ალექსეი, ქ. მაგნიტოგორსკი «მე ერთი ნახვით შემიყვარდა ეს ქვეყანა!!!».

ალექსეი კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სამხრეთ აფრიკაში სკოლის მერხიდან ვოცნებობდი ამ იდუმალ და ჩვენი თანამოქალაქეების უმრავლესობისთვის სრულიად უცნობ ქვეყანაში მოგზაურობაზე. ისტორიულად ისე მოხდა, რომ სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში მოქმედი პოლიტიკური რეჟიმის გამო, სსრკ-ს (რამდენადაც ვიცი) მასთან მრავალი წლის განმავლობაში არანაირი დიპლომატიური ურთიერთობა არ ჰქონია. სწორედ ამ პოლიტიკური რეჟიმის - აპარტეიდის (ინგლისურიდან „apartheid“ - ცალკე ცხოვრება, ამ შემთხვევაში რასობრივი ნიშნით) დაცემამდე. სსრკ-მ, თუმცა, არსებობა შეწყვიტა სამხრეთ აფრიკის აპარტეიდზე სამი წლით ადრე. ახალ რუსეთს გაუჩნდა დიპლომატიური წარმომადგენლობები სამხრეთ აფრიკაში, დამყარდა ურთიერთობები. მაგრამ რუსეთის მოქალაქეები, როგორც ადრე, უმეტესწილად ცოტა რამ იციან ამ უნიკალური ქვეყნის შესახებ, გარდა ზოგიერთი სტერეოტიპული წარმოდგენისა (თუმცა, როგორც აფრიკის კონტინენტის სხვა ქვეყნების უმეტესობის შესახებ). ასე რომ, ახალი სამხრეთ აფრიკის აღმოჩენა ჩვენ ჯერ კიდევ წინ გვაქვს!

სხვათა შორის, ამ ახალგაზრდა ქვეყანას 2009 წელს მხოლოდ 15 წელი შეუსრულდება!

ხოლო ახალი ის გახდა პოლიტიკის, ეკონომიკის, საზოგადოებისა და მენტალიტეტის ყველა სფეროში ძირეული ცვლილებების წყალობით. ეს ცვლილებები ახლა დაიწყო. ქვეყნისთვის და მისი მაცხოვრებლებისთვის ყველაზე პოტენციურად საშიში დრო უკვე უკან დარჩა, მაგრამ აფრიკის კონტინენტის ამ ახალგაზრდა მარგალიტს წინ კიდევ ბევრი მკვეთრი შემობრუნება ელის.

„კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სამხრეთ აფრიკაში!“ - აინთო ჩემი მობილური ტელეფონის ეკრანზე მისალმება როუმინგის პირობების შესახებ ინფორმაციით, როდესაც ჩვენ ვუახლოვდებოდით, ვტრიალებდით შთამბეჭდავი ზომის იოჰანესბურგისა და „ო ტამბოს“ აეროპორტის თავზე. ილუმინატორის ფანჯრებიდან ვხედავდი ჰილბროუს ცათამბჯენებს, ადგილობრივ მანჰეტენს... ეს იყო ჩემთვის პირველი წუთები და პირველი შთაბეჭდილებები ქვეყნიდან. ძალიან სასიამოვნო შთაბეჭდილებები, რომლებიც თანდათან ეიფორიაში გადაიზარდა იმის გაცნობიერებით, რომ მე სამხრეთ აფრიკაში ვიმყოფები!!!

ზოგადად კი, რა თქმა უნდა, უცნაური აზრები მიჩნდებოდა ჯერ კიდევ მიახლოებისას, სანამ თვითმფრინავი ნელა ეშვებოდა ჯერ პრეტორიის, შემდეგ იოჰანესბურგის თავზე, რაც მგზავრებს აძლევდა შესანიშნავ შესაძლებლობას, დაეთვალიერებინათ მთელი ეს მეგაპოლისი ჩიტის გაფრენის სიმაღლიდან. ქვემოთ ნელა მიცურავდა ჯერ მოწესრიგებული ფერმერული მინდვრები, შემდეგ გარეუბნები, ერთგვარი „ერთსართულიანი ამერიკა“, შემდეგ სამრეწველო ზონები, საქმიანი უბნები ცათამბჯენებით, გოლფის მოედნები, სტადიონები, სარბოლო ტრასა, ავტომაგისტრალები... და ყველაფერი მოწესრიგებული და სწორი. და აზრები უცნაური იყო იმიტომ, რომ გაკვირვებული ვიყავი, რომ ეს ყველაფერი აფრიკაშია!

ხოლო ამ კონტინენტის ქვეყნებზე ჩვენი თანამოქალაქეების უმრავლესობას სულ სხვა წარმოდგენა აქვს. უცნაურად მომეჩვენა ჩემი აზრები კიდევ იმიტომ, რომ მე სამხრეთ აფრიკას სწორედ ასეთს ველოდი! ბევრი წამიკითხავს მასზე და დიდი ხანია ვიკვლევდი მას დაუსწრებლად, მაგრამ მაინც გაოგნებული და სასიამოვნოდ გაკვირვებული ვიყავი.

შემდეგ იყვნენ მისასალმებელი შავკანიანი მებაჟეები, აეროპორტის სასიამოვნო თანამშრომლები, რომლებიც მზად იყვნენ დახმარებოდნენ. გადავჯექით კეიპტაუნის რეისზე, სადაც ჩვენ მორიგი შთაბეჭდილებების პორცია გველოდა. იმ დღეს გრილოდა. იწყებოდა ადგილობრივი გაზაფხული.

