Қала туралы нақты бір нәрсе айтатын және баяндайтын уақыт келді. Мен плагиатпен айналыспаймын, сондықтан Иван Згерскийдің жолсерігінен менің ойымша ең қызықты және маңызды үзінділерді келтіремін. «Оңтүстік Африканың ең көне қаласы Кап түбегінің шыңында орналасқан, Ізгі үміт мүйісімен аяқталады. Атауы да содан бастау алған, басында жай ғана Каап (голландша - мүйіс), кейін Каапстат, содан кейін ағылшынша Кейптаунға айналды. Мүйіс-қала, қала-мүйіс. Голландтар мұнда 1652 жылдың сәуірінде келді, Ян фан Рибек есімді қолбасшы бастаған үш жүз матрос. Матростар қаруланған, бірақ әскерилер емес еді. Олар Голланд Шығыс-Үнді компаниясының (ГВК) қызметкерлері болды, 25 жылдық келісімшартпен. Оларға компания кемелерін азық-түлікпен және таза сумен қамтамасыз ету үшін ауыстырып тиеу пунктін құру тапсырмасы берілді. Орынды Үстел тауы немесе Асхана тауы деп аталатын үлкен жалпақ таудың етегінен таңдады. Ол желден қорғап, қонысқа қажетті тұщы сумен қамтамасыз етті. Оның беткейлері қатты тұқымды ғасырлық ағаштармен жабылған. Олардан жыртқыштардан уақытша қорғану үшін ағаш бекініс салу басталды. 1666 жылы жаңа, тас бекініс (Castle of Good Hope) қаланды, ол бүгінгі күнге дейін мұражай және провинциялық қорғаныс министрлігі ретінде тұр. Бұл — Оңтүстік Африкадағы сақталған ең көне еуропалық құрылыс. Оны үш рет бұзуға тырысқаны, тіпті ішінара қиратып үлгергені жабайы елес. Нәтижесінде бекіністі көне ескерткіш деп жариялап, кезекті сауда орталығының қысымынан құтқаруға тура келді. Кейптаунға келгендерді көп нәрсе таңғалдырады. Атлант мұхитының Асхана шығанағы бойымен, аспанға шаншылған Асхана тауының астында жайылған қаланың әсерлі көрінісі. Ол сонымен қатар Оңтүстік Африканың барлық ірі қалаларының ішіндегі ең ақ (тұрғындарының тері түсі бойынша) қала. Қала заманауи, бірақ ықшам, бүкіл іскерлік орталықты бір сағатта аралап шығуға болады. Ол бұрын жағажай өткен Странд (Strand) көшесімен бөлінген. 1960-жылдары жаппай құрылыс басталды, мұхиттан тұтас гектарларды тартып алып, бұрын су болған жерлерге биік ғимараттар тұрғызды. Көше екі қаланы бөледі – ағылшындар кезінде, 1806 жылдан бастап салынған ескі қала және өткен ғасырдың 60-жылдарынан кейінгі заманауи қала. Перпендикуляр түрде ол орталық көшемен қиылысады. Бір кездері бұл арна болған, бірақ халық санының өсуімен ол лас суды ағызу үшін пайдаланыла бастады және жазғы күндері қала үстінде сасық иіс тұратын. Арнаны бітеп тастады, ал су енді құбырлармен мұхитқа ағады. Орталық көше Странд көшесімен екі жартыға бөлінген — Адерли Стрит (Adderley Street) және Херенхрахт (Heerenchracht). Оның жоғарғы жартысы ескі бөлікпен өтеді, ал Страндтан кейін ол Херенхрахт — Джентльмендер променадына айналады. Ол бойынша қозғалысты төменнен, мұхиттан бастаған дұрыс. Портқа арқаңызды беріп тұрыңыз. Алдыңызда — орталық көше. Ол мүйіске аяқ басқан, кейін Ізгі үміт мүйісіне айналған алғашқы португал теңізшісінің ескерткішінен басталады. Бартоломеу Диаш (Bartolomeu Dias) оны 1488 жылы Дауылдар мүйісі деп атады және бұл туралы бүкіл әлемге айтып берді. Жақын жерде тағы екі ескерткіш бар — қаланың негізін қалаушы Ян фан Рибекке (Jan Van Ribeeck) және оның әйелі Марияға. Алғашқы қонысқа негізін қалаушы өзімен бірге әйелі мен кішкентай баласын алып келді. Қаланы сәтті құрғаннан кейін, фан Рибек Ява аралының губернаторы қызметін алды, сол жерде қайтыс болды. Сізден сол жақта теміржол