციხესიმაგრეს (Castle of Good Hope), რომელიც დღემდე დგას როგორც მუზეუმი და პროვინციული თავდაცვის სამინისტრო. ეს არის სამხრეთ აფრიკაში შემორჩენილი ყველაზე ძველი ევროპული ნაგებობა. წარმოუდგენელია, მაგრამ მისი დანგრევა სამჯერ სცადეს და ნაწილობრივ დაანგრიეს კიდეც. საბოლოოდ, ციხესიმაგრე ძეგლად გამოაცხადეს, რათა გადაერჩინათ მორიგი სავაჭრო ცენტრის ზეწოლისგან. კეიპტაუნში ჩამოსულებს ბევრი რამ აოცებთ. ქალაქის შთამბეჭდავი ხედი, რომელიც ატლანტის ოკეანის მაგიდის ყურის გასწვრივ არის გადაჭიმული, ცაში აზიდული მაგიდა-მთის ქვეშ. ის ასევე ყველაზე თეთრია (მცხოვრებთა კანის ფერის მიხედვით) სამხრეთ აფრიკის ყველა დიდ ქალაქს შორის. ქალაქი თანამედროვეა, მაგრამ კომპაქტური, მთელი საქმიანი ცენტრის შემოვლა ერთ საათში შეიძლება. ის გაყოფილია სტრანდის (Strand) ქუჩით, სადაც ადრე პლაჟი გადიოდა. 1960-იან წლებში დაიწყო მასიური მშენებლობა, როდესაც ოკეანისგან მთელი ჰექტარები დაიბრუნეს და მაღალსართულიანი შენობები ააშენეს იქ, სადაც ადრე წყალი იყო. ქუჩა ორ ქალაქს ჰყოფს – ძველს, რომელიც ინგლისელების დროს აშენდა 1806 წლიდან და თანამედროვე, გასული საუკუნის 60-იანი წლების შემდეგ. პერპენდიკულარულად ის ცენტრალური ქუჩით არის გადაკვეთილი. ოდესღაც ეს არხი იყო, მაგრამ მოსახლეობის ზრდასთან ერთად ის კანალიზაციისთვის გამოიყენებოდა და ზაფხულის დღეებში ქალაქზე სუნი იდგა. არხი ამოქოლეს და წყალი ახლა მილებით ჩაედინება ოკეანეში. ცენტრალური ქუჩა სტრანდის ქუჩით ორ ნაწილად არის გაყოფილი — ადერლის ქუჩა (Adderley Street) და ჰერენგრახტი (Heerenchracht). მისი ზედა ნახევარი ძველ ნაწილზე გადის, ხოლო სტრანდის შემდეგ ის ხდება ჰერენგრახტი — ჯენტლმენთა პრომენადი. მასზე მოძრაობის დაწყება უკეთესია ქვემოდან, ოკეანიდან. დადექით პორტისკენ ზურგით. წინ ცენტრალური ქუჩაა. ის იწყება პირველი პორტუგალიელი მეზღვაურის ძეგლით, რომელიც კონცხზე დადგა, რომელიც მოგვიანებით კეთილი იმედის კონცხი გახდა. ბართოლომეუ დიაშმა (Bartolomeu Dias) მას 1488 წელს ქარიშხლების კონცხი უწოდა და ამის შესახებ მთელ მსოფლიოს მოუყვა. ახლოს არის კიდევ ორი ძეგლი — იან ფან რიბეკის (Jan Van Ribeeck), ქალაქის დამაარსებლის და მისი მეუღლის, მარიას. პირველ დასახლებაში დამაარსებელმა თან ჩამოიყვანა ცოლი და პატარა ბავშვი. ქალაქის წარმატებით დაარსების შემდეგ, ფან რიბეკმა მიიღო იავას კუნძულის გუბერნატორის პოსტი, სადაც გარდაიცვალა. თქვენგან მარცხნივ რკინიგზის სადგურია — იქიდან მატარებლები მთელი ქვეყნის მასშტაბით და მის ფარგლებს გარეთ გადიან. აქ დგას ცნობილი ლურჯი ექსპრესი (Blue Train) და მატარებელი როვოსი — ორი მდიდრული სასტუმრო ბორბლებზე, რომლებიც ტურისტებს აფრიკაში დაატარებენ. შემდეგ ქუჩა კვეთს სტრანდს და ხდება ადერლის სახელობის. ეს ქალაქის ძველი ნაწილია. დაათვალიერეთ ცნობილი ყვავილების ბაზარი, რომელიც მუშაობს ყველა დღეს და მთელი საათის განმავლობაში. აქ შეგიძლიათ ნახოთ იშვიათი პროტეები (Protea), რომლებიც მხოლოდ კაპის პროვინციაში იზრდება. ნახავთ ჰოლანდიური რეფორმატორული ეკლესიის (Dutch Reformed Church, ან NGK) ცენტრალურ ტაძარს, ქვეყანაში ყველაზე ძველს, აშენებულს 1703 წელს, სადაც პირველი გუბერნატორები არიან დაკრძალულნი. შესვლა, თუ კარი არ არის ჩაკეტილი, თავისუფალია, როგორც მუზეუმში. შედით ქალაქის პარკში და წმინდა გიორგის ცენტრალურ ანგლიკანურ ტაძარში (St. George’s Cathedral). იქ პენსიაზე გასვლამდე მსახურობდა ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატი დესმონდ ტუტუ. პარკი თავდაპირველად ხილ-ბოსტნეულის იყო და 18 ჰექტარ მიწას იკავებდა. ის ოკეანემდე იყო გადაჭიმული და გახდა პირველი ფერმა გემების პროვიანტით მომარაგებისთვის. ის ფან რიბეკმა დააარსა და იქ ხე დარგო, რომელიც