Ir pienācis laiks pastāstīt kaut ko konkrētu arī par pilsētu. Ar plaģiātismu es nenodarbojos, tāpēc citēšu Ivana Zgerska ceļveža fragmentus, kas, manuprāt, ir visinteresantākie un svarīgākie. „Visvecākā Dienvidāfrikas pilsēta atrodas Kapsas pussalas galā, kas beidzas ar Labās Cerības ragu. No turienes arī radies nosaukums: sākumā vienkārši Kaap (holandiešu valodā – rags), pēc tam Kaapstad, un tas pārtapa angļu Keiptaunā. Pilsēta-rags, rags-pilsēta. Holandieši šeit ieradās 1652. gada aprīlī, trīs simti matrožu komandiera Jana van Rībeka vadībā. Matroži bija bruņoti, taču nebija militārpersonas šī vārda tiešajā nozīmē. Viņi bija Holandiešu Austrumindijas kompānijas (VOC) darbinieki ar 25 gadu līgumu. Viņiem tika dots uzdevums izveidot pārsēšanās punktu kompānijas kuģu apgādei ar pārtiku un svaigu ūdeni. Vieta tika izvēlēta pie milzīga, plakana kalna nogāzes, ko nodēvēja par Galda kalnu. Tas sargāja no vēja un nodrošināja saldūdeni, kas bija nepieciešams apmetnei. Tā nogāzes klāja gadsimtiem veci cietkoksnes koki. No tiem uzreiz sākās koka cietokšņa būvniecība pagaidu aizsardzībai no plēsējiem. 1666. gadā tika ielikts pamats jaunam, akmens cietoksnim (Castle of Good Hope), kas stāv vēl šodien kā muzejs un provinces Aizsardzības ministrija. Tā ir visvecākā saglabājusies eiropiešu celtne Dienvidāfrikā. Grūti iedomāties, bet to mēģināja nojaukt trīs reizes, un pat daļēji izdevās sagraut. Galu galā cietoksni nācās pasludināt par senatnes pieminekli, lai glābtu no izzušanas kārtējā tirdzniecības centra spiediena dēļ.

Iebraucējus Keiptaunā uzreiz pārsteidz daudz kas. Iespaidīgs skats uz pilsētu, kas izpletusies gar Atlantijas okeāna Galda līci, zem debesīs uzšāvušā Galda kalna. Tā ir arī visbaltākā (pēc iedzīvotāju ādas krāsas) no visām lielajām Dienvidāfrikas pilsētām. Pilsēta ir moderna, bet kompakta, visu darījumu centru var izstaigāt stundas laikā. To sadala Stranda iela (Strand), pa kuru agrāk gāja pludmale. 1960. gados sākās masveida būvniecība, kad no okeāna atguva veselus hektārus, ceļot augstceltnes tur, kur agrāk bija ūdens. Iela sadala divas pilsētas – veco, kas uzcelta angļu laikā, sākot no 1806. gada, un moderno, pēc pagājušā gadsimta 60. gadiem. Perpendikulāri to šķērso centrālā iela. Kādreiz tas bija kanāls, bet, pieaugot iedzīvotāju skaitam, to sāka izmantot notekūdeņu novadīšanai, un vasaras dienās pār pilsētu valdīja smaka. Kanālu aizbūvēja, un ūdens tagad pa caurulēm tek uz okeānu. Centrālā iela ir sadalīta Stranda ielā divās pusēs – Adderley Street un Heerenchracht. Tās augšējā puse iet pa veco daļu, bet pēc Stranda ielas tā kļūst par Heerenchracht – Džentlmeņu promenādi. Sākt kustību pa to labāk no apakšas, no okeāna. Nostājieties ar muguru pret ostu. Priekšā – centrālā iela. Tā sākas ar pieminekli pirmajam portugāļu jūrasbraucējam, kurš spēra kāju uz raga, kas vēlāk kļuva par Labās Cerības ragu. Bartolomeu Dias (Bartolomeu Dias) 1488. gadā nosauca to par Vētru ragu un pastāstīja par to visai pasaulei. Netālu atrodas vēl divi pieminekļi – Janam van Rībekam (Jan Van Riebeeck), pilsētas dibinātājam, un viņa sievai Marijai. Uz pirmo apmetni dibinātājs atveda līdzi sievu un mazu bērnu. Veiksmīgi nodibinājis pilsētu, van Rībeks saņēma Javas salas gubernatora amatu, kur arī mira. Pa kreisi no jums ir dzelzceļa stacija – no tās atiet vilcieni uz visu valsti un tālāk. Šeit atrodas