вокзалы — одан бүкіл ел бойынша және одан әрі пойыздар кетеді. Осында әйгілі Көгілдір экспресс (Blue Train) және Ровос пойызы — Африка бойынша туристерді таситын дөңгелектегі екі сәнді қонақүй тұр. Содан кейін көше Страндпен қиылысады және Адерли атындағы болады. Бұл — қаланың ескі бөлігі. Барлық күндері және тәулік бойы жұмыс істейтін әйгілі гүл базарын қараңыз. Мұнда сіз тек Кап провинциясында өсетін сирек кездесетін протеяларды (Protea) көре аласыз. Голланд реформаторлық шіркеуінің (Dutch Reformed Church, немесе NGK) орталық соборын көресіз, елдегі ең көне, 1703 жылы салынған, онда алғашқы губернаторлар жерленген. Есігі құлыптаулы болмаса, мұражай сияқты кіру тегін. Қалалық саябаққа және Әулие Георгийдің орталық англикалық соборына (St. George’s Cathedral) кіріңіз. Онда зейнетке шыққанға дейін Нобель бейбітшілік сыйлығының лауреаты Десмонд Туту қызмет етті. Саябақ бастапқыда жеміс-көкөніс бағы болған, 18 гектар жерді алып жатқан. Ол мұхитқа дейін созылып, кемелерді азық-түлікпен қамтамасыз ететін алғашқы ферма болды. Оны фан Рибек құрды және сол жерге бүгінгі күнге дейін өсіп тұрған ағаш отырғызды. Рас, саябақ 6 га дейін кішірейді және бүгінде бұл негізінен ботаникалық бақ, онда бос уақытта жақын маңдағы кеңселердің қызметкерлері демалады. Оның аллеялары қолға үйретілген тиіндерге, көгершіндерге, сирек кездесетін өсімдіктерге толы. Шағын аумақта 800-ге жуық өсімдік түрі өседі. Саябақтың ортасында — ескерткіш. Бұл — Сесиль Родс (Cecil Rhodes), Де Бирс компаниясының негізін қалаушы, Родезияны (қазір Замбия және Зимбабве) отарлаушы, бір кездері Кап колониясының премьер-министрі. Орталық аллеяның сол жағында — Оңтүстік Африка Парламентінің ғимараттары және Президент кеңсесінің ою-өрнекті ғимараты. Саябақта Өлкетану мұражайы мен Планетарий бар. Енді орталық көшені қалдырып, қаланың басқа да ең танымал көрікті жерлеріне тез жүгіріп өтейік. Асхана тауы (Table Mountain) — қаланың визит карточкасы. Жоғарыға оған бүкіл платоны айналып өтетін соқпақтар апарады. 65 адамға арналған айналмалы кабинасы бар аспалы жол да бар. Қалағандар 300 соқпақтың бірімен өрмелеп шыға алады, бірақ бұл үшін судың үлкен қорынан бөлек, қауіпсіздік техникасын ескеру керек. Малай кварталдары (Malay Quarters немесе Bo-Kaap) — біршама қате атау. Голланд қоныстанушыларына көмекке алғашқы жұмысшылар Индонезиядан, кейін, аз мөлшерде, Малайзиядан келді. Ауданды Индонезиялық кварталдар деп атаған дұрыс болар еді, бірақ онша жақсы естілмейді. Келгендердің арасында мұсылмандар көп болды және олардың ұрпақтары Сигнал тауының етегінде солай тұрады. Көптеген көшелер тауға қарай керемет бұрышпен кететін төсеме тас болып қалды. Үйлердің бәрі әртүрлі түсті, шағын және әдемі. Адамдар негізінен «түрлі-түстілер» деп аталатындар, көбінесе мұсылмандар. Олар мейірімді, жиі верандада отырып, өтіп бара жатқандарға қол бұлғайды. Ауданда бүкіл әлемнен келген дәмдеуіштері бар көптеген мұсылман мейрамханалары мен дүкендер бар. 1960-жылдары аудан лас болды, онда матростар, есірткі сатушылар мен жезөкшелер толы еді. Қала маңындағы District 6 деп аталатын ұқсас ауданды ақыры бульдозерлермен бұзып, тұрғындарды муниципалды жатақханалар мен пәтерлерге күштеп қоныстандырды. Малай кварталымен де айналыспауды шешті, бірақ ақсақалдар кеңесі ішкі істер министріне өтінішпен жүгініп, тәртіп орнатуға жарты жыл уақыт беруді сұрады. Ондағы халықтың қара нәсілді емес, әрі мұсылман екенін ескере отырып, кейінге қалдыруға рұқсат берді. Және тәртіпті өз күштерімен орнатты — бұзақыларды қуды, үйлерді бояды, көшелерді ретке келтірді. Барлық жер әдемі және таза болды, сондықтан жаяу серуендеу — бір ләззат. Уотерфронт (Waterfront). 