ჩვენ საკმაოდ გავოცდით „კაელიშას“ აეროპორტის ტრასასთან მდებარე ჯურღმულებით (თაუნშიპებით). ეს იყო ეგრეთ წოდებული „სახლები შავკანიანი ღარიბებისთვის, არალეგალებისთვის და სხვადასხვა სახის მაწანწალებისთვის“.

სამაგიეროდ, ცენტრთან მიახლოებისას ჩვენ გარს შემოგვეხვია ძალიანაც მაგარი უბნები, რომლებიც მწვანეში იყო ჩაფლული. და, ბოლოს, ყველაზე განსაცვიფრებელი ხედი გაიხსნა ცენტრში შესვლისას, მთიდან დაშვებისას. მთელი ქალაქი, ყურე, ოკეანე, მაგიდა მთა... - ყველაფერი ხელის გულზე. დაუვიწყარი წუთები წარმოუდგენელი აღტაცებისა, რომელიც განვიცადე კეიპტაუნში პირველ დღეს, იმ დღის გაცნობები - ამ ყველაფერმა მაიძულა სამუდამოდ შეყვარებოდა ეს მხარე.

• აი ეს კი!!! არ ვუჯერებ ჩემს თვალებს! - ვოცდებოდი მე, გარშემო ვიყურებოდი და სუნთქვას ვიკრავდი აღტაცებისა და სიხარულისგან.
  სამხრეთ აფრიკამდე, ორჯერ ოთხი თვით, სტუდენტური პროგრამით დავდიოდი ამერიკაში. იქ არაფერი, მაგრამ ამერიკამ არ ჩამითრია. რასაც ვერ ვიტყვი სამხრეთ აფრიკაზე.

როდესაც ჩვენ სამნი შევიკრიბეთ: მე, ლიზა და ალისა, გვინდოდა სადმე წავსულიყავით, მე შევთავაზე სამხრეთ აფრიკა. გოგონებმა არ გაუწიეს წინააღმდეგობა. მით უმეტეს, ჩვენ ახალი დამთავრებული გვქონდა უნივერსიტეტი, ძალიან გვინდოდა სადმე გაქცევა და არაფერი გვაკავებდა, მაშინ როცა სტუდენტების მსგავსად სადმე დიდხანს წასვლის შანსი ჩვენ თითქმის აღარ გვქონდა. წინ მოჩანდა რუსული შემოდგომა და ზამთარი, მაშინ როცა სამხრეთ აფრიკის ზამთრის ზაფხული ჩვენ ძალიან მიმზიდველად მოგვეჩვენა. სხვათა შორის, ჩვენ არ შევმცდარვართ.

გულმოდგინებითა და ენთუზიაზმით შევუდექით მოგზაურობისთვის მომზადებას. მალე გავიგეთ და, რა თქმა უნდა, ძალიან გაგვიხარდა, რომ ჩვენთან ერთად წამოვიდოდა კიდევ ერთი გოგონა - დაშა პეტერბურგიდან. არ მახსოვს, ვინ ვის იპოვა პირველმა: მან ჩვენ, თუ ჩვენ ის, მაგრამ ჩვენ ვიპოვეთ ერთმანეთი, როგორც ჩანს, სამხრეთ აფრიკისადმი მიძღვნილი ჩატის საშუალებით. თუმცა, შეიძლება, რაღაცას უკვე ვურევ...

და აი, ყველაფერი მზად იყო, ჩვენ შევიკრიბეთ, წავედით და ჩავედით!

აეროპორტში შეხვედრის შემდეგ, ჩვენ მიგვიყვანეს „Ashanti-house“-ში, დაგვასახლეს. დაშა სხვა ავიახაზებით დაფრინავდა და ის დაასახლეს „SASTS-house“-ში, მაგრამ მან მიაღწია იმას, რომ ის ჩვენთან გადმოეყვანათ.

პირველი კვირა, პირდაპირ ვიტყვი, ჩვენ უბრალოდ ვკაიფობდით! დავდიოდით ექსკურსიებზე, არაფერზე არ ვნერვიულობდით: არც სამსახურის, არც საცხოვრებლის შესახებ არ ვფიქრობდით. აუცილებლობა ჩვენს წინაშე მოგვიანებით დადგა. თანაც მაშინვე მწვავედ და კონკრეტულად: საჭირო იყო გადასვლა!

ჩვენ გადავიხადეთ „SASTS-house“-ში სამი დღით ცხოვრებისთვის და დავიწყეთ კეიპში შემდგომი ცხოვრებისთვის საცხოვრებლის ძებნა. სხვათა შორის, მისი ძებნა შეიძლება სამი გზით: სააგენტოების საშუალებით, გაზეთში განცხადებებით და საიტზე განცხადებებით (ჩვენ ამისთვის გამოვიყენეთ www.gumtree.co.za).

დავათვალიერეთ, როგორც ჩანს, ხუთი ბინა და შევჩერდით ბოლო ვარიანტზე, როგორც ყველასთვის ყველაზე შესაფერისზე. დავსახლდით გრინ პოინტში. შემდეგ - დავიწყეთ სამსახურის ძებნა. SASTS-ში ჩვენ გვირჩიეს კუბანა და ჩვენ ყველანი იქ წავედით. პირველი იქიდან წავიდა დაშკა. შემდეგ - მე. ხოლო ბოლოები ლიზა და ალისა. ლიზა სხვაგან დასაქმდა, ხოლო ალისა მუშაობდა დეკემბრამდე, რის შემდეგაც თვეზე ცოტა მეტი ხნის შემდეგ გადაწყვიტა სახლში წასვლა. ხოლო მანამდე უნდოდა კიდევ გაესეირნა, ენახა ქალაქი, დაესვენა.

მე დავსაქმდი ბარმენად, უოთერფრონტის პატარა რესტორანში. იქ ნახევარი წელი ვიმუშავე.