arī slavenais Blue Train un Rovos Rail – divas luksusa viesnīcas uz riteņiem, kas vizina tūristus pa Āfriku. Pēc tam iela krustojas ar Strand ielu un kļūst par Adderley. Tā ir vecā pilsētas daļa. Apskatiet slaveno puķu tirgu, kas strādā visas dienas un visu diennakti. Šeit jūs varat redzēt retas protejas (Protea), kas aug tikai Kapsas provincē. Ieraudzīsiet centrālo Holandiešu reformātu baznīcas katedrāli (Dutch Reformed Church jeb NGK), visvecāko valstī, uzceltu 1703. gadā, kur apglabāti pirmie gubernatori. Ieeja, ja durvis nav aizslēgtas, ir brīva, kā muzejā. Ieejiet pilsētas parkā un centrālajā Svētā Džordža anglikāņu katedrālē (St. George’s Cathedral). Tur līdz aiziešanai pensijā kalpoja Nobela Miera prēmijas laureāts Dezmonds Tutu. Parks sākotnēji bija augļu un dārzeņu dārzs, aizņemot 18 hektārus zemes. Tas stiepās līdz pat okeānam un kļuva par pirmo fermu kuģu apgādei ar proviantu. To dibināja van Rībeks un iestādīja tur koku, kas aug vēl šodien. Tiesa, parks samazinājās līdz 6 ha, un šodien tas būtībā ir botāniskais dārzs, kur brīvajā laikā atpūšas tuvējo biroju darbinieki. Tā alejas ir pilnas ar pieradinātām vāverēm, baložiem, retiem augiem. Nelielā teritorijā aug aptuveni 800 augu sugu. Parka centrā – piemineklis. Tas ir Sesils Rodss (Cecil Rhodes), De Beers kompānijas dibinātājs, Rodēzijas (tagad Zambija un Zimbabve) kolonizators, vienu laiku Kapsas kolonijas premjerministrs. Pa kreisi no centrālās alejas – Dienvidāfrikas Parlamenta ēkas un ornamentālā Prezidenta biroja ēka. Parkā atrodas Novadpētniecības muzejs un Planetārijs. Atstāsim tagad centrālo ielu un ātri izskriesim cauri pārējām vispazīstamākajām pilsētas apskates vietām.

Galda kalns (Table Mountain) – pilsētas vizītkarte. Augšup uz to ved takas, kas apjož visu plato. Ir arī piekaramais ceļš ar rotējošu kabīni, kas paredzēta 65 cilvēkiem. Gribētāji var uzrāpties pa vienu no 300 takām, bet tam, izņemot lielu ūdens krājumu, jāņem vērā drošības tehnika.

Malajiešu kvartāli (Malay Quarters jeb Bo-Kaap) – nedaudz kļūdains nosaukums. Pirmie strādnieki palīgā holandiešu kolonistiem ieradās no Indonēzijas, pēc tam, nelielā skaitā, arī no Malaizijas. Pareizāk būtu bijis nosaukt rajonu par Indonēziešu kvartāliem, bet tas neskan tik labi. Starp iebraucējiem bija ne mazums musulmaņu, un viņu pēcteči tā arī dzīvo Signālkalna nogāzē. Daudzas ieliņas palikušas bruģētas, tās dodas neticamā leņķī pret kalnu. Mājiņas visas dažādās krāsās, nelielas un glītas. Cilvēki pārsvarā ir tā saucamie „krāsainie”, lielākoties musulmaņi. Viņi ir laipni, bieži sēž uz verandas, pamājot garāmbraucējiem. Rajonā ir masa musulmaņu restorānu un veikaliņu ar garšvielām no visas pasaules. 1960. gados rajons bija netīrs, kur bija pilns ar matrožiem, narkotiku tirgotājiem un prostitūtām. Līdzīgu rajonu ar nosaukumu District 6 piepilsētā galu galā nojauca ar buldozeriem, vardarbīgi izmitinot iedzīvotājus pašvaldību kopmītnēs un dzīvokļos. Ar Malajiešu kvartālu arī bija nolēmuši neauklēties, bet vecajo padome vērsās ar petīciju pie iekšlietu ministra, lūdza dot viņiem pusgadu kārtības ieviešanai. Ņemot vērā, ka iedzīvotāji tur tomēr nebija melnādainie, turklāt vēl musulmaņi, atļauju uz atlikšanu deva. Un kārtību ieviesa pašu spēkiem – izklīdināja huligānus, nokrāsoja mājas, sakārtoja ielas. Visur kļuva glīti un tīri, tā ka pastaigāties kājām – viens prieks.