1990 жылға дейін Уотерфронт деген нәрсе болған жоқ. Барлық мас салдарымен қарапайым жұмыс порты болды. 1990 жылы зейнетақы қоры порт билігінен оларға қажет емес кеме жасау зауыты мен қойма ғимараттарын сатып алып, оларды сауда орталығына қайта жабдықтады. Біртіндеп Уотерфронт Оңтүстік Африкадағы ең танымал орынға айналды. Оның аумағында 300-ден астам дүкен, 60 мейрамхана, үш кинотеатр, кемелермен серуендеу, көше концерттері және басқа да ойын-сауықтар бар. Кап түбегі. Әртүрлі агенттіктер Оңтүстік Африка бойынша әртүрлі маршруттарды таңдайды, бірақ олардың ешқайсысы Кап түбегіне саяхатсыз өтпейді. Экскурсия әдетте бүкіл күнді алады және қала маңындағы негізгі көрікті жерлерді ұсынады. Шын мәнінде, оны екі күнге бөлген дұрыс, бірақ бәрінің уақыты мен мүмкіндігі жоқ. Экскурсияны Хаут-Бей (Hout Bay) кентінен бастаған дұрыс. Африкаанс тілінен аударғанда атауы Орман шығанағы дегенді білдіреді. Ол қаладан он бес шақырым жерде орналасқан және теңіз мысықтарының колониясымен танымал. Онда, шығанақта, олардың жатағы бар, онда олар жүздеген, және қайда әр таң сайын катерлер келеді. Әдетте экскурсиялар таңғы 8-ден басталып, түске дейін аяқталады, сондықтан бұл аялдама бірінші болады. Сол жерде айлақта қолөнер базарларының бірі орналасқан. Мысықтар колониясынан сәл әрі қарай Duikerpunt мүйісі орналасқан, ол аудармада «сүңгуірлер орны», түбектің ең батыс мүйісі дегенді білдіреді. Уақытында проблемасы жоқтар үшін Африкадағы ең үлкен қорық — Құстар әлемімен (World of Birds) танымал Хаут-Бейге бару керек. Катермен саяхаттан кейін біз Ізгі үміт мүйісіне қарай шығамыз, әдетте Чепмен (Chapman’s Peak) жолының сұлулығымен таңғалдыратын жолды қолданамыз. Атауы 1607 жылы жерді барлау үшін келген ағылшын кемелерінің бірінің капитан көмекшісінен бастау алған. Шығанаққа кірген кезде капитан Джон Чепменді тауға айналаны қарап шығуға жіберді. Ол кетіп, жоғалып кетті. Бірнеше сағат күткеннен кейін капитан оның хабаршысы тауда құлап қалған болуы мүмкін деп шешті және неге екені белгісіз, жүзуге бұйрық берді. Шығанақтан шығар кезде матростар мұхитқа қарай жүгірген Чепменнің сигналдарын байқады. Кеме адамды алып кету үшін қайық жіберді, ал орын Чепменнің сәттілігі деген атау алды. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін тік жартастар бойымен жол салынды. 1922 жылдан бастап ашылған ол Кейптаунның көрікті жерлерінің біріне айналды. Чепмен асуы Хаут-Бей кентін Нордхук (Noordhoek), Солтүстік бұрыш елді мекенімен байланыстырады. Жоғарыдан оның жағажайы демді алады. Өкінішке орай, су сирек +16-дан жылы болады және онда шомылушылар жоқ. Он жыл бұрын бұл богемалық жұртшылықтың — суретшілердің, жазушылардың, әртістердің орны еді. Содан кейін ауыл сәнге айналды және тау беткейлері көз алдымызда миллионерлердің үйлерімен өсіп жатыр. Сауда орталығы, қара нәсілділер кенті, индустриялық аудан пайда болды. Онда, негізінен, көрікті жерлер жоқ. Тек шығар жолда фермерлік базар (Farm’s Stall). Онда үй дайындамаларын сатып алуға, ірімшік дәмін татуға және тіпті түйемен серуендеуге болады. Нордхуктан кейін жол қайтадан мұхит жағалауына оралады, онда жағажайлар