დღემდე იზრდება. მართალია, პარკი 6 ჰექტარამდე შემცირდა და დღეს ეს არსებითად ბოტანიკური ბაღია, სადაც თავისუფალ დროს ახლომდებარე ოფისების თანამშრომლები ისვენებენ. მისი ხეივნები სავსეა მოთვინიერებული ციყვებით, მტრედებით, იშვიათი მცენარეებით. პატარა ტერიტორიაზე დაახლოებით 800 სახეობის მცენარე იზრდება. პარკის ცენტრში ძეგლია. ეს არის სესილ როდსი (Cecil Rhodes), კომპანია დე ბირსის დამაარსებელი, როდეზიის (ახლა ზამბია და ზიმბაბვე) კოლონიზატორი, ერთ დროს კაპის კოლონიის პრემიერ-მინისტრი. ცენტრალური ხეივნის მარცხნივ — სამხრეთ აფრიკის პარლამენტის შენობები და პრეზიდენტის ოფისის ორნამენტული შენობა. პარკში არის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი და პლანეტარიუმი. ახლა დავტოვოთ ცენტრალური ქუჩა და სწრაფად გავიქცეთ ქალაქის დანარჩენ ყველაზე ცნობილ ღირსშესანიშნაობებზე. მაგიდა-მთა (Table Mountain) — ქალაქის სავიზიტო ბარათია. ზევით მისკენ მიდის ბილიკები, რომლებიც მთელ პლატოს შემოუყვება. არის დაკიდებული გზა მბრუნავი კაბინით, რომელიც 65 ადამიანზეა გათვლილი. მსურველებს შეუძლიათ 300 ბილიკიდან ერთ-ერთით აცოცდნენ, მაგრამ ამისთვის, წყლის დიდი მარაგის გარდა, უსაფრთხოების ტექნიკა უნდა გაითვალისწინონ. მალაიური კვარტლები (Malay Quarters ან Bo-Kaap) — გარკვეულწილად მცდარი სახელია. პირველი მუშები ჰოლანდიელი დასახლებულების დასახმარებლად ინდონეზიიდან ჩამოვიდნენ, შემდეგ, მცირე რაოდენობით, მალაიზიიდანაც. უფრო სწორი იქნებოდა რაიონისთვის ინდონეზიური კვარტლები გვეწოდებინა, მაგრამ ასე კარგად არ ჟღერს. ჩამოსულებს შორის ბევრი მუსლიმი იყო და მათი შთამომავლები ასე ცხოვრობენ სიგნალის მთის კალთაზე. ბევრი ქუჩა დარჩა ქვაფენილიანი, რომლებიც წარმოუდგენელი კუთხით მიდიან მთისკენ. სახლები ყველაფერი სხვადასხვა ფერისაა, პატარა და ლამაზი. ხალხი ძირითადად ე.წ. „ფერადკანიანებია“, უმეტესწილად მუსლიმები. ისინი მისასალმებლები არიან, ხშირად სხედან ვერანდაზე და ხელს უქნევენ გამვლელებს. რაიონში უამრავი მუსლიმური რესტორანი და მაღაზიაა სანელებლებით მთელი მსოფლიოდან. 1960-იან წლებში რაიონი ბინძური იყო, სადაც სავსე იყო მეზღვაურებით, ნარკოტიკებით მოვაჭრეებით და მეძავებით. მსგავსი რაიონი სახელად District 6 გარეუბანში საბოლოოდ ბულდოზერებით დაანგრიეს, მაცხოვრებლები იძულებით გაასახლეს მუნიციპალურ საერთო საცხოვრებლებსა და ბინებში. მალაიურ კვარტალთანაც გადაწყვიტეს არ ეწვალათ, მაგრამ უხუცესთა საბჭომ პეტიციით მიმართა შინაგან საქმეთა მინისტრს, სთხოვა მიეცათ მათთვის ნახევარი წელი წესრიგის დასამყარებლად. იმის გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობა იქ მაინც არ იყო შავკანიანი, თანაც მუსლიმები, გადავადების ნებართვა მისცეს. და წესრიგი დაამყარეს საკუთარი ძალებით — დაშალეს ხულიგნები, შეღებეს სახლები, მოაწესრიგეს ქუჩები. ყველგან ლამაზი და სუფთა გახდა, ასე რომ ფეხით გასეირნება ერთი სიამოვნებაა. უოთერფრონტი (Waterfront). 1990 წლამდე უოთერფრონტი როგორც ასეთი არ არსებობდა. იყო ჩვეულებრივი სამუშაო პორტი, ყველა აქედან გამომდინარე მთვრალი შედეგებით. 1990 წელს საპენსიო ფონდმა პორტის ხელისუფლებისგან გამოისყიდა მათთვის არასაჭირო გემთსაშენი და საწყობების შენობები და გადააკეთა ისინი სავაჭრო ცენტრად. თანდათანობით უოთერფრონტი სამხრეთ აფრიკის ყველაზე პოპულარულ ადგილად იქცა. მის ტერიტორიაზე 300-ზე მეტი მაღაზია, 60 რესტორანი, სამი კინოთეატრი, გემებით გასეირნება, ქუჩის კონცერტები და სხვა გასართობებია. კაპის ნახევარკუნძული. სხვადასხვა სააგენტოები ირჩევენ სხვადასხვა მარშრუტებს სამხრეთ აფრიკაში, მაგრამ არცერთი მათგანი არ ჩაივლის კაპის ნახევარკუნძულზე მოგზაურობის გარეშე. ექსკურსია ჩვეულებრივ მთელ დღეს იკავებს და გვთავაზობს გარეუბნების