Waterfront. Līdz 1990. gadam Waterfront kā tāda nebija. Bija parasta strādnieku osta, ar visām no tā izrietošajām piedzērušajām sekām. 1990. gadā pensiju fonds atpirka no ostas varas iestādēm tām nevajadzīgās kuģubūvētavas un noliktavu ēkas un pārbūvēja tās par tirdzniecības centru. Pamazām Waterfront izauga par vispopulārāko vietu Dienvidāfrikā. Tās teritorijā ir vairāk nekā 300 veikalu, 60 restorānu, trīs kinoteātri, izbraucieni ar kuģiem, ielu koncerti un citas izklaides.

Kapsas pussala. Dažādas aģentūras izvēlas dažādus maršrutus pa Dienvidāfrikas Republiku, bet neviens no tiem neiztiks bez brauciena uz Kapsas pussalu. Ekskursija parasti aizņem visu dienu un piedāvā apskatīt piepilsētu galvenās apskates vietas. Patiesībā to labāk sadalīt uz divām dienām, bet ne visiem ir laiks un iespēja. Sākt ekskursiju vislabāk no Hout Bay ciemata. Tulkojumā no afrikandu valodas nosaukums nozīmē Meža līcis. Tas atrodas kilometrus piecpadsmit no pilsētas un ir slavens ar savu jūras lauvu koloniju. Tur, līcī, viņiem ir guļvieta, kur to ir simtiem, un kur katru rītu piebrauc kuterīši. Parasti ekskursijas sākas no 8 rītā un beidzas līdz pusdienlaikam, tā ka šī pietura būs pirmā. Turpat uz piestātnes atrodas viens no amatniecības tirgiem. Nedaudz tālāk no lauvu kolonijas atrodas Duikerpunt rags, kas tulkojumā nozīmē „nirēju vieta”, pussalas vistālākais rietumu rags. Tiem, kam nav problēmu ar laiku, vajadzētu apmeklēt Hout Bay, kas slavens ar lielāko rezervātu Āfrikā – World of Birds. Pēc brauciena ar kuterīti mēs izbraucam uz Labās Cerības raga pusi, parasti izmantojot elpu aizraujošo Chapman’s Peak ceļu. Nosaukums radies no kāda angļu kuģa kapteiņa palīga, kurš ieradās šeit 1607. gadā izlūkot apvidu. Ienācis līcī, kapteinis nosūtīja Džonu Čepmenu kalnā apskatīt apkārtni. Tas aizgāja un pazuda. Pagaidījis dažas stundas, kapteinis nolēma, ka viņa sūtnis, visticamāk, ir nosities kalnos, un nez kāpēc deva pavēli atiet. Jau izejot no līča, matroži pamanīja Čepmena signālus, kurš skrēja lejā uz okeānu. Kuģis nosūtīja laivu savākt cilvēku, bet vietiņa ieguva nosaukumu Čepmena veiksme. Pēc Pirmā pasaules kara pa stāvām klintīm izbūvēja ceļu. Atvērts kopš 1922. gada, tas kļuva par vienu no Keiptaunas apskates vietām. Čepmena pāreja savieno Hout Bay ciematu ar Noordhoek apdzīvoto vietu, Ziemeļu stūri. No augšas tā pludmale aizrauj elpu. Diemžēl ūdens reti ir siltāks par +16, un peldētāju tur nav. Pirms gadiem desmit tā bija bohēmas publikas vieta – mākslinieku, rakstnieku, aktieru. Pēc tam ciemats iegāja modē, un kalnu nogāzes acu priekšā apaug ar miljonāru mājām. Jau parādījās tirdzniecības