04:30, 25 ნოემბერი, 2008. ეს უკვე ჩვევად იქცევა: საღამოს გათიშვა, ღამით ადგომა და... ცხოვრებით დაკავება. რაც მაკვირვებს, ისაა, რომ ქალაქი თითქოს არ აპირებს დაძინებას! პრინციპში. როცა დილის ხუთ საათზე სამსახურიდან მოვდივარ, გარშემო საკმარისად ბევრი ხალხია, რომლებსაც თითქოს დავიწყებიათ, რომ ძილი ნორმალურია. ნორმალური გახდა არ ძილი. რაოდენ არ ჰგავს ეს რუსულ ზამთარს. რა შეიძლება აკეთო გრძელ ცივ საღამოებს ჩვენთან? კითხვა. ტელევიზორის ყურება. მუშაობა. ძილი. ზაფხულში კი, სიმართლე რომ ვთქვათ, არც ჩვენთან სძინავთ, განსაკუთრებით ცენტრში, სადმე საფეხმავლო კიროვკაზე. ეს ისეთი ლამაზი, რომანტიკული და თანამედროვეა – არ დაიძინო, არამედ დატკბე ცხოვრებით. მხოლოდ, სამწუხაროდ, არც აფრიკაში და არც არცერთ რუსულ მეგაპოლისში ღამის სეირნობები არ არის ისეთი უსაფრთხო, როგორც წყნარ და მშვიდ ევროპაში. აი, ამაში ჩვენ კიდევ ბევრი გვაქვს სასწავლი. და ახლა, მაგალითად, იმ პატარა ბინაში, სადაც მე შეინის მეზობლად ვცხოვრობ, ის თავის მეგობრებთან ერთად მისაღებში ზის. ტელევიზორს უყურებენ, ლაპარაკობენ და ჩემს დანახვაზე სარეცხიც კი წამოიწყეს. ხშირად ვხედავ, რომ ისინი დღისით სძინავთ. ღამით კი იშვიათად. ზოგჯერ დილის ცხრა-ათ საათზე ვიღვიძებ და ისინი იმავე პოზებში სძინავთ, როგორშიც ღამით ისხდნენ. სასაცილოა. რაც მომწონს, ისაა, რომ ხმაურიანები არ არიან და ეშმაკივით არ სვამენ. ხდება ხოლმე ცოტა, მაგრამ რაღაცნაირად უწყინრად.

დღეს (უფრო სწორად, უკვე გუშინ) ჩემი ნათლობა იყო. პირველი ბანაობა ატლანტის ოკეანეში სამხრეთ აფრიკის მხრიდან! გამიმართლა, ამ ოკეანეში სხვადასხვა მხრიდან ვყოფილვარ: ამერიკის მხრიდანაც და ევროპის მხრიდანაც.

გუშინ კი სტასთან ერთად ვიყავით. წყალი, ჩემთვის პირველად ატლანტის ოკეანეში, ცივი იყო. მაგრამ ყველა ამბობს, რომ აქ ყოველთვის ასეა და ცვლილებები არ არის მოსალოდნელი. აი, თქვენ კიდევ ერთი მსოფლიო საოცრება. აფრიკა, ზაფხული, ოკეანეში წყალი კი დაბალტემპერატურიანია. თავში არ ეტევა, არა?! მაგრამ ყველაფერი ლოგიკურია – ანტარქტიდიდან მომავალი დინება. და თუ ცოტა უფრო თბილი წყალი გინდა, მაშინ ინდოეთის ოკეანეში უნდა წახვიდე! იქამდე კი ტრანსპორტით თითქმის სამი საათია. ალბათ, უახლოესი ადგილი აგულჰასის კონცხია. გეოგრაფია ამტკიცებს, რომ სწორედ ეს კონცხია ორი ოკეანის შეერთების საზღვარი. ამბობენ, რომ კონცხის მარჯვენა და მარცხენა მხარეს წყლის ტემპერატურას შორის სხვაობა ათ გრადუსს აღწევს. საინტერესო იქნებოდა იქ ყოფნა. ნუ, იქნებ გამიმართლოს. იმედს ვიქონიებ!