ძირითადი ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებას. სინამდვილეში, უმჯობესია ის ორ დღედ დავყოთ, მაგრამ ყველას არ აქვს დრო და შესაძლებლობა. ექსკურსიის დაწყება საუკეთესოა დასახლება ჰაუტ-ბეიდან (Hout Bay). აფრიკაანსზე თარგმანში სახელი ნიშნავს ტყის ყურეს. ის ქალაქიდან თხუთმეტიოდე კილომეტრში მდებარეობს და ცნობილია ზღვის კატების კოლონიით. იქ, ყურეში, მათ აქვთ ბუნაგი, სადაც ასობით არიან და სადაც ყოველ დილით კატერები მიდიან. ჩვეულებრივ ექსკურსიები იწყება დილის 8 საათიდან და შუადღისთვის მთავრდება, ასე რომ ეს გაჩერება პირველი იქნება. იქვე ნავმისადგომზე მდებარეობს კუსტარული ხელოსნობის ერთ-ერთი ბაზარი. კატების კოლონიის ცოტა მოშორებით მდებარეობს კონცხი Duikerpunt, რაც თარგმანში ნიშნავს „მყვინთავების ადგილს“, ნახევარკუნძულის ყველაზე დასავლეთ კონცხს. მათთვის, ვისაც დროის პრობლემა არ აქვს, უნდა ეწვიონ ჰაუტ-ბეის, რომელიც ცნობილია აფრიკაში ყველაზე დიდი ნაკრძალით — ფრინველთა სამყარო (World of Birds). კატერით გასეირნების შემდეგ ჩვენ მივემართებით კეთილი იმედის კონცხისკენ, ჩვეულებრივ ვიყენებთ ჩეპმენის (Chapman’s Peak) სილამაზით სულისშემკვრელ გზას. სახელი წამოვიდა ინგლისური გემის კაპიტნის თანაშემწისგან, რომელიც აქ 1607 წელს ჩამოვიდა ტერიტორიის დასაზვერად. ყურეში შესვლისას კაპიტანმა ჯონ ჩეპმენი გაგზავნა მთაში შემოგარენის დასათვალიერებლად. ის წავიდა და დაიკარგა. რამდენიმე საათის ლოდინის შემდეგ კაპიტანმა გადაწყვიტა, რომ მისმა მაცნემ შესაძლოა თავი გაიტეხა მთებში და რატომღაც გასცა ბრძანება გაცურვის შესახებ. უკვე ყურედან გასვლისას მეზღვაურებმა შეამჩნიეს ჩეპმენის სიგნალები, რომელიც ოკეანისკენ მიქროდა. გემმა გაგზავნა ნავი ადამიანის წამოსაყვანად, ხოლო ადგილმა მიიღო სახელი ჩეპმენის იღბალი. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ციცაბო კლდეებზე გზა გაიყვანეს. 1922 წლიდან გახსნილი, ის კეიპტაუნის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა გახდა. ჩეპმენის უღელტეხილი აერთებს დასახლება ჰაუტ-ბეის დასახლებულ პუნქტ ნორდჰუკთან (Noordhoek), ჩრდილოეთის კუთხე. ზემოდან მისი პლაჟი სუნთქვას გიკრავს. სამწუხაროდ, წყალი იშვიათად არის +16-ზე თბილი და იქ დამბანავებლები არ არიან. ათი წლის წინ ეს ბოჰემური საზოგადოების ადგილი იყო — მხატვრების, მწერლების, არტისტების. შემდეგ სოფელი მოდაში შემოვიდა და მთების კალთები თვალსა და ხელს შუა იზრდება მილიონერების სახლებით. უკვე გამოჩნდა სავაჭრო ცენტრი, შავკანიანთა დასახლება, ინდუსტრიული რაიონი. ღირსშესანიშნაობები იქ, პრინციპში, არ არის. მხოლოდ გასასვლელში ფერმერული ბაზარი (Farm’s Stall). იქ შეგიძლიათ შეიძინოთ შინაური მზადება, გასინჯოთ ყველი და აქლემებითაც კი გაისეირნოთ. ნორდჰუკის შემდეგ გზა ისევ უბრუნდება ოკეანის სანაპიროს, სადაც პლაჟები აოცებენ თავისი ქვიშის სითეთრით. ხალხი ხანდახან ეკითხება „ეს თოვლი ხომ არ არის?“, ზაფხულის პიკშიც კი. ეს არის ნისლიანი კლდეები (Misty Cliffs), სააგარაკე ტიპის დასახლება და სერფინგისთვის საყვარელი ადგილი. მის უკან — კიდევ ერთი დასახლება, ცოტა უფრო დასახლებული — სკარბორო (Scarborough). ძირითადად ასევე აგარაკები და თითქოს არც ისე შორს კეიპტაუნიდან. მიაქციეთ ყურადღება, როგორ დაშორდით ქალაქს — არც ღობეები, არც გისოსები ფანჯრებზე. დანაშაულებრიობა არ არის, ხოლო მთელი საფრთხე მოდის მხოლოდ გველებისგან და მაიმუნებისგან — ბაბუინებისგან. გზის მარჯვნივ მავთულის ღობე ჰყოფს კეთილი იმედის კონცხის ნაკრძალს, ის იკავებს ნახევარკუნძულის მთელ უკიდურეს ნაწილს. 