ალისას დავშორდით და მე გავიცანი ადგილობრივი გოგონა, დავიწყე მასთან შეხვედრა. გავიცანით ერთმანეთი რესტორანში - ერთად ვმუშაობდით.

და შემდეგ დაიწყო ჩვეულებრივი ცხოვრება, როგორც ნებისმიერი სამხრეთაფრიკელის.

თითქმის რვა თვის განმავლობაში, რაც კეიპში ვცხოვრობდი და ვმუშაობდი, მოვასწარი საკმაოდ კარგად შემესწავლა ქალაქიც და შემოგარენიც, რეგულარულად ვაკეთებდი რაღაც გასვლებს. ხან ავტობუსით, ხან ელექტრომატარებლებით. ან მეგობრებთან ერთად მანქანით.

ხოლო ორი ათას რვის მარტში მე გავემგზავრე დიდ მოგზაურობაში - ნამიბიაში!!!

კომპანიას ვერავინ გამიწევდა: ჩემი გოგონა მუშაობდა, ლიზაც - ასევე. კატია ახალი ჩამოსული იყო, მისთვის მოგზაურობა არ იყო. და ისიც მუშაობდა. ირა გაფრინდა ალმა-ათაში. მე ვიფიქრე-ვიფიქრე და ავიღე ავტობუსის ბილეთი ვინდჰუკამდე - ნამიბიის დედაქალაქამდე.

მთელი დღე ვიარე, გზაში გავიცანი გერმანელი ბიჭი, გოგონა ახალი ზელანდიიდან, კიდევ ერთი ისრაელიდან და ამერიკელი ბიჭი. ჩვენ გამოგვივიდა წარმოუდგენელი ვინეგრეტი: ყველაზე გასაკვირი ისაა, რომ ჩვენ ყველანი შევხვდით ნამიბიაში!!! ჩვენ მათ ყველასთან ძალიან დავმეგობრდით, განსაკუთრებით ახალზელანდიელთან, ამერიკელთან და ისრაელიანთან. გერმანელი ვინდჰუკის შემდეგ წინ წავიდა, ხოლო ჩვენ, დედაქალაქში თავდაპირველად ჩაფიქრებული ერთი დღის ნაცვლად, იქ სამი დღით დავრჩით. ზოგადად, როგორც ქვეყანა, ნამიბია ცოტათი განსხვავდება სამხრეთ აფრიკისგან, პეიზაჟების გარდა. ცნობილია უდაბნოების საოცარი სილამაზით.

იქ არის ისეთი გიჟურად გრძელი, უსაზღვრო სიშორეში მიმავალი ავტომაგისტრალები და ათეულობით კილომეტრზე არავინ არის! იცით რატომ? ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობა ორი მილიონი ადამიანია და ეს უკრაინის ზომის ტერიტორიაზე! ქალაქები სულ პატარაა. ვინდჰუკი თავისთავად პატარაა და იქ განსაკუთრებით საყურებელი არაფერია. მაგრამ მთავარი სილამაზე ნამიბიაში, ისევე როგორც სამხრეთ აფრიკაში, მისი უნიკალური ბუნებაა.

ჩვენს მრავალფეროვან კომპანიაში მხიარული სამი დღის შემდეგ, ჩვენ ყველანი ჩვენ-ჩვენი გზით წავედით. მე - კეიპისკენ. გამოვედი ტრასაზე და დავიწყე მანქანის გაჩერება. აქ ავტოსტოპი, პრინციპში, ძალიან გავრცელებული არ არის, მაგრამ, მაინც, გზის ნაწილის გავლა სწორედ ასე მოვახერხე.

იმ მოგზაურობაში ყველაზე მეტად გზა დამამახსოვრდა. მომწონდა მოძრაობა! უსასრულოდ სიარული და სიარული, მუდმივად სხვადასხვა საინტერესო ადამიანების გაცნობა. ნამიბია - ეს, ჩემი აზრით, ზღაპრული ქვეყანაა!

2008 წლის მარტში კეიპტაუნის პორტში ჩავიდა რუსული სამეცნიერო-კვლევითი გემი „აკადემიკ ფიოდოროვი“. ჩვენ გავიცანით იმ გემის პროფესორი და ძალიან დავმეგობრდით. ბოლოს მაისურებიც კი გავცვალეთ და პროფესორმა დამპატიჟა ორი ათას რვის შემოდგომაზე ანტარქტიდაში ნაოსნობაში! ძალიან გამიხარდა!

და ნოემბერში „რუსული ფლოტის ფლაგმანით“ გავემგზავრე ნაოსნობაში. ზამთარი მე ანტარქტიდაში გავატარე (სადაც, სხვათა შორის, წელიწადის ამ დროს, ისევე როგორც აფრიკაში, ზაფხულია). ყველაზე ცივი ამინდი იქ ამ პერიოდში იყო მინუს ათი გრადუსი!!!

ანტარქტიდაში წელიწადის ამ დროს მთელი დღე-ღამე დღეა, მზე ჰორიზონტს საერთოდ არ სცილდება. ხოლო იქაურ ზამთარში, პირიქით, მზე ჰორიზონტზე არასოდეს ჩნდება. უცნაური და გასაოცარი ადგილი! რომელშიც, ზოგჯერ, არაჩვეულებრივად ლამაზია!

ნაოსნობიდან დაბრუნების შემდეგ, მე ვგეგმავ გადასვლას, თუნდაც დროებით საცხოვრებლად, კეიპტაუნში. აღმოჩნდა, რომ ამ ქალაქის გარეშე მე უკვე უბრალოდ არ შემიძლია ცხოვრება და ძალიან მენატრება! კარგი იქნებოდა ჩვენი ზამთარი იქ გაგვეტარებინა, ხოლო ზაფხულში დავბრუნებულიყავით მაგნიტოგორსკში. ზაფხულში ჩვენთანაც კარგია.