құмының ақтығымен таңғалдырады. Адамдар кейде «бұл қар емес пе?» деп сұрайды, жаздың ортасында да. Бұл — Тұманды жартастар (Misty Cliffs), саяжай типті кент және серфинг үшін сүйікті орын. Оның артында — тағы бір кент, сәл көбірек қоныстанған — Скарборо (Scarborough). Негізінен де саяжайлар, және Кейптауннан алыс емес сияқты. Қаладан қалай алыстағаныңызға назар аударыңыз — терезелерде торлар да, қоршаулар да жоқ. Қылмыс жоқ, ал бүкіл қауіп тек жыландар мен бабуин маймылдарынан келеді. Жолдың оң жағында сым қоршау Ізгі үміт мүйісінің қорығын бөледі, ол түбектің бүкіл шеткі бөлігін алып жатыр. 7700 га астам жерде бөкендер, зебралар, түйеқұстар және маймылдар еркін жүреді; 1100-ден астам өсімдік түрі өседі. Бүкіл табиғат қорғалады, сондықтан өзіңізбен ештеңе алып кетуге болмайды, гүлдерді жұлмаңыз, маймылдарды тамақтандырмаңыз. Бабуиндер бүкіл Африкада өмір сүреді. Қорық аумағында мекендейтіндері бірегей. Біріншіден, олар көптеген жылдар бойы адамдардың қоныстарымен континенттен бөлінген. Тұрақты келушілер маймылдарды еркелетті. Тамақтандыруға қатысты қатаң тыйымға қарамастан, олар адамдардан барлық жеуге жарамды нәрсені тартып алуға үйренген. Ең өркөкіректері машиналарға кіріп, барлық сөмкелерді сілкілейді. Шыққан кезде абай болыңыз — өзіңізбен бірге тамақ пен судан ештеңе алып жүрмеңіз және машинаны бірден жауып қойыңыз. Екіншіден, бабуиндер барлық жерде өсімдік тамағымен қоректенеді, және кейде, аш уақытта, ұсақ жануарларға шабуыл жасайды. Қорықта олар теңіз өнімдеріне де бейімделді, тасты жағалаумен ұлулар, балдырлар, крабтар іздеп жүреді. Бұл жағынан да олар бірегей — еш жерде бабуиндер су жанында байқалмайды. Олармен қалағаныңызша суретке түсіңіз, бірақ тамақтандырмаңыз және жақын жерде абай болыңыз — ересек бабуиннің азу тістері леопардтан да үлкен. Қорық аумағында барлығы екі орынға барады — Африканың ең оңтүстік-батыс бөлігі Ізгі үміт мүйісіне және Мүйіс нүктесіне (Cape Point). Біріншісіне апаратын жол мұхитқа жақын келеді. Екіншісіне апаратын жол жоғары, ескі маякқа — Оңтүстік Африкадағы ең биік теңіз маягына барады. Салған кезде ойлады: неғұрлым биік болса, соғұрлым жақсы, алыстан көрінеді. Олай емес болып шықты. Жылына 900 сағатқа дейін маяк тығыз төменгі бұлттармен жабылады, ал мұхит деңгейінде көріну тамаша болып қалуы мүмкін. Жағалауға жақын жерде су бетінің астында жартас жасырынады, оған бұлтты түндерде кемелер бірнеше рет соғылған. Маяк тұманда жарқырауын жалғастырды, бірақ көрінбеді. Португал жүк кемесі «Лузитания» (Португалияның ежелгі атауы) апатқа ұшырағаннан кейін, судан алпыс метр биіктікте жаңа маяк салды. Ескісін теміржол баратын бақылау алаңына айналдырды. Жоғарыдан жартастар бойымен мүйістің шетіне дейін өткісі келетіндер үшін соқпақтар кетеді, одан жаңа маяк пен Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі радар қондырғыларының қалдықтары көрінеді. Шығыстан Батысқа қарай жүретін жылы Агульяс (Agulhas) ағысы Кап түбегіне дейін жетеді, онда таусылады. Оңтүстіктен Солтүстікке қарай Бенгела (Benguela) ағысы қозғалады. Ағыстың өзі суық емес, бірақ оның су температурасына әсері судың жоғарғы қабаттарының ығысу процесімен байланысты. Осының есебінен түбектің бір жағында су температурасы екінші жағындағы су температурасынан әрқашан бірнеше градусқа ерекшеленеді. Маяктан тіпті су түсіндегі айырмашылықты көруге болатындай көрінеді. Ал шекараның өзі жоқ — су