და თუ გსმენიათ, რომ ორი ოკეანის შეერთების ადგილი კეთილი იმედის კონცხია, თავს უფლებას მივცემ დაგარწმუნოთ, რომ ეს ტურისტებისთვის მოგონილი ზღაპარია!

სამაგიეროდ, არსებობს „კეთილი იმედის“ კონცხთან დაკავშირებული კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი: სწორედ აქედან დაიწყო ქალაქის ისტორია. ქეიფთაუნიდან კი დაიწყო დღევანდელი სამხრეთ აფრიკის ისტორია. ბევრისთვის ის პორტუგალიელი ბართოლომეუ დიაშის სახელს უკავშირდება. კონცხზე მისი პატივსაცემად ძეგლი დგას. მე ის ნანახი მაქვს, ავტობუსით დაახლოებით ას ორმოცდაათი მეტრის მოშორებით გავიარეთ. ალბათ, მოვიყვან აპოლონ დავიდსონის სტატიის „სეირნობა ძველ ქეიფთაუნში“ ნაწილს (ინტერნეტში ვიპოვე). იქ ყველაფერი ისე მომხიბვლელად არის დაწერილი:

„ძველი ნავსადგური. ეს სწორედ ისაა, რაზეც ჩემი ბავშვობის სიმღერაა: „ქეიფთაუნის პორტში, გვერდში ნახვრეტით...“ რამდენიმე წლის წინ ძველი პორტი გარდაიქმნა. დიდი ხანია ქეიფთაუნს „ორი ოკეანის შეერთების ადგილას მდებარე საზღვაო ტავერნას“ უწოდებდნენ. ახლა მთელი პორტი ტავერნად იქცა, თითქმის სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. პორტის ნაგებობებში მყუდრო კაფეები, რესტორნები, ლუდხანები, ატრაქციონებია. ძველ მშრალ დოკში – მაღაზიების ორსართულიანი რიგი. მოედანზე, სადაც ადრე მხოლოდ მთვრალი მეზღვაურები ყვიროდნენ, არტისტები გამოდიან. სხვათა შორის, საღამოობით აქ ახლაც ყვირიან. ტურისტების სადღესასწაულო ბრბოს ყურებისას ძნელი წარმოსადგენია, რა გაჭირვებით აღწევდნენ აქ პირველი მეზღვაურები. ერთმანეთს შეჯახებული ატლანტისა და ინდოეთის ოკეანეების წყლები იშვიათად არის მშვიდი. ყველაზე გამოცდილი კაპიტნებიც კი პირჯვარს იწერდნენ, როცა ნავსადგურამდე მშვიდობიანად მიღწევას ახერხებდნენ. აფრიკის სამხრეთ კიდეზე არსებული მკვლელი ტალღების შესახებ ცნობებმა მსოფლიოს ყველა ნავსადგური მოიარა. მათ „ქეიფ-როლერები“ უწოდეს. რა საშინელნი იყვნენ ისინი აფრიანი გემებისთვის, თუ 1974 წელს თოთხმეტმეტრიანმა ტალღამ დიდი ინგლისური სატვირთო გემის ფსკერი გატეხა. რამდენიმე წლით ადრე კი ტალღამ შუაზე გატეხა მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი სუპერტანკერი, რომელსაც ხმამაღალი სახელი „World Glory“ („მსოფლიო დიდება“) ერქვა. ეს გზა რთული იყო იმ უდიდესი ესკადრისთვისაც კი, რომელიც ოდესმე აქ გატარებულა. და ეს რუსული ესკადრა იყო. 1904 წელი. ქეიფთაუნის გვერდით, ერთმანეთის მიყოლებით მიდიოდნენ ჯავშნოსნები „სუვოროვი“, „ალექსანდრე III“, „ბოროდინო“, „ოსლიაბია“, „ორელი“, კრეისერები „ავრორა“, „დიმიტრი დონსკოი“, „ადმირალი ნახიმოვი“, სატრანსპორტო გემები „ანადირი“, „მეტეორი“, „კორეა“ და „მალაია“, მცურავი სახელოსნო „კამჩატკა“ და მეორე გემი სახელად „ორელი“ – მცურავი საზღვაო ჰოსპიტალი. ნიკოლოზობის დღე იყო, 6 (19) დეკემბერი. ნიკოლოზ II-ის სახელობის დღის პატივსაცემად საარტილერიო სალამი გაისროლეს. შორიდან დატკბნენ მაგიდა-მთით, რომლის ძირშიც ქეიფთაუნი მდებარეობს.