მახსოვს, როცა კეიპში ვცხოვრობდი, ვწერდი სახლში თუ ვსაუბრობდი ტელეფონით, როცა საუბარი ადგილობრივ მოსახლეობას ეხებოდა, რატომღაც, ვერავინ მიგებდა. ბოლოს და ბოლოს, უმრავლესობას აქვს აზრი, რომ აქ ბინადრობს მხოლოდ შავკანიანი მოსახლეობა, თანაც თეთრკანიანებს ცუდად ეპყრობა. გარდა ამისა, ფიქრობენ, რომ აქ ცხოვრება საშიში და ცუდია.

ეს ყველაფერი ტყუილია!!!

პირადად მე სამუდამოდ დამრჩა პოზიტივის შეგრძნება ქვეყნიდან. სინამდვილეში ეს არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მეგობრული და მისასალმებელი ქვეყანა! ტყუილად ხომ არ უწოდებენ მათ „ცისარტყელას ერს“!

„ცისარტყელას ერის“ ტერმინი შემოიღო ნელსონ მანდელამ. ალბათ, ერთ-ერთი უდიდესი ფიგურა, რომელიც ოდესმე ყოფილა ხელისუფლებაში და სამხრეთ აფრიკის ისტორიასთან ყოფილა დაკავშირებული. ხოლო მისი მიღწევებიდან მთავარი, ჩემი აზრით, სულაც არ იყო აბსოლუტური უმრავლესობის ჩართვა ქვეყნის მართვაში და არც ბოროტი აპარტეიდის დამარცხება. მისი უდიდესი მიღწევა ამ ყველაფრის მშვიდობიანი გამოსავალი იყო. ბოლოს და ბოლოს, თეთრკანიანი მოსახლეობისთვის დემოკრატიის მოსვლა შეიძლება ძალიან და ძალიან ტრაგიკულად დასრულებულიყო. და არა მხოლოდ თეთრკანიანებისთვის. ჩართული იქნებოდა სამხრეთ აფრიკის ყველა ხალხი. და, გარდა ამისა, ქვეყნის მთლიანობა და მისი ეკონომიკური ძლიერება და კეთილდღეობა შეირყეოდა, დიდი ხნით ან სამუდამოდ დაიკარგებოდა, გაიძარცვებოდა, განადგურდებოდა სამოქალაქო ომის ცეცხლში. მაშინ, ათას ცხრაას ოთხმოცდათოთხმეტ წელს, ქვეყანა თითქმის საომარ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ადამიანებს დღემდე კარგად ახსოვთ ეს.

ჩემმა კარგმა ნაცნობმა, მარინა შეფერმა, ფერადკანიანმა სამხრეთაფრიკელმა, გაიხსენა ის წლები: „მოსახლეობა დაშინებული იყო. სასურსათო მაღაზიებს ყიდულობდნენ. იმარაგებდნენ სურსათს, თუ არა საომარი, მაშინ ეკონომიკური კრიზისის მოლოდინში. 1989 წლიდან აპარტეიდმა თანდათან დაიწყო ნაკერებში დაშლა, ყველასთვის გასაგები იყო, რომ თეთრი ხელისუფლება მალე დასრულდებოდა. მანამდე ქვეყანაში რეგულარულად გრგვინავდა აფეთქებები, ტარდებოდა ტერაქტები. ეს ყველაფერი ოპოზიციური პარტია ააკ-ს (აფრიკის ეროვნული კონგრესი) სამხედრო ფრთის საქმე იყო. შავკანიანთა პარტია, რომელსაც ახლა პარლამენტში ადგილების უმრავლესობა აქვს და ფაქტობრივად მმართველია. თეთრი ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ვალში არ რჩებოდა. ადამიანებს ციხეში სვამდნენ, სცემდნენ, სასტიკად ახშობდნენ პროტესტის ნებისმიერ გამოვლინებას, ზოგჯერ უბრალოდ ფიზიკურად ანადგურებდნენ. ყველაზე სკანდალური ეპიზოდი - 1976 წელს სოუეტოს აჯანყების ჩახშობა იყო. მაშინ პოლიციამ უკიდურესად სასტიკად ჩაახშო შავკანიანი მოსწავლეების აჯანყება იოჰანესბურგის ამ შავკანიან გეტოში. იყო მრავალი მსხვერპლი. მოსწავლეები კი აჯანყდნენ სკოლებში განათლების ინგლისურიდან აფრიკაანსზე სრულ გადასვლაზე. სრულიად გონივრული და უწყინარი მიზეზი. ვინაიდან აპარტეიდის რეჟიმი ასეთი ქმედებებით ცდილობდა არა იმდენად ქვეყნისთვის ერთიანი ეროვნული ენის - აფრიკაანსის დანერგვას, რამდენადაც მომავალი ოპოზიციის იზოლირებას, მათ გადაჩვევას მსოფლიოში გავრცელებული ინგლისურისგან.

სხვათა შორის, საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ააკ-ს ამ სამხედრო ფრთაში და თავად პარტიაში იმ დროს შედიოდნენ თეთრკანიანი სამხრეთაფრიკელებიც. რა თქმა უნდა, საიდუმლოებებისა და შეთქმულებების საფარქვეშ. პარტია აბსოლუტურად კანონგარეშე იყო. ბევრი თეთრკანიანი უწევდა მხარდაჭერას მებრძოლებს. ზოგიერთები კი აწყობდნენ იარაღის გადაზიდვას მეზობელი ქვეყნებიდან ტურისტული ავტობუსებით. პირდაპირ ტურისტებთან ერთად ავტობუსებში გადაჰქონდათ ავტომატები, ასაფეთქებელი ნივთიერებები... ახლა, თუმცა, ააკ-ს შორის თეთრკანიანი პარტიელების დათვლა შეიძლება ერთი ხელის თითებზე. მაგრამ, საბედნიეროდ, ახლა ეს ყველაფერი უკან დარჩა. აპარტეიდის რეჟიმი მშვიდობიანად წავიდა წარსულში. მადლობა, ისევ და ისევ, არანაკლებ მნიშვნელოვან ფიგურას - ფრედერიკ დე კლერკს. ის იყო სამხრეთ აფრიკის ბოლო თეთრკანიანი პრეზიდენტი. ყოველ შემთხვევაში, ძველი სამხრეთ აფრიკის. ძველმა ხელისუფლებამ და ახალმა, მსოფლიო საზოგადოების მეთვალყურეობისა და ზეწოლის ქვეშ (ძველ ხელისუფლებაზე), არ დაუშვეს სისხლიანი ქაოსი ქვეყანაში. მოხდა ევოლუცია და არა რევოლუცია“.

ვინ არიან, საკუთრივ, თეთრკანიანები, ფერადკანიანები და შავკანიანები? თეთრკანიანებს მიეკუთვნებიან უპირატესად აფრიკანერები (ან ბურები). ეს ის ხალხია, რომელმაც შექმნა ქვეყანა ისეთი, როგორიც ჩვენ შეგვიძლია ვიხილოთ დღეს. ისინი მოსახლეობის მხოლოდ 13%-ია. მაგრამ ეს თავის დროზე საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ შექმნილიყო ქვეყანა დასავლური ეკონომიკითა და ინფრასტრუქტურით, რომელიც მსოფლიოს რვა ყველაზე განვითარებულ ქვეყანას შორის შედიოდა. ეროვნული ვალუტა, კრიუგერ-რანდი, დოლარის ტოლი იყო. ბრიტანული ფუნტი სამ რანდად ღირდა.

ბურებმა შექმნეს ავტომაგისტრალები, ცათამბჯენები, საწარმოები და მოსახლეობის დანარჩენი 87% „ჩექმის ქვეშ“ ჰყავდათ. ეს მხოლოდ იმიტომ ხერხდებოდა, რომ სამხრეთ აფრიკა მსოფლიოში ყველაზე პოლიციური ქვეყანა იყო. კონტინენტზე ყველაზე ძლიერი არმიით.

ბურების ენა აფრიკაანსია. მომდინარეობს ძველი ჰოლანდიურიდან, შემდეგ შეერია ინგლისური, კოსა და თანდათან ტრანსფორმირდა იმად, რაც ახლაა. ჰოლანდიელებს და აფრიკანერებს მაინც შეუძლიათ ერთმანეთთან ურთიერთობა, თუმცა ურთიერთგაგების დიდი სირთულეებით. აფრიკაანსიც არ არის ერთგვაროვანი. არის მაღალი აფრიკაანსი, არის შავკანიანების. მაღალით საუბრობენ განათლებული თეთრკანიანები, ასწავლიან უნივერსიტეტებში. მასზე საუბრობენ, ძირითადად, ქვეყნის შიდა რაიონებში. ხოლო „შავ“-ით საუბრობენ კეიპტაუნის ბევრი მაცხოვრებელი, მათ შორის თეთრკანიანებიც და ფერადკანიანი მოსახლეობაც. მაღალი აფრიკაანსი თავისი ფონეტიკითა და გრამატიკით უფრო ჰოლანდიურია. ფერადკანიანების აფრიკაანსი საერთოდ სხვა ენად გვეჩვენება და საინტერესოდ ჟღერს, რადგან მათ აქვთ სიმღერით საუბრის მანერა. ენის გარდა, ბურები იმითაც გამოირჩევიან, რომ შექმნეს ქვეყანაში ყველაზე მშვენიერი ღვინო. უფრო ზუსტად, არ შეუქმნიათ (მეღვინეობას საფუძველი ჩაუყარეს ფრანგმა ჰუგენოტებმა), არამედ შეინარჩუნეს და განავითარეს. მათი ეროვნული მუსიკა ქანთრია აფრიკაანსზე. ისინი ყველანი ორენოვანი არიან (აფრიკაანსი და ინგლისური).

აპარტეიდის დროს თეთრკანიანებს ყველაფერი ჰქონდათ, ხოლო დანარჩენები ბევრ რამეში მოკლებულნი რჩებოდნენ. ახლა კი, თითქოს, გათანაბრდა, მაგრამ ახლაც დარჩა ზოგიერთი „ბნელი ლაქა“. არაკომპეტენტური მმართველების ხელმძღვანელობით დემოკრატიული დოგმები რეალობაში ხშირად წარმატებული ქვეყნების დაშლად იქცევა, როგორც ეს მოხდა მეზობელ ზიმბაბვესთან. სამხრეთ აფრიკასთან ასეთი რამ არ მომხდარა. აქ, ჯერჯერობით, მიმდინარეობს ტრანსფორმაცია. შავკანიანების მოზიდვა, მათი ფსკერიდან ამოყვანა. თუმცა ისინი, ვინც თავად გამოვიდნენ და გამდიდრდნენ კიდეც, დიდად არ ჩქარობენ თავიანთი შავკანიანი ძმების ამოყვანას. უცნობია, სადამდე მიიყვანს ეს ყველაფერი. ხშირად ჩანს, რომ ეს ტრანსფორმაცია კი არა, მზის ჩასვლაა. მაგრამ სამხრეთ აფრიკა, ისევე როგორც რუსეთი, როგორადაც არ უნდა ამტვრევდნენ, განსაკუთრებით შიგნიდან, არ ტყდება...