және су. Стақандағы вискидің содамен қосылған жерін іздегенмен бірдей. Түбектің шыңында тұрып, Оңтүстіктегі ашық мұхитқа қарап, әлемнің шетін сезінесің. Одан әрі — тек Антарктида, дегенмен оған дейін 4500 км-ден астам. Ал аяқ астында — бір жағынан Атлантиканың суық сулары, екінші жағынан — Жалған (False Bay) деп аталатын шығанақ. Онда су жылырақ, Үнді мұхитынан келетін ағыстың есебінен, және оның бойында қаланың ең танымал жағажайлары орналасқан. Шығанақтың атауы португалдар кезінде пайда болды. Ол соншалықты кең, тұманды ауа райында қарама-қарсы жағалау көрінбейді және ашық мұхит әсері қалыптасады. Ұшатын голланд. Елес-кеме туралы аңыз дәл Жалған шығанақта пайда болды. Бұл капитан Фан Дер Декеннің қолбасшылығымен голланд кемесі Ұшатын голланд еді. 1680 жылы Үндістаннан келе жатқан жолда бақылаушы шығанақты қателесіп ашық мұхит деп қабылдады және Ізгі үміт мүйісін айналып өттім деп шешті, бұл туралы капитанға баяндады. Ол кемені солтүстікке бұруға бұйрық берді. Көп ұзамай матростар толқын даусын естіді және кемені уақытында тоқтата алды. Олардың шеткі нүктені айналып өтпегені, енді шығанақтан желге қарсы шығу керек екені белгілі болды. Капитан үш күн бойы күресті, бірақ нәтижесіз. Ақырында, ол ашуланып, кеме қарғыс атқан шығанақты таңертең, Құдайдың көмегімен немесе шайтанның көмегімен тастап кететінін мәлімдеді! Соңғы әрекет күйреумен аяқталды, кеме жартастарға соғылды және бүкіл команда мұхит толқындарында қаза тапты. Ал жан сатқан шақыру үшін жаза ретінде оған Үнді мұхитының суларында мәңгі жүзу, бірақ ешқашан Ізгі үміт мүйісін айналып өтпеу және Голландияға оралмау жазылған. Ұшатын голландтың елесін ғасырлар бойы бақылап келеді, және куәгерлердің арасында 1881 жылы болашақ Британ королі Георг V және Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ағылшын сүңгуір қайығының капитаны сияқты салауатты ойлайтын адамдар көп. Шығар жолда жол Жалған шығанақ бойымен жүреді. Бабуиндер кездесетін көркем жерлерде тағы 10 шақырым, содан кейін Кейптаунның қала маңына ауысатын тұтас тізбекпен елді мекендер басталады. Олардың біріншісі — Симонстаун (Simonstown), Симон қаласы. Оның негізін қалаушы Симон фан дер Стел Оңтүстік Африка тарихындағы ең танымал губернаторлардың бірі болды. Королева Виктория дәуірінде салынған қала ескі Вестерн сияқты көрінеді. Типтік екі қабатты үйлер, бірінші қабаттағы көптеген дүңгіршектер, кафелер, мұхит бойымен серуендеген халық. Басты көшеде 150 жылдан асқан 21 ғимарат тұр. Бұл орынды тек адамдар ғана емес, таңдағаны таңқаларлық емес: 1980 жылы жағажайда бір жұп пингвин пайда болды. Жалпы, бұл құстар адамдардан алыс, жабайы жағалауларда немесе аралдарда өмір сүреді. Ал мұнда — қалалық жағажайға келді. Халық қонақтардың алдында құрметпен шегінді. Олар індерін салып, өмір сүре бастады. Тұрғындар келіп, сүйсінетін. Жылдар өтті. Пингвиндер көп болды. Олар бүкіл жағажайды иеленді. Адамдар олардың арасында қуана шомылды және сүйсінуді жалғастырды. 