7700 ჰექტარზე მეტ ფართობზე თავისუფლად დადიან ანტილოპები, ზებრები, სირაქლემები და მაიმუნები; იზრდება 1100-ზე მეტი სახეობის მცენარე. დაცულია მთელი ბუნება, ასე რომ თან არაფრის წაღება არ შეიძლება, ყვავილები არ მოწყვიტოთ, მაიმუნები არ გამოკვებოთ. ბაბუინები ცხოვრობენ მთელ აფრიკაში. ისინი, რომლებიც ნაკრძალის ტერიტორიაზე ბინადრობენ, უნიკალურები არიან. პირველ რიგში, ისინი უკვე მრავალი წელია მოწყვეტილნი არიან კონტინენტს ადამიანთა დასახლებებით. მუდმივმა ვიზიტორებმა გაანებივრეს მაიმუნები. კვების მკაცრი აკრძალვის მიუხედავად, მათ მიეჩვიეს თავად წაართვან ადამიანებს ყველაფერი საკვები. ყველაზე თავხედები ძვრებიან მანქანებში და ანჯღრევენ ყველა ჩანთას. გამოსვლისას ფრთხილად იყავით — არაფერი საკვები და წყალი თან არ ატაროთ და მანქანა მაშინვე ჩაკეტეთ. მეორეც, ბაბუინები ყველგან იკვებებიან მცენარეული საკვებით და ხანდახან, მშიერ დროს, ესხმიან თავს პატარა ცხოველებს. ნაკრძალში მათ მოახერხეს ზღვის პროდუქტებთან შეგუებაც, დადიან ქვიან ნაპირზე ნიჟარების, წყალმცენარეების, კრაბების ძიებაში. ამაში ისინი ასევე უნიკალურები არიან — არსად სხვაგან ბაბუინები წყალთან არ შეინიშნებიან. გადაიღეთ მათთან ფოტოები რამდენიც გული მოგთხოვთ, მაგრამ არ გამოკვებოთ და ფრთხილად იყავით ახლოს — ზრდასრულ ბაბუინს ეშვები უფრო დიდი აქვს, ვიდრე ლეოპარდს. ნაკრძალის ტერიტორიაზე ყველა სტუმრობს ორ ადგილს — კეთილი იმედის კონცხს, აფრიკის ყველაზე სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილს და კონცხის წერტილს (Cape Point). გზა პირველისკენ მიდის ოკეანესთან ახლოს. გზა მეორისკენ მიდის ზევით, ძველი შუქურისკენ — ყველაზე მაღალი საზღვაო შუქურა სამხრეთ აფრიკაში. როცა აშენებდნენ, ფიქრობდნენ: რაც უფრო მაღალია, მით უკეთესი, უფრო შორს გამოჩნდება. აღმოჩნდა, რომ არც ისე. წელიწადში 900 საათამდე შუქურა დახურულია მკვრივი დაბალი ღრუბლებით, მაშინ როცა ოკეანის დონეზე ხილვადობა შეიძლება შესანიშნავი დარჩეს. ნაპირთან წყლის ზედაპირის ქვეშ იმალება კლდე, რომელსაც არაერთხელ შეეჯახა გემები მოღრუბლულ ღამეებში. შუქურა აგრძელებდა ნისლში ნათებას, მაგრამ უხილავი იყო. პორტუგალიური სატვირთო გემის „ლუზიტანიას“ (პორტუგალიის უძველესი სახელი) ჩაძირვის შემდეგ, ააშენეს ახალი შუქურა წყლიდან სამოცი მეტრის სიმაღლეზე. ძველი გადააქციეს სათვალთვალო მოედანად, სადაც რკინიგზა მიდის. ზემოდან მიდიან ბილიკები მათთვის, ვისაც სურს გაიაროს კლდეების გასწვრივ კონცხის კიდემდე, საიდანაც ჩანს ახალი შუქურა და მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი რადარის დანადგარების ნარჩენები. თბილი დინება აგულასი (Agulhas), რომელიც აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ მიდის, აღწევს კაპის ნახევარკუნძულამდე, სადაც ქრება. სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ მოძრაობს ბენგელას (Benguela) დინება. თავისთავად დინება არ არის ცივი, მაგრამ მისი გავლენა წყლის ტემპერატურაზე დაკავშირებულია წყლის ზედა ფენების გადაადგილების პროცესთან. ამის ხარჯზე ნახევარკუნძულის ერთი მხრიდან წყლის ტემპერატურა ყოველთვის რამდენიმე გრადუსით განსხვავდება მეორე მხარის წყლის ტემპერატურისგან. შუქურიდან ისიც კი ჩანს, რომ შესაძლებელია წყლის ფერში განსხვავების დანახვა. საზღვარი კი, როგორც ასეთი, არ არსებობს — წყალი და წყალი. იგივეა, რაც ეძებო ვისკის სოდასთან შეერთების ადგილი ჭიქაში. ნახევარკუნძულის მწვერვალზე დგომა და სამხრეთით ღია ოკეანეში ყურება, სამყაროს დასასრულს გაგრძნობინებს. შემდეგ — მხოლოდ ანტარქტიდაა, თუმცა მასამდე 4500 კმ-ზე მეტია. ხოლო ფეხქვეშ — ერთი მხრიდან ატლანტიკის ცივი წყლები, მეორე მხრიდან — ყურე, რომელსაც ცრუ (False Bay) უწოდეს. იქ წყალი უფრო თბილია, ინდოეთის ოკეანიდან დინების ხარჯზე და მის გასწვრივ განლაგებულია ქალაქის ყველაზე პოპულარული პლაჟები. ყურის სახელი გაჩნდა ჯერ კიდევ პორტუგალიელების დროს. ის იმდენად