თეთრკანიან მოსახლეობას შორის არის ეროვნებით ინგლისელების ნაწილი. მათ აპარტეიდის დროს ასევე ნაწილობრივ უწევდათ შეკუმშვა. სიმართლე მხოლოდ ისაა, რომ სახელმწიფო ენა იყო აფრიკაანსი და მხოლოდ აფრიკაანსი, და არა ინგლისური. სამაგიეროდ ახლა სახელმწიფო ენა თერთმეტია: ინგლისური, აფრიკაანსი, ზულუ, კოსა, სოთო, სესოთო, ნდბელე და კიდევ ზოგიერთი ადგილობრივი. დემოკრატია...

ყოფილი რუსები და სსრკ-ელები მიისწრაფვიან კონსერვატიული ბურებისკენ. სამხრეთ აფრიკაში სლავების ყველაზე დიდი დიასპორა იოჰანესბურგშია. იქ მდებარეობს მართლმადიდებლური ეკლესიაც - სერგი რადონეჟელის ტაძარი, რომელიც აშენებულია დიასპორის ფულით.

თეთრკანიანების აბსოლუტური უმრავლესობა აქ ცხოვრობს ევროპულად, ცხოვრობენ ცალკეულ, უპირატესად „თეთრ“ უბნებში... ჩვენი ემიგრანტები სწორედ მათ უერთდებიან. ზოგიერთები ცხოვრობენ შერეულ უბნებშიც, ვინც უფრო ღარიბია. თუმცა ზოგიერთ ადგილობრივ თეთრკანიანს, როგორც ჩანს, აფრიკის კონტინენტზე ცხოვრებისგან, მაინც სახურავი აეწია... მსგავსი წარმომადგენლები გამოირჩევიან ბრბოსგან. ისინი ხაზს უსვამენ თავიანთ მიერთებას „ცისარტყელას ერს“. ჩვეულებრივ ასე გამოიყურებიან: აუცილებლად მუქ ყავისფერამდე გარუჯულები, ატარებენ ტრადიციულ აფრიკულ ვარცხნილობებს, ზოგჯერ ცხოვრობენ კიდეც ან ხშირად არიან თაუნშიპებში. აღსანიშნავია, რომ ასეთი ტენდენცია შეინიშნება მხოლოდ დემოკრატიის ბოლო წლების განმავლობაში. ბევრი ადგილობრივი თეთრკანიანი ემიგრაციაში წავიდა ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიაში, აშშ-ში, კანადაში, ბრიტანეთში, ხოლო სულ უფრო მეტი ევროპელი გადმოდის აქ ყველაზე სხვადასხვა ქვეყნიდან. ბოლო დროს დაიწყეს დაბრუნება მათაც კი, ვინც აქედან წავიდა - დადებითი ნიშანი, რომელიც მიუთითებს, მაინც, არა მზის ჩასვლაზე, არამედ ტრანსფორმაციაზე.

ჩემი ერთ-ერთი მეგობრის მთელი ოჯახი ბრიტანეთიდან კეიპტაუნში გადავიდა საცხოვრებლად. სარისკო ნაბიჯი, როგორც ჩანს: ბრიტანეთში ცხოვრების დონეც უფრო მაღალია და ქუჩებში სიარულიც უფრო უსაფრთხო. მაგრამ მათ საკმაოდ დაუფასდათ - ერთი ლონდონური სახლის ფულით, აქ მათ შეიძინეს მთელი ორი სასახლე. ერთი - ოკეანის ნაპირზე, მეორე - კეიპტაუნიდან ორი საათის სავალზე მანქანით, სოფელში. საგადასახადო ტვირთიც არ აწვება ისე, როგორც ბრიტანეთში. კლიმატი ბევრად უფრო სასიამოვნოა. და ბევრად მეტი თავისუფალი დრო. ბოლოს და ბოლოს, სამხრეთ აფრიკა ერთ-ერთი იმ იშვიათი ქვეყნებიდანაა, სადაც შეიძლება მიაღწიო წარმატებებს ბიზნესში ან უბრალოდ იმუშაო კვალიფიციური სპეციალობით გადაღლისა და ნერვული აშლილობის გარეშე. აქ უბრალოდ შესაძლებლობების ზღვაა! ბიზნესისთვისაც და ბედნიერი ცხოვრებისთვისაც.

ფერადკანიანები - ეს, ჩემი აზრით, სამხრეთ აფრიკის მოსახლეობის ყველაზე საინტერესო ნაწილია. ფერადკანიანები სხვადასხვანაირები არიან. არიან ისეთები, ვინც წარმოიშვა რასების შერევისგან, და არიან ისეთები, ვინც უბრალოდ მიეკუთვნება არათეთრკანიან და არაშავკანიან ეროვნებებს. უმრავლესობა ინდოელები არიან. როგორ მოხვდნენ აქ? ჯერ კიდევ ბრიტანეთის იმპერიის დროს, როცა საჭირო იყო სამხრეთ აფრიკის გავლით ინდოეთისკენ მიმავალი საზღვაო გზის მომსახურება, ბევრი მათგანი აქ დასახლდა. მაშინ მონები იყვნენ. მათი დიასპორის დიდი ნაწილი ცხოვრობს დურბანში (დერბანი). ეს, ალბათ, ყველაზე ინდური ქალაქია ინდოეთის გარეთ. მათი კულტურა კოლორიტულია, ხოლო ეროვნული სამზარეულო „ცისარტყელას ერს“ უამრავ ნათელ ფერს მატებს. მაგრამ მათ ინდოელები უკვე აღარ შეიძლება ვუწოდოთ. მათ არ შეუნარჩუნებიათ არც კულტურა, არც ენა. და მათგან ცოტას თუ აქვს კავშირი ისტორიულ სამშობლოსთან. ისინი დიდი ხანია სამხრეთაფრიკელები გახდნენ. და ეს, მიუხედავად ამისა, უფრო კარგია, ვიდრე ცუდი.