90-жылдардың басына қарай қуанышты тітіркену алмастырды. Шомылуға бардым, қайтып келдім, ал сүлгі ластанған, сөмке енді ұя болды. Суық соғыс басталды. Пингвиндер аптасына екі рет тамақтанды, ал қалған уақытта іш пыстыратын. Олар кент бойынша тарап, верандаларға шығып, ластап, гүлзарларда індер қазды. Алғашқы құрбандар пайда болды, машиналар астында ұйықтап кеткен және таңертең иелері байқаусызда басып кеткен құстар. Пингвиндер мен мысықтар, иттер, балалар арасында қақтығыстар болды. Соңғылары жұмыртқаларды ұрлап, құстарды бүкіл кент бойынша қуанышты айқай-шумен қуатын. Ақырында мемлекет араласты. Жағажайды қоршап, кіру ақысын енгізді. Ақша — пингвиндерді қорғауға. Енді олар соншалықты көп болды, оларды басқа колонияларға қоныстандыру қажет. Бүкіл жағалауды қоршай алмайтындықтан, құстар кентке топ-топ болып, түнде келуді жалғастыруда, және күндіз де жиі жүріс бөлігінен өтеді. Жолда «Абайлаңыз, пингвиндер!» деген белгілер ілулі. Есесіне «Болдерс» (Boulders) деп аталатын бұл колония, бәлкім, әлемдегі ең қолжетімді колония болып табылады. Сонымен қатар, бір кездері бүкіл әлемде 10 000-нан аспайтын түрдің қалпына келуі сәтті өтті. Симонстауннан кейінгі келесі — қала маңындағы ең танымал жағажайы бар Фишхук (Fishoek) кенті. Онда шығанақ ішіндегі шығанақ сияқты, және жаздың ортасында су +20-ға дейін жылынуы мүмкін — жергілікті өлшемдер бойынша аз емес. Сонымен қатар тікелей жағажайда электр пойызының аялдамасы бар, сондықтан демалыс күндері Кейптаун университетінен студенттер көп. Атауы балық ілгегі деп аударылады, бір кездері бұл балықшылар кенті болған. Симонстаунда база құрылғаннан кейін оны Кейптауннан ауысып міну үшін соңғы аялдама ретінде пайдалана бастады. Жағажайда Көгілдір бөтелкелерге (Bluebottle), медузалардың бір түріне назар аудару керек. Егер олар болса — абай болыңыз. Сырттай бұл кішкентай жаңғақтай көгілдір көпіршік, одан жіңішке көк жіптер созылады. Суда бұл жіптер 10 метрге жетуі мүмкін және бүкіл ұзындығы бойынша улы шаншарлары бар көпіршіктері болады. Жанасқан кезде көпіршік жарылып, шаншарларды құрбанға жібереді. Адам үшін бұл шабуылдар ауыр болуы мүмкін, тіпті қауіпті, егер олар көп болса. Шаншар тиген жерді алкогольмен немесе ыстық сумен сүрту керек. Жағажайда кейде өлі көпіршіктер жатады, бірақ бұл олардың шаншарлары да өлі дегенді білдірмейді. Оларды баспаңыз және ұстамаңыз. Дегенмен, жылдың барлық күндерінен жағажайда олар 20 рет пайда болады. Кенттен шыққан кезде жол екіге бөлінеді. Солға қарай қалаға апаратын қысқа жол, шығанақ үстінде, таңғажайып көрініспен — Boye’s Drive. Егер тікелей жүрсеңіз — артық 30 минут жұмсайсыз, бірақ есесіне Басты жолдың (Main Road) бойындағы ескі сәнді қоныстарды көресіз. Кэлк Бэй — Әк шығанағы (Calk Bay), бір кездері әктас өндірген, қазір балықшылар кентіне айналды, қаладағы жалғыз балық базарымен. Онда күнделікті аулауды жеке қайықтар әкеледі және сол жерде айлақта дүкендерге қарағанда айтарлықтай арзан сатады. Кенттің үстінде үңгірлермен тілінген таулар көтеріледі. Онда өндіру жүргізілді, қоршаған ортаның ластануына байланысты тоқтатылғанға дейін. Кент антиквариат дүкендеріне, балық мейрамханаларына, көркем галереяларға толы. Көшемен жүру — өткен шаққа түскендей. Оның артында, көрінетін шекарасыз — Сент Джеймс (St. James). Бұл — шығанақ жағасында тұрған шіркеудің атауы. Кейптауннан теміржол тартқан кезде, жол қасиетті жермен өтті. Мәсіхшілерден шіркеу ғимаратын (бұзбайды ғой!) жағалаудан жүз метрдей жерге көшіруге рұқсат сұрады. Халық келісті, бірақ станция шіркеудің өз атауын алуы шартымен. Содан кейін Кейптаунның қала маңы болып табылатын Мюзенбергтің (Muizenberg) қала маңы. Қала маңы бірінші кезекте Сесиль Родс қайтыс болған орын ретінде танымал. Онда оның соңғы үйі, қазір мұражай. Жақында ғана оның жанында қаладағы ең танымал жағажай басталды (Фишхук