ფართოა, რომ ნისლიან ამინდში არ ჩანს მოპირდაპირე ნაპირი და იქმნება ღია ოკეანის შთაბეჭდილება. მფრინავი ჰოლანდიელი. ლეგენდა მოჩვენება-გემის შესახებ სწორედ ცრუ ყურეში გაჩნდა. ეს იყო ჰოლანდიური გემი მფრინავი ჰოლანდიელი კაპიტან ფან დერ დეკენის მეთაურობით. ინდოეთიდან გზაზე 1680 წელს დამკვირვებელმა შეცდომით მიიღო ყურე ღია ოკეანედ და გადაწყვიტა, რომ შემოუარა კეთილი იმედის კონცხს, რის შესახებაც მოახსენა კაპიტანს. მან გასცა ბრძანება გემი ჩრდილოეთისკენ შემოებრუნებინათ. მალე მეზღვაურებმა გაიგონეს ტალღების ხმა და დროულად შეძლეს გემის გაჩერება. აღმოჩნდა, რომ მათ არ შემოუვლიათ უკიდურესი წერტილი და ახლა ყურიდან ქარის საწინააღმდეგოდ გასვლა უწევდათ. სამი დღე იბრძოდა კაპიტანი, მაგრამ უშედეგოდ. საბოლოოდ, ის გაცოფდა და განაცხადა, რომ გემი დატოვებს დაწყევლილ ყურეს დილით, ღვთის დახმარებით, ან ეშმაკის დახმარებით! ბოლო მცდელობა კრახით დასრულდა, გემი კლდეებს შეეჯახა და მთელი გუნდი ოკეანის ტალღებში დაიღუპა. სასჯელად კი სულის გამყიდველი გამოწვევისთვის, მას განწირული აქვს მარადიულად იაროს ინდოეთის ოკეანის წყლებში, მაგრამ არასოდეს შემოუაროს კეთილი იმედის კონცხს და დაბრუნდეს ჰოლანდიაში. მფრინავი ჰოლანდიელის მოჩვენებას საუკუნეების განმავლობაში აკვირდებოდნენ და თვითმხილველებს შორის ბევრი საღად მოაზროვნე ადამიანია, მათ შორის ბრიტანეთის მომავალი მეფე გეორგ V, 1881 წელს და ინგლისური წყალქვეშა ნავის კაპიტანი მეორე მსოფლიო ომის დროს. გასასვლელში გზა მიდის ცრუ ყურის გასწვრივ. 10 კილომეტრი კიდევ თვალწარმტაც ადგილებში, სადაც ბაბუინები გვხვდებიან, შემდეგ იწყება დასახლებები, რომლებიც უწყვეტი ჯაჭვით გადადიან კეიპტაუნის გარეუბნებში. პირველი მათგანი — სიმონსტაუნი (Simonstown), სიმონის ქალაქი. მისმა დამაარსებელმა, სიმონ ფან დერ სტელმა, სამხრეთ აფრიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გუბერნატორი გახდა. ქალაქი, რომელიც დედოფალ ვიქტორიას ეპოქაში შენდებოდა, ძველი ვესტერნიდან გამოიყურება. ტიპური ორსართულიანი სახლები, უამრავი ჯიხური პირველ სართულზე, კაფეები, ხალხი, რომელიც ოკეანის გასწვრივ სეირნობს. მთავარ ქუჩაზე დგას 21 შენობა, რომელიც 150 წელზე მეტისაა. გასაკვირი არ არის, რომ ეს ადგილი არა მხოლოდ ადამიანებმა აირჩიეს: 1980 წელს პლაჟზე პინგვინების წყვილი გამოჩნდა. საერთოდ, ეს ფრინველები ცხოვრობენ ადამიანებისგან შორს, ველურ ნაპირებზე ან კუნძულებზე. აქ კი — მოვიდნენ ქალაქის პლაჟზე. ხალხი მოწიწებით გაიწია სტუმრების წინაშე. მათ ააშენეს სორო და დაიწყეს ცხოვრება. მაცხოვრებლები მოდიოდნენ და აღფრთოვანებულნი იყვნენ. წლები გავიდა. პინგვინები ბევრი გახდა. მათ დაიკავეს მთელი პლაჟი. ხალხი სიხარულით ბანაობდა მათ შორის და აგრძელებდა აღფრთოვანებას. 90-იანი წლების დასაწყისისთვის სიხარული გაღიზიანებამ შეცვალა. წახვედი საბანაოდ, დაბრუნდი, ხოლო პირსახოცი დასვრილია, ჩანთა ახლა ბუდე გახდა. დაიწყო ცივი ომი. პინგვინები ჭამდნენ კვირაში ორჯერ, ხოლო დანარჩენ დროს მოწყენილნი იყვნენ. ისინი იფანტებოდნენ დასახლებაში, ძვრებოდნენ ვერანდებზე, სვრიდნენ, თხრიდნენ სოროებს ყვავილების კლუმბებში. გამოჩნდნენ პირველი მსხვერპლები, მანქანების ქვეშ ჩაძინებული და დილით პატრონების მიერ შემთხვევით გასრესილი ფრინველები. ხდებოდა შეტაკებები პინგვინებსა და კატებს, ძაღლებს, ბავშვებს შორის. უკანასკნელები იპარავდნენ კვერცხებს, დასდევდნენ ფრინველებს მთელ დასახლებაში მხიარული ყვირილით და ჟივილ-ხივილით. საბოლოოდ სახელმწიფო ჩაერია. პლაჟი შემოღობეს, შემოიღეს შესასვლელი გადასახადი. ფული — პინგვინების დაცვისთვის. ახლა ისინი იმდენად ბევრი გახდა, რომ საჭიროა მათი სხვა კოლონიებში გადანაწილება. ვინაიდან მთელ სანაპიროს ვერ შემოღობავ, ფრინველები აგრძელებენ დასახლების მონახულებას ჯგუფებად, ღამით, და დღისითაც ხშირად გადადიან სავალ ნაწილს. გზაზე კიდია ნიშნები — „ფრთხილად, პინგვინებია!