მეორე დღეს, აგულჰასის კონცხის შემოვლისა და ინდოეთის ოკეანეში აღმოჩენის შემდეგ, ქარიშხალში მოხვდნენ – რაც ამ ადგილებში ძალიან ხშირია. ჯავშნოსნები ერთდროულად რამდენიმე ათეულ ტონა წყალს იღებდნენ, სატრანსპორტო გემები და კრეისერები ოც-ორმოცი გრადუსით იხრებოდნენ. ქეიფთაუნის გაზეთ „ქეიფ არგუსში“ მალე წერილი გამოჩნდა. ის კეთილი იმედის კონცხის ნაპირზე, დალუქულ ბოთლში იპოვეს. რუსულად ეწერა: „დაე, მეთევზეებმა, რომლებიც შესაძლოა იპოვიან და წაიკითხავენ ამ წერილს, ილოცონ მათთვის, ვისაც სასიკვდილოდ გზავნიან, და იმისთვის, რომ ეს საშინელი ომი...-თან რაც შეიძლება მალე დასრულდეს“. რა ომი? რუსეთ-იაპონიის ომი. ადმირალ როჟესტვენსკის ესკადრა ბალტიის ზღვიდან ცუსიმასკენ მიდიოდა. რამდენიმე თვის შემდეგ მთელი ეს არმადა დაიღუპა. დღემდე მხოლოდ „ავრორა“ შემორჩა. თუმცა მაშინ, ქეიფთაუნთან, მანაც ბევრი იტანჯა. ამ სევდიან მოვლენას უკავშირდება ისტორია, რომელიც ძალიან რომანტიკულად დაიწყო. ალექსანდრე III-ის საყვარელ ძმას, დიდ მთავარ ალექსეი ალექსანდროვიჩს შეუყვარდა სეფექალი საშა ჟუკოვსკაია. მათი ურთიერთობის ისტორია ბოლომდე ნათელი არ არის: იმ დროს სამეფო ოჯახის წევრების პირად ცხოვრებაზე არაფერი იცოდნენ იმაზე მეტი, ვიდრე მოგვიანებით გენერალური მდივნების პირად ცხოვრებაზე. მოასწრო თუ არა მან მასთან ფარულად ჯვრისწერა, უცნობია. კარისკაცები მოგვიანებით წერდნენ, რომ გოგონა თითქოს პოეტ ჟუკოვსკის ქალიშვილი იყო და რომ მათ თითქოს შვილიც კი ჰყავდათ – და მას გრაფი ბელევსკი დაარქვეს. ასეთი უთანასწორო ქორწინება, რა თქმა უნდა, სკანდალურად გამოიყურებოდა. მამამ, ალექსანდრე II-მ, შვილი ორი-სამი წლით მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობაში გაგზავნა, რათა მას დაფიქრების დრო ჰქონოდა. 1872 წლის 3 ივლისს 22 წლის დიდი მთავარი ქეიფთაუნში ჩავიდა. იმავე გაზეთმა „ქეიფ არგუსმა“, რომელშიც მოგვიანებით რუსული ჩანაწერით ბოთლის შესახებ წერდნენ, საზეიმოდ აუწყა: „დიდი ხნის ნანატრი საიმპერატორო ესკადრა ბორტზე დიდი მთავარი პრინცი ალექსეით ჩავიდა მაგიდის ყურეში“. ესკადრა შედგებოდა ფრეგატ „სვეტლანასა“ და კორვეტ „ბოგატირისგან“. მათ ადმირალი კ.