болғанға дейін). Онда өз кезінде Редьярд Киплинг пен Агата Кристи сияқты әртүрлі адамдар демалған. Енді ол жақын маңдағы қоныстардан келген африкалықтар үшін жағажайға айналды, ал ақ нәсілділерден тек қара гидрокостюмдегі серферлер қалды. Сесиль Родс, ауыл діни қызметкерінің отбасынан шыққан тумысынан әлсіз жігіт, ақыры Африканың жартысын отарлады. Ол 1853 жылы 5 шілдеде дүниеге келді және денсаулығының нашарлығынан мектепке де бара алмады. Ақыры 17 жасында оны Оңтүстік Африканың шығыс жағалауындағы Наталь колониясына емделуге жіберді. Онда Сесильдің ағасы мақта өсірді, бірақ ауыл шаруашылығы ақыры тасталды және екеуі де 1870 жылы алмас табылған Кимберлиге көшті. Ағасы өзін таба алмады, ал Сесиль Кимберлиде қалып, өз учаскесінен өндіру бойынша серіктестік ұйымдастырды. Кейінірек, ақша жинап, Оксфордта оқу курсынан өтті, бірақ бәрібір алмасқа оралды. Кёрстенбош (Kirstenbosch) — ботаникалық бақ. Кейптаунның қала маңында орналасқан, бұл Оңтүстік Африканың орталық ботаникалық бағы. Онда күні бойы серуендеуге болады, жергілікті тұрғындар солай істейді. 560 га жерде 9 мыңнан астам өсімдік түрі өседі. Пикниктермен, балалармен келеді, ал жексенбі күндері күн батқанда жазғы концерттерге келеді. Әртүрлі ұжымдар өнер көрсетеді — джаз бен роктан операға дейін. Рождествоға қарай әдетте танымал гастрольшілер — Брайан Адамс, Ронан Китинг, Джош Гробан. Жер 1902 жылға дейін Сесиль Родсқа тиесілі болды және ол қайтыс болғаннан кейін, өсиет бойынша, мемлекетке өтті. 1913 жылы ботаникалық бақ құрылды, ол ақыры әлемдегі жетекші бақтардың біріне айналды. Жыл сайын Челсидегі (Англия) көрмеде Керстенбош алтын немесе күміс медаль алады, ал 2007 жылы тіпті әлемнің ең үздік экспонаты болды. Кейптаун университеті (University of Cape Town — UCT). Елдегі ең көне, 1837 жылы негізі қаланған, ол тас жолдың сол жағында. Оң жағында — студенттік қалашық. Жер бір кездері Родсқа да тиесілі болды. Ол қайтыс болғаннан кейін университет Кейптаун орталығынан осы орынға, Родс ескерткіші көтерілетін Шайтан шыңы тауының беткейіне көшті. Онда жол апарады, ал жоғарыдағы алаңнан бүкіл қалаға тамаша көрініс ашылады. Университетті осы жолсеріктің авторы да бітірді, ол 1991 жылы Ресейден келген алғашқы студент болды. Бүгінде онда 14000-ға жуық студент оқиды, олардың жартысынан көбі — африкалықтар. Оқыту ақылы, ағылшын тілінде және іс жүзінде барлық факультеттер ұсынылған. Хроте Скюр (Groote Schuur) — африкаанс тілінен аударғанда «Үлкен қора» дегенді білдіреді. 1967 жылы жергілікті хирург Кристиан Барнард тарихта алғаш рет адамға жүрек ауыстыруды сәтті жүзеге асырған әлемге әйгілі госпиталь үшін оғаш атау. Госпиталь мемлекеттік, тегін. Ол төбеде тұр және одан қала орталығы мен портқа көрініс ашылады. Одан әрі жол төмен, тұрғын аудандардың (ең жақсы емес), Вудсток сияқты жанынан өтіп, Кейптаун орталығына оралады. Кіре берісте, сол жақта — бос жерлер аймағы. Бір кездері бұл апартеид кезінде 6-шы аудан деп аталған Зонеблум тұрғын ауданы болды. Біреулер онда өз әдет-ғұрыптары мен мәдениеті бар қарапайым адамдар тұрды дейді. Басқалары 6-шы аудан нашақорлықтың, маскүнемдіктің және азғындықтың ошағы болды деп мәлімдейді. Қалай болғанда да, ауданды қала сыртына күштеп көшірді, ал үйлерді ақ нәсілділер үшін коттедждер салуды жоспарлап бұзды. Тек шіркеулер мен мешіттерді қалдырды. Олар бос қалған алқаптар арасында солай тұр. Ақ нәсілділерге үй