“. სამაგიეროდ ეს კოლონია, სახელად „ბოლდერსი“ (Boulders), არის ყველაზე ადვილად მისადგომი კოლონია, ალბათ, მსოფლიოში. თანაც წარმატებით მოხდა იმ გვარის აღდგენა, რომელიც ოდესღაც მთელ მსოფლიოში 10 000-ზე მეტ ინდივიდს არ ითვლიდა. სიმონსტაუნის შემდეგ შემდეგია — დასახლება ფიშჰუკი (Fishoek), გარეუბნებში ყველაზე პოპულარული პლაჟით. იქ თითქოს ყურეში ყურეა და წყალი ზაფხულის პიკში შეიძლება +20-მდე გათბეს — ადგილობრივი სტანდარტებით არც ისე ცოტაა. თანაც პირდაპირ პლაჟზე ელექტრომატარებლის გაჩერებაა, ასე რომ შაბათ-კვირას ბევრი სტუდენტია კეიპტაუნის უნივერსიტეტიდან. სახელი ითარგმნება როგორც თევზის კაუჭი, ოდესღაც ეს მეთევზეთა დასახლება იყო. სიმონსტაუნში ბაზის შექმნით მას იყენებდნენ როგორც ბოლო გაჩერებას კეიპტაუნიდან გადაჯდომისთვის. პლაჟზე ყურადღება უნდა მიაქციოთ ლურჯ ბოთლებს (Bluebottle), მედუზების სახეობას. თუ ისინი არიან — ფრთხილად იყავით. გარეგნულად ეს არის პატარა კაკლის ზომის ლურჯი ბუშტი, საიდანაც თხელი ლურჯი ძაფები იწელება. წყალში ამ ძაფებს შეუძლიათ 10 მეტრს მიაღწიონ და მთელ სიგრძეზე აქვთ ბუშტუკები შხამიანი ნესტრებით. შეხებისას ბუშტუკი სკდება და უშვებს ნესტრებს მსხვერპლში. ადამიანისთვის ეს თავდასხმები შეიძლება მტკივნეული იყოს და საშიშიც კი, თუ ასეთები ბევრია. ნესტრის მოხვედრის ადგილი უნდა გაიწმინდოს ალკოჰოლით ან ცხელი წყლით. პლაჟზე ხანდახან დევს მკვდარი ბუშტუკები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მათი ნესტრებიც მკვდარია. არ დააბიჯოთ და არ შეეხოთ მათ. თუმცა, წელიწადის ყველა დღიდან პლაჟზე ისინი 20-ჯერ ჩნდებიან. დასახლებიდან გასვლისას გზა ორად იყოფა. მარცხნივ მიდის უფრო მოკლე გზა ქალაქისკენ, ყურის ზემოთ, განსაცვიფრებელი ხედით — Boye’s Drive. თუ პირდაპირ წახვალთ — დახარჯავთ ზედმეტ 30 წუთს, მაგრამ სამაგიეროდ დაათვალიერებთ ძველ მოდურ დასახლებებს მთავარი გზის (Main Road) გასწვრივ. კელკ ბეი — კირის ყურე (Calk Bay), სადაც ოდესღაც მართლაც მოიპოვებდნენ კირქვას, ახლა გადაიქცა მეთევზეთა დასახლებად, ქალაქში ერთადერთი თევზის ბაზრით. იქ ჩამოაქვთ ყოველდღიური ნადავლი კერძო ნავებს და იქვე ნავმისადგომზე ყიდიან მნიშვნელოვნად იაფად, ვიდრე მაღაზიებში. დასახლების ზემოთ აღმართულია მთები, გამოქვაბულებით დაღარული. იქ მიმდინარეობდა მოპოვება, სანამ არ შეჩერდა გარემოს დაბინძურების გამო. დასახლება სავსეა ანტიკვარული მაღაზიებით, თევზის რესტორნებით, სამხატვრო გალერეებით. ქუჩაში გასეირნება — თითქოს წარსულში მოხვედრაა. მის უკან, ხილული საზღვრის გარეშე — სენტ ჯეიმსი (St. James). ეს — ეკლესიის სახელია, რომელიც ყურის ნაპირზე იდგა. როცა კეიპტაუნიდან რკინიგზა გაჰყავდათ, ლიანდაგი წმინდა მიწაზე გადიოდა. სთხოვეს მრევლს მიეცათ თანხმობა ეკლესიის შენობის გადატანაზე (ხომ არ დაანგრევდნენ!) ნაპირიდან ასიოდე მეტრის მოშორებით. ხალხი დათანხმდა, მაგრამ იმ პირობით, რომ სადგური მიიღებდა თავად ეკლესიის სახელს. შემდეგ უკვე მიუზენბერგის (Muizenberg) გარეუბნებია, რომელიც, თავის მხრივ, კეიპტაუნის გარეუბანია. გარეუბანი პირველ რიგში ცნობილია, როგორც ადგილი, სადაც სესილ როდსი გარდაიცვალა. იქ არის მისი ბოლო სახლი, ახლა მუზეუმი. ცოტა ხნის წინ მის გვერდით იწყებოდა ქალაქში ყველაზე პოპულარული პლაჟი (მანამ, სანამ ფიშჰუკი გახდებოდა). მასზე თავის დროზე ისვენებდნენ ისეთი განსხვავებული ადამიანები, როგორებიც იყვნენ რედიარდ კიპლინგი და აგათა კრისტი. ახლა ის გახდა პლაჟი აფრიკელებისთვის ახლომდებარე დასახლებებიდან, ხოლო თეთრკანიანებიდან დარჩნენ მხოლოდ სერფერები, შავ ჰიდროკოსტიუმებში. სესილ როდსი, ეს