დურბანში და მთელ ქვეყანაში ინდოელების გარდა, კეიპტაუნში არიან მალაიელები. მუსლიმები. ზოგჯერ შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ არაბულ ქვეყანაში იმყოფებით: ფარანჯაში გამოწყობილი ქალები არც ისე იშვიათი მოვლენაა.

თეთრკანიანი ყოფილი ევროპელები, ყველაზე ხშირად, მანქანებით გადაადგილდებიან. ამიტომ ქუჩების სურათს ქმნიან ფერადკანიანები და შავკანიანები. აქ არის მუსლიმური უბანი ბო-კააპი. ასევე არიან ჩინელები, კორეელები, იაპონელები. მაგრამ მათი დიასპორები სუსტად არის გამოხატული.

ყველაზე საინტერესო ფერადკანიანები, ჩემი აზრით, სწორედ შერეული ფერადკანიანები არიან. მათი ენა ასევე აფრიკაანსია, უმრავლესობისთვის. მათი კულტურა საინტერესოა, მაგრამ დაკარგული ბურებსა და შავკანიან აფრიკელებს შორის. ეს ყველაზე ნამდვილი კოქტეილია! ფერადკანიანები ცხოვრობენ, ძირითადად, თავიანთ უბნებში, მაგრამ მაინც მათი დიდი ნაწილი ბინადრობს თეთრკანიანებთან შერეულად, მაგრამ უფრო იშვიათად შავკანიანებთან. ფერადკანიანი ქალები საკმაოდ მიმზიდველები არიან, ხოლო მამაკაცებს ახასიათებთ ფერადკანიანი და ხშირად - თეთრკანიანი ქალების არჩევა. ეგრეთ წოდებული „გათეთრების ინსტინქტი“ - ხალხში გავრცელებული ხუმრობა.

ბევრი ფერადკანიანი თავს დაკარგულად გრძნობს ორ ცეცხლს შორის. თუმცა როგორც აპარტეიდის დროს, ისე ახლა, ფერადკანიანები ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების განაპირას იმყოფებიან. მათთვის ასევე დამახასიათებელია რასობრივი ნიშნით განცალკევებულ უბნებში ცხოვრება - აპარტეიდის კიდევ ერთი გადმონაშთი, რომელიც ამ ქვეყანაში ფესვგადგმულია.

თუ ავიღებთ შავკანიან მოსახლეობას - ეს ხალხებისა და კულტურების ჭრელი მოზაიკაა. მოთხრობის გაშლა შეიძლება 75%-ით მეტად, ვიდრე დანარჩენი ყველას შესახებ. ეს არ არის ერთიანი ეთნოსი და არც მთლად ერთი ერი. თუ ჩამოვთვლით ძირითადებს, შეიძლება აღვნიშნოთ შემდეგი: კოსა, ზულუ, ნდბელე, ცვანა, სოთა, სესოთა. მსოფლიო საზოგადოებისთვის ყველაზე ცნობილები, რა თქმა უნდა, ზულუ ხალხია. მათ გამოარჩევს, ვთქვათ ასე, აქტიური პოზიცია ისტორიულ ასპარეზზე. ეს იყო მეომარი ხალხი. მათ ჰქონდათ თავიანთი სახელმწიფო, როცა ბრიტანელები მოვიდნენ მათ მიწაზე. და ისინი წინააღმდეგობას უწევდნენ, რაც, თუ გავიხსენებთ კოლონიურ ისტორიას, იმ დროის აფრიკულ ხალხებში დიდად გავრცელებული არ იყო. ისტორიულად ისე მოხდა, რომ ზულუსები მონადირეები იყვნენ.

და ჩვენს დროშიც ისინი კვლავ სამხრეთ აფრიკის შავკანიანი უმრავლესობის ყველაზე აქტიური წარმომადგენლები არიან. ისინი თავს იჩენენ პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, კულტურაში, ხელოვნებაში. გარდა ამისა, ისინი შავკანიან მოსახლეობაში უმრავლესობას წარმოადგენენ და ზულუ ენა სამხრეთ აფრიკაში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებულია. ისინი ბინადრობენ უმეტესწილად ქვეყნის აღმოსავლეთით. მათ შორის, დედაქალაქ პრეტორიაში და იოჰანესბურგის მეგაპოლისში. მათ საპირისპიროდ შეიძლება წარმოვადგინოთ კოსა (ან კოზა) ხალხი. ბინადრობენ ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში, კერძოდ დასავლეთ კეიპის პროვინციაში. ისტორიულად ისე მოხდა, რომ კოსა ან კოზა ტომი მიეკუთვნებოდა შემგროვებელთა და არა მონადირეთა ჯგუფს. ამან მნიშვნელოვნად იმოქმედა მათ ეროვნულ ხასიათზე. კოსა - არ არის მეომარი ტომი. უფრო მეტიც, ეს ძალიან მშვიდი და წყნარი ხალხია. სრულიად არააქტიური ცხოვრებისეული პოზიციით. მათი უმრავლესობა არ ისწრაფვის შეცვალოს საქმეთა მიმდინარე მდგომარეობა და თავისი სოციალური სტატუსი. თუმცა მათი კულტურა ძალიან საინტერესო და თავისებურია. ავიღოთ თუნდაც მათი „ტკაცუნა“ ენა. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური ენა თავისი ფონეტიკით - ტკაცუნა ბგერები, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა მიზნით პრაქტიკულად თითოეულ სიტყვაში. აღქმისთვის საკმაოდ ხმაურიანი ენა. არ გამოგივათ ავტობუსში ძილი სახლისკენ მიმავალ გზაზე, თუ გვერდით კოსები მიდიან.