салмады, ал онда тұрған адамдарды қуып шықты. Енді 6-шы аудан тұрғындарының ұрпақтары үшін (немесе тірі болса, өздері үшін) — апартеидтің қара дақтарының бірі — муниципалды тұрғын үй туралы әңгімелер жүріп жатыр. Robben Island — сөзбе-сөз аудармада — Кейптаун портынан 5 км жердегі «теңіз мысықтары аралы». Басынан бастап ол жағымсыз адамдарды жер аудару үшін пайдаланылды. Онда голландтар кезінде бүлікшілерді, ағылшындар кезінде алапестерді және апартеид кезінде саяси тұтқындарды қоныстандырды. Тұтқындардың арасында Нэльсон Мандела, Нобель сыйлығының лауреаты, демократиялық Оңтүстік Африканың алғашқы президенті болды. Түрме қазір мұражайға айналды. Уотерфронттан ол жерге әр сағат сайын экскурсиялық кемелер кетеді. Топтарды арал бойынша алып жүреді, содан кейін түрме кешені бойынша жүргізеді. Бүкіл экскурсия екі жарым сағатты алады. Қызығушылық тұрғысынан пікірлер әртүрлі. Американдық туристер аралға баруды өз борышы деп санайды. Орыс келушілер арасында іс жүзінде жоқ. Барғандар, түсінбеушілік сезімімен оралды: «Бұл не — түрме ме? Азаптау ма?» Шын мәнінде, қараңғы зындандар мен азаптаулар туралы әңгімелерді күтетіндер көңілі қалады. Азаптаулар қолданылмады, зындандар мүлдем қараңғы емес. Тұтқындарға хат алмасуға, университеттерде сырттай оқуға, үйірмелерге жиналуға рұқсат етілді, және жұмыстарға оларды іс жүзінде күзетсіз жіберді, балық аулауға және шомылуға рұқсат берді. Бұл ретте Манделаның тұлғасы — аңызға айналған, сондықтан арал да аңызға айналды. Плюс теңізбен серуендеу және мұхиттан қаланың таңғажайып көрінісі». Кейптаун туралы емес, болған және барғым келетін жерлер туралы: «CALEDON: Қазір қала Оверберг (Тау арты) ауданының орталығы болып табылады. Каледонның өзінде сирек тоқтайды. Егер түймедақ гүлдеу маусымы болса (қыркүйек), жергілікті гүл бағын аралап шығудың мәні бар. Тікелей жол бойында — Казино және Минералды сулар кешені. 1996 жылы негізгі қайнар көзде қонақүй кешенін ашты, онда түнеп, демалуға болады. Табиғи қайнар көз Цельсий бойынша 50 градустан астам температурадағы суды шығарады. Біртіндеп каскад-ауздар сериясымен ағып, ол салқындайды, сондықтан ондаған ашық бассейндердің бірінде оңтайлы температуралық режимді табуға болады. Және тәулік бойы жұмыс істейтін казино қосымша. L’AGHULLAS: Ине мүйісі. Дұрысы «Агулья» деп айтылады, бірақ көпшілігі көргеніндей — «Агаллас» дейді. Португал тілінен аударғанда «агулья» «ине» дегенді білдіреді. Португал теңізшілері компас тілінің (немесе олар атағандай — ине) мұнда магниттік және географиялық солтүстік арасында ауытқымайтынын байқады. Бұл — Африканың ең оңтүстік шеті және Атлант және Үнді мұхиттарының географиялық қосылу орны. Мүйісте шағын кент және ең оңтүстік маяк орналасқан. 1990-жылдардың ортасына дейін Ізгі үміт мүйісінде жарнама тұрды: «Екі құдіретті мұхиттың — Үнді және Атланттың қосылған жеріне қош келдіңіздер!» Агулья тұрғындары сотқа беріп, хабарландыруды алып тастауға мәжбүр етті, өйткені мұхиттардың қосылуы оларда орналасқан. Туристер бұдан мұнда көбейген жоқ. Шеткі мүйіске апаратын жол алыс және шаршатады. Бірақ есесіне — суға қарай жайлап жақындау, тастар, мұхит. Ізгі үміт мүйісінен айырмашылығы, жартастар жоқ, судың түсінде немесе температурасында айырмашылық жоқ. Мұнда балықшылар немесе Бақша жолымен баламалы маршрут бойынша саяхаттаушылар келеді. Бірақ уақыт болған жағдайда Ине мүйісіне бару өшпес әсер қалдырады».