დაბადებიდან სუსტი ბიჭი სოფლის მღვდლის ოჯახიდან, საბოლოოდ აფრიკის ნახევარი დაიკავა. ის დაიბადა 1853 წლის 5 ივლისს და ცუდი ჯანმრთელობის გამო სკოლაში სიარულიც კი არ შეეძლო. საბოლოოდ 17 წლის ასაკში ის გაგზავნეს სამკურნალოდ ნატალის კოლონიაში, რომელიც სამხრეთ აფრიკის აღმოსავლეთ სანაპიროზეა. იქ ბამბას აშენებდა სესილის ძმა, მაგრამ სოფლის მეურნეობა საბოლოოდ მიტოვებულ იქნა და ორივე გადავიდნენ კიმბერლიში, სადაც 1870 წელს ალმასები იპოვეს. ძმამ ვერ იპოვა თავისი ადგილი, მაშინ როცა სესილი დარჩა კიმბერლიში და მოაწყო პარტნიორობა მოპოვებაზე თავის ნაკვეთზე. მოგვიანებით, ფულის დაგროვების შემდეგ, მან გაიარა სწავლის კურსი ოქსფორდში, მაგრამ მაინც დაუბრუნდა ალმასებს. კერსტენბოში (Kirstenbosch) — ბოტანიკური ბაღი. მდებარეობს კეიპტაუნის გარეუბანში, ეს არის სამხრეთ აფრიკის ცენტრალური ბოტანიკური ბაღი. მასში მთელი დღე შეიძლება სეირნობა, რასაც ადგილობრივი მაცხოვრებლები აკეთებენ. 560 ჰექტარზე იზრდება 9 ათასზე მეტი სახეობის მცენარე. ჩამოდიან პიკნიკებით, ბავშვებით, ხოლო კვირაობით მოდიან ზაფხულის კონცერტებზე მზის ჩასვლისას. გამოდიან სხვადასხვა კოლექტივები — ჯაზიდან და როკიდან ოპერამდე. შობისთვის ჩვეულებრივ უფრო ცნობილი გასტროლიორები არიან — ბრაიან ადამსი, რონან კიტინგი, ჯოშ გრობანი. მიწა 1902 წლამდე ეკუთვნოდა სესილ როდსს და მისი გარდაცვალების შემდეგ გადავიდა, ანდერძით, სახელმწიფოს. 1913 წელს ჩამოყალიბდა ბოტანიკური ბაღი, რომელიც საბოლოოდ მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი გახდა. ყოველწლიურად ჩელსის (ინგლისი) გამოფენაზე, კერსტენბოში იღებს ოქროს ან ვერცხლის მედალს, ხოლო 2007 წელს გახდა კიდეც მსოფლიოს საუკეთესო ექსპონატი. კეიპტაუნის უნივერსიტეტი (University of Cape Town — UCT). ქვეყანაში ყველაზე ძველი, დაარსებული 1837 წელს, ის გზატკეცილის მარცხნივ არის. მარჯვნივ — სტუდენტური ქალაქი. მიწა ოდესღაც ასევე ეკუთვნოდა როდსს. მისი გარდაცვალების შემდეგ უნივერსიტეტი კეიპტაუნის ცენტრიდან გადავიდა ამ ადგილას, ეშმაკის მწვერვალის მთის კალთაზე, რომელზეც აღმართულია როდსის ძეგლი. იქ მიდის გზა და ზემოთ მოედნიდან იშლება დიდებული ხედი მთელ ქალაქზე. უნივერსიტეტი დაამთავრა ამ მეგზურის ავტორმაც, რომელიც 1991 წელს გახდა პირველი სტუდენტი რუსეთიდან. დღეს მასში სწავლობს დაახლოებით 14000 სტუდენტი, მათგან ნახევარზე მეტი — აფრიკელები. სწავლება ფასიანია, ინგლისურ ენაზე და წარმოდგენილია პრაქტიკულად ყველა ფაკულტეტი. ჰროტე სკიური (Groote Schuur) — აფრიკაანსის ენიდან თარგმანში ნიშნავს „დიდ ბეღელს“. უცნაური სახელია მსოფლიოში ცნობილი ჰოსპიტალისთვის, სადაც 1967 წელს ადგილობრივმა ქირურგმა კრისტიან ბარნარდმა წარმატებით განახორციელა პირველი გულის გადანერგვა ადამიანისთვის ისტორიაში. ჰოსპიტალი სახელმწიფოა, უფასო. ის დგას ბორცვზე და მისგან იშლება ხედი ქალაქის ცენტრზე და პორტზე. შემდეგ გზა მიდის ქვემოთ, საცხოვრებელი რაიონების გვერდით (არა საუკეთესო), ტიპის ვუდსტოკი და ბრუნდება კეიპტაუნის ცენტრში. შესვლამდე, მარცხნივ — უკაცრიელი ზონაა. ოდესღაც ეს იყო საცხოვრებელი რაიონი ზონებლუმი, აპარტეიდის დროს დარქმეული რაიონი 6. ზოგი ამბობს, რომ იქ ცხოვრობდნენ ჩვეულებრივი ადამიანები, თავისი წეს-ჩვეულებებით და კულტურით. სხვები ამტკიცებენ, რომ რაიონი 6 იყო ნარკომანიის, ლოთობის და გარყვნილების ბუდე. ასე თუ ისე, რაიონი იძულებით გაასახლეს ქალაქგარეთ, ხოლო სახლები დაანგრიეს, გათვლით აეშენებინათ კოტეჯები თეთრკანიანებისთვის. დატოვეს მხოლოდ ეკლესიები და მეჩეთები. ისინი ასე დგანან გაცარიელებულ მინდვრებს შორის. თეთრკანიანებისთვის სახლები არ აუშენებიათ, ხოლო იქ მცხოვრები ხალხი გაყარეს. ახლა მიდის საუბრები მუნიციპალურ საცხოვრებელზე, რაიონი 