თუმცა, მიუხედავად მათი მშვიდობისმოყვარე და ნაკლებად მზრუნველი უმრავლესობისა, სწორედ ამ ხალხიდან გამოვიდნენ მრავალი ყველაზე კაშკაშა და აქტიური პოლიტიკური მოღვაწე, რომლებმაც შექმნეს თანამედროვე სამხრეთ აფრიკა. მარტო ნელსონ მანდელა რად ღირდა! ამავე ტომს ეკუთვნოდა თაბო მბეკიც - სამხრეთ აფრიკის ბოლო პრეზიდენტი.

საინტერესოა ორივე მოღვაწის ცხოვრებიდან ფაქტი, რომელიც დაკავშირებულია მათი ხალხის ტრადიციებთან. კოსებთან ახლაც არსებობს ერთგვარი უნიკალური ინიციაციის (ჭაბუკის მამაკაცად კურთხევის) რიტუალი. ჭაბუკი უნდა წავიდეს დიდი ხნით ბუშში (ველური ბუჩქნარი, სტეპები), სრულიად მარტო. ველურ ბუშში ხეტიალის გარკვეული დროის შემდეგ, ჭაბუკი წვდება სამყაროს ჭეშმარიტებებს, სიცოცხლის ფასს და ხდება მამაკაცი. ბრუნდება ის, ამასთან, თავიდან ფეხებამდე თეთრად შეღებილი. ასეთ რიტუალებს კოსას თემებში ატარებენ დღემდე. რა თქმა უნდა, ძირითადად არა იმ თემებში, რომლებიც ცხოვრობენ კეიპტაუნის გარეუბნებში. ასე რომ, საინტერესო ფაქტი მდგომარეობს სწორედ იმაში, რომ არც ნელსონ მანდელას და არც თაბო მბეკის ინიციაციის რიტუალი არ გაუვლიათ.

სამხრეთ აფრიკის ისტორიიდან კიდევ ერთი ცნობისმოყვარე ფაქტი: ყოველთვის არსებობდა და არსებობს ურთიერთუარყოფითი დამოკიდებულება კოსა და ზულუ ხალხებს შორის, თუ არა მტრობა. ისტორიულად ისე მოხდა, რომ ზულუებს არ უყვართ კოსები მათი ჩამორჩენილობისა და ყველა ურთიერთობაში დუნეობის გამო, ხოლო უკანასკნელნი ვერ იტანენ თავიანთ მტრებს სწორედ იმიტომ, რომ მათ არ უყვართ.

და როგორ გახდა ამ დროს მანდელა „ერის მამა“? საკმაოდ საინტერესოა, რომ მან შეძლო შთაეგონებინა „ურჩი ზულუსებიც“ კი, რომ გაჰყოლოდნენ მას. თაბო მბეკისთან კი, მისი საპრეზიდენტო ვადის ფაქტობრივ დასრულებამდე დიდი ხნით ადრე, ცოტა სხვა ისტორია მოხდა: მას ფაქტიურად აიძულეს დაეტოვებინა პრეზიდენტის პოსტი გასულ წელს. ოფიციალური მიზეზი - მაქინაციები, ან რაღაც მსგავსი, რაც პრეზიდენტის მიერ ხორციელდებოდა. მაგრამ პოლიტიკა პოლიტიკაა - ვინ გაიგებს მათ?! ინიციატორები ჯეიკობ ზუმას მომხრეები იყვნენ, ეროვნებით ზულუ. თუმცა, ბოლო პიროვნებასთან დაკავშირებულია სულ სხვა ისტორიების მთელი სერია. მათში მე არ ჩავუღრმავდები. ისედაც საკმაოდ ჩავუღრმავდი პოლიტიკას.

არსებობენ სხვა ნაკლებად მრავალრიცხოვანი ხალხებიც, რომლებიც შეადგენენ „ცისარტყელას ერის“ ამ ჭრელ მოზაიკას. ნდბელე, ცვანე... ყველას, გულწრფელად რომ ვთქვათ, დღემდე არც კი დავიმახსოვრე. ამ ხალხებიდან ბევრი ბინადრობს მეზობელ ქვეყნებშიც - ზიმბაბვეში, ბოტსვანაში. ამითაც სარგებლობენ მრავალრიცხოვანი არალეგალური ემიგრანტები (შავკანიანები), რომლებმაც ბუკვალურად გაავსეს ქვეყანა, რომელიც მათ გარეშეც ჩაფლულია შავკანიან მოსახლეობაში უმუშევრობაში.

მაგრამ ეს ასე, სხვათა შორის. ხოლო თუ მხოლოდ ბენინელ აფრიკელებს შევხედავთ, და ზოგადად ქვეყნის მთელ მოსახლეობას, გამოვა სხვადასხვა კულტურების, ენების, ტრადიციების ყველაზე უნიკალური და ულამაზესი მოზაიკა! უბრალოდ მშვენიერი მოზაიკა! ტყუილად ხომ არ უწოდებენ სამხრეთ აფრიკას კონტინენტის მარგალიტს! ხოლო მისი მარგალიტი ბევრ რამეში გახადა და ხდის ხალხი. რისთვისაც მას, ხალხს, მადლობა!

ხოლო მომავალ მოგზაურებს ყველაზე სასიამოვნო შთაბეჭდილებებს და წარმატებულ დროსტარებას!