ნ. პოსიეტი მეთაურობდა. მან კარგად იცოდა ქეიფთაუნი: 1853 წელს აქ იყო ფრეგატ „პალადაზე“, მეგობრობდა გონჩაროვთან, რომელმაც ეს მოგზაურობა თავის ესეებში აღწერა. დიდი მთავრის სამკვირიანი ვიზიტის განმავლობაში ქეიფთაუნის გაზეთები სავსე იყო მისი პატივსაცემად გამართული მდიდრული ბალის, „სვეტლანაზე“ გამართული ბრწყინვალე ბანკეტის, იმ საჩუქრის შესახებ ცნობებით, რომელიც მან რუსი იმპერატრიცას სახელით გადასცა ქეიფთაუნის გენერალ-გუბერნატორის მეუღლეს. იმ ძვირადღირებული ყელსაბამის შესახებ, რომელიც მან ქეიფთაუნის ერთ-ერთ საერო ქალბატონს აჩუქა – უკვე თავისი სახელით. ხალხი ვარაუდებს გამოთქვამდა: ვისთვის, პეტერბურგის რომელ ლამაზმანებისთვის ყიდულობდა სირაქლემას ბუმბულებს – მაშინ მათით ქალბატონების ქუდებს რთავდნენ. მთელი ამ ფუფუნებისა და ახალგაზრდა მთავრის რომანტიკული ფიგურისადმი ინტერესს ისიც აძლიერებდა, რომ მის ვიზიტამდე ცოტა ხნით ადრე გავრცელდა ხმები ქეიფთაუნში რუსეთიდან გაძევებული „იდუმალი რუსი პრინცესას“ გამოჩენის შესახებ. ამ ყველაფერს იმავე „ქეიფ არგუსი“ აღწერდა. 1995 წლის 31 აგვისტოს ქეიფთაუნის ძველ ციხესიმაგრეში იყო – არ ვიცი, რა დავარქვა – აღლუმი, წარმოდგენა ან, წინაპრების ენაზე რომ ვთქვათ, ფერია. ციხესიმაგრე მართლაც ძველია. აზიისა და აფრიკის სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოყვანილმა ჰოლანდიელმა ჯარისკაცებმა და მონებმა ის 1666-დან 1679 წლამდე, ცამეტი წლის განმავლობაში ააშენეს. ახლა ეს მუზეუმია. რაღაც გადაკეთებების შემდეგ ის ხელახლა გახსნეს. სწორედ ამას დაემთხვა ზეიმი. მოწვეული სტუმრების წინაშე, რომელთა შორის მეც მქონდა ბედნიერება ვყოფილიყავი, XVII საუკუნის მეორე ნახევრის ჰოლანდიურ ფორმაში გამოწყობილმა ჯარებმა თავიანთი ხელოვნება აჩვენეს. დადიოდნენ, გადაჯგუფდებოდნენ. ისმოდა ძველი ბრძანებები. ორკესტრი ძველი დროის მარშებს უკრავდა. ციხესიმაგრეში გამართული აღლუმი სამასი წლის წინანდელ იმ დროებს გვახსენებდა. მაგრამ მე კიდევ უფრო მდიდრული დღესასწაულის შესახებაც მომიყვნენ. მას სწორედ აქ, ძველ ნავსადგურსა და ციხესიმაგრეში აღნიშნავდნენ. და ის იმ ეპოქის დასასრულს უკავშირდებოდა, როცა: ჯერ კიდევ ზღვები მალავდნენ თავიანთ საიდუმლოებებს... მახრჩობელა ვარსკვლავებისგან შედგებოდა სამხრეთის ჯვარი, და სიღრმის წყალმცენარეები იცავდნენ ამ ადგილების საიდუმლოს... არა მხოლოდ ანტიკურ ხანაში, არამედ შუა საუკუნეებშიც ევროპამ არ იცოდა, სად მთავრდებოდა შავი კონტინენტი. აქ, სადაც ახლა დილით ვსეირნობ, თეთრი ადამიანის ფეხი არ დადგმულა. ევროპაში ჯერ კიდევ ელოდნენ ამას. და ეს მოხდა. ბოლოს და ბოლოს დაღლილმა მეზღვაურებმა დაინახეს აფრიკის სამხრეთი კიდე. გამოჩნდა სასოწარკვეთილი კაპიტანი. გემები წაიყვანა იმ უცნობ ადგილებში. და მიაღწია მათ. ხუმრობაა? – მაშინ ეს ალბათ არანაკლებ მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო, ვიდრე ჩვენთვის – ადამიანის მთვარეზე დაშვება. დიდი ალბათობით, უფრო მეტიც. ჩვენ რაღაცნაირად შევეჩვიეთ სენსაციებს. და სახელი – ქარიშხლების კონცხი – იმ ადამიანმა მოიგონა. პორტუგალიელმა კაპიტანმა ბართოლომეუ დიაშმა. 1488 წელს, როცა დიაში ლისაბონში დაბრუნდა, პორტუგალიის მეფე ჟუან II-მ სახელი კეთილი იმედის კონცხად შეცვალა. მისთვის ეს იყო იმედი, რომ მოახერხებდა უფრო შორს წასვლას – ინდოეთამდე, თავისი სასურველი სიმდიდრით. სამწუხაროდ, დიაშმა საკუთარი ბედით თითქოს გაამართლა თავდაპირველი სახელი. ის აფრიკის გარშემო თავისი მეორე მოგზაურობის დროს დაიღუპა – ისევ ქარიშხალი იმ კონცხთან. სახელის შეცვლამ არ უშველა. მაგრამ ეს 1500 წელს მოხდა. და მაშინ, 1488 წლის დეკემბერში, შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორ ზეიმობდა ლისაბონი! ასე იყო თუ არა მთლად ასე – მაგრამ რა რომანტიკით არიან მოსილი ის მოვლენები! აი, ხუთი საუკუნის შემდეგ იუბილეს აღნიშნავდნენ – თავად კონცხზე, თავად ქეიფთაუნში! კეთილი იმედის კონცხის წვერზე თეთრი ქვის ძეგლი დადგეს, ზემოთ ჯვრით. ლისაბონიდან ჩამოვიდა კარაველა, იმ გემების ასლი, რომლებიც ხუთი საუკუნის წინ პორტუგალიელი გემთმშენებლების უკანასკნელ სიტყვად ითვლებოდა. ასეთ გემებს მართავდა ოდესღაც ბართოლომეუ დიაში. ზეიმისადმი ინტერესს სამხრეთაფრიკელი პორტუგალიელები აძლიერებდნენ. 1970-იანი წლების შუა ხანების შემდეგ, პორტუგალიის იმპერიის დაშლასთან ერთად, ნახევარი მილიონი პორტუგალიელი ანგოლადან და მოზამბიკიდან სამხრეთ აფრიკაში გადმოვიდა. ისინი თავს დევნილებად გრძნობდნენ და მათი თანამემამულეების – მეზღვაურებისა და აღმომჩენების – ყოფილი დიდების ხსოვნა ამხნევებდა მათ, ეხმარებოდა საკუთარი თავის რწმენის დაბრუნებაში. მართალია, კარაველასთან დაკავშირებით უხერხულობა მოხდა. ლისაბონში გადაეჩვივნენ შუა საუკუნეების კარაველების კეთებას თუ რაღაც შემთხვევითობა იყო, მაგრამ მან ვერ შეძლო ის, რაც ოდესღაც დიაშმა განახორციელა. მან ვერ შეძლო მთელი ამ გზის აფრებით გავლა. მოუწიათ თანამედროვე ძრავების გამოყენება (ისინი გემზე ყოველი შემთხვევისთვის დაამონტაჟეს). რა თქმა უნდა, ქეიფთაუნს ის აფრებით მიუახლოვდა და უხერხულობის დამალვას ცდილობდნენ. მაგრამ ხომ უფრო დიდი საიდუმლოებებიც გამჟღავნებულა“. მომხიბვლელია? ძალიან! არა?! 6:30, არ მეძინება!