6-ის მაცხოვრებლების შთამომავლებისთვის (ან მათთვის, ვინც ცოცხალია) — აპარტეიდის ერთ-ერთი ბნელი ლაქა. Robben Island — სიტყვასიტყვით თარგმანში — „ზღვის კატების კუნძული“ კეიპტაუნის პორტიდან 5 კმ-ში. თავიდანვე ის გამოიყენებოდა არასასურველთა გადასახლებისთვის. იქ ასახლებდნენ მეამბოხეებს ჰოლანდიელების დროს, კეთროვნებს ინგლისელების დროს და პოლიტიკურ პატიმრებს აპარტეიდის დროს. პატიმრებს შორის იყო ნელსონ მანდელაც, ნობელის პრემიის ლაურეატი, დემოკრატიული სამხრეთ აფრიკის პირველი პრეზიდენტი. ციხე ახლა მუზეუმად არის გადაკეთებული. უოთერფრონტიდან იქ ყოველ საათში გადიან გემები ექსკურსიებით. ჯგუფები დაჰყავთ კუნძულზე, შემდეგ დაატარებენ ციხის კომპლექსში. მთელი ექსკურსია ორ საათნახევარს იკავებს. ინტერესის თვალსაზრისით მოსაზრებები იყოფა. ამერიკელი ტურისტები თავის მოვალეობად მიიჩნევენ კუნძულის მონახულებას. რუს სტუმრებს შორის პრაქტიკულად არ არიან. ვინც იყო, ბრუნდებოდნენ გარკვეული გაუგებრობის გრძნობით: „ეს რა არის — ციხე? წამება?“ სინამდვილეში ვინც მოელის ბნელ დილეგებს და საშინელებების შესახებ მოყოლას, იმედგაცრუებული დარჩება. წამება არ პრაქტიკულდებოდა, დილეგები სულაც არ არის ბნელი. დაპატიმრებულებს უფლება ჰქონდათ ეწარმოებინათ მიმოწერითი ურთიერთობა, ესწავლათ უნივერსიტეტებში დაუსწრებლად, შეკრებილიყვნენ წრეებში და სამუშაოებზე მათ აგზავნიდნენ პრაქტიკულად დაცვის გარეშე, ნებას რთავდნენ ეთევზავათ და ებანავათ. ამასთან მანდელას პიროვნება — ლეგენდარულია, ასე რომ კუნძულიც ლეგენდა გახდა. პლუს ზღვით გასეირნება და ოკეანიდან ქალაქის განსაცვიფრებელი ხედი“. უკვე არა კეიპტაუნზე, ადგილებზე, სადაც ვიყავი და მინდა ვიყო: „CALEDON: ახლა ქალაქი არის ოვერბერგის (მთიანი მხარე) რაიონის ცენტრი. თავად კალედონში იშვიათად ჩერდებიან. თუ გვირილების ყვავილობის სეზონია (სექტემბერი), აზრი აქვს გაისეირნოთ ადგილობრივ ყვავილების ბაღში. პირდაპირ გზაზე — კაზინოს და მინერალური წყლების კომპლექსი. 1996 წელს ძირითად წყაროზე გახსნეს სასტუმრო კომპლექსი, სადაც შესაძლებელია ღამის გათევა და დასვენება. ბუნებრივი წყარო გამოყოფს 50 გრადუსზე მეტი ტემპერატურის წყალს ცელსიუსით. თანდათანობით ჩამოდის რა აუზ-კასკადების სერიით, ის ცივდება, ასე რომ შესაძლებელია ოპტიმალური ტემპერატურული რეჟიმის პოვნა ათეულობით აუზიდან ერთ-ერთში. და კრუგლოსუტოჩნოე კაზინო დამატებით. L’AGHULLAS: ნემსის კონცხი. სწორად გამოითქმის „აგულია“, მაგრამ უმრავლესობა ამბობს, როგორც ხედავს — „აგალასი“. პორტუგალიურიდან „აგულია“ ნიშნავს „ნემსს“. პორტუგალიელმა მეზღვაურებმა შეამჩნიეს, რომ კომპასის ისარი (ან, როგორც ისინი უწოდებდნენ მას — ნემსი) აქ არ გადაიხრება მაგნიტურ და გეოგრაფიულ ჩრდილოეთს შორის. ეს — აფრიკის ყველაზე სამხრეთი კიდეა და ატლანტის და ინდოეთის ოკეანეების გეოგრაფიული შეერთების ადგილი. კონცხთან მდებარეობს პატარა დასახლება და ყველაზე სამხრეთი შუქურა. 1990-იანი წლების შუა პერიოდამდე კეთილი იმედის კონცხზე იდგა რეკლამა: „კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ორი ძლევამოსილი ოკეანის — ინდოეთის და ატლანტის შეერთების ადგილას!“ აგულიას მაცხოვრებლებმა სასამართლოში უჩივლეს, აიძულეს განცხადება მოეხსნათ, რადგან ოკეანეების შეერთება მათთან მდებარეობს. ტურისტები ამისგან აქ არ მომატებულან. გზა უკიდურესი კონცხისკენ შორი და დამღლელია. მაგრამ სამაგიეროდ — წყალთან ნაზი მიდგომა, კენჭები, ოკეანე. კეთილი იმედის კონცხისგან განსხვავებით, არ არის კლდეები, არ არის განსხვავება წყლის ფერში ან ტემპერატურაში. აქ მოდიან მეთევზეები, ან ისინი, ვინც მოგზაურობენ ბაღის გზით ალტერნატიული მარშრუტით. მაგრამ დროის არსებობისას ნემსის კონცხის მონახულება წარუშლელ შთაბეჭდილებას ტოვებს“.