centrs, melnādaino ciemats, industriālais rajons. Apskates vietu tur, principā, nav. Tikai izbraucot – lauksaimnieku tirdziņš (Farm’s Stall). Tur var iegādāties mājās gatavotus konservus, nogaršot sieru un pat pavizināties ar kamieļiem. Pēc Noordhoek ceļš atkal atgriežas pie okeāna piekrastes, kur pludmales pārsteidz ar savu smilšu baltumu. Cilvēki reizēm jautā „vai tas nav sniegs?”, pat vasaras karstumā. Tie ir Miglainie klintis (Misty Cliffs), vasarnīcu tipa ciemats un iecienīta vieta sērfošanai. Uzreiz aiz tā – vēl viens ciemats, nedaudz apdzīvotāks – Scarborough. Pārsvarā arī vasarnīcas, un it kā netālu no Keiptaunas. Pievērsiet uzmanību, kā aizbraucāt no pilsētas – ne žogu, ne režģu uz logiem. Noziedzības nav, bet visas briesmas nāk tikai no čūskām un pērtiķiem babuīniem. Pa labi no ceļa stiepļu žogs atdala Labās Cerības raga rezervātu, tas aizņem visu pussalas galējo daļu. Vairāk nekā 7700 ha brīvi staigā antilopes, zebras, strausi un pērtiķi; aug vairāk nekā 1100 augu sugu. Tiek sargāta visa daba, tāpēc neko sev līdzi ņemt nedrīkst, puķes neplūkt, pērtiķus nebarot. Babuīni dzīvo pa visu Āfriku. Tie, kas mīt rezervāta teritorijā, ir unikāli. Pirmkārt, viņi jau daudzus gadus ir atrauti no kontinenta ar cilvēku apmetnēm. Pastāvīgie apmeklētāji izlutinājuši pērtiķus. Neskatoties uz stingro aizliegumu attiecībā uz barošanu, viņi pieraduši paši atņemt cilvēkiem visu ēdamo. Visuzbāzīgākie lien mašīnās un izpurina visas somas. Izejot esiet uzmanīgi – neko no ēdiena un ūdens līdzi nenēsāt, un mašīnu uzreiz aizslēgt. Otrkārt, babuīni visur barojas ar augu barību, un reizēm, bada laikos, uzbrūk sīkiem dzīvniekiem. Rezervātā viņi pielāgojušies arī jūras veltēm, staigājot pa akmeņaino krastu, meklējot gliemežvākus, aļģes, krabjus. Šajā ziņā viņi arī ir unikāli – nekur citur babuīni pie ūdens netiek novēroti. Fotografējieties ar viņiem cik dvēsele kāro, bet nebarojiet un esiet uzmanīgi tuvumā – pieaugušam babuīnam ilkņi ir lielāki nekā leopardam.

Rezervāta teritorijā visi apmeklē divas vietas – Labās Cerības ragu, Āfrikas vistālāko dienvidrietumu daļu, un Cape Point ragu. Ceļš uz pirmo pieiet cieši klāt okeānam. Ceļš uz otro iet augšup, uz veco bāku – visaugstāko jūras bāku Dienvidāfrikā. Kad būvēja, domāja: jo augstāk, jo labāk, tālāk būs redzams. Izrādījās ne gluži tā. Gadā līdz 900 stundām bāka ir slēgta ar blīviem zemiem mākoņiem, kamēr okeāna līmenī redzamība var palikt lieliska. Krasta tuvumā zem pašas ūdens virsmas slēpjas klints, pret kuru ne reizi vien sadauzījušies kuģi apmākušās naktīs. Bāka turpināja spīdēt miglā, bet bija neredzama. Pēc portugāļu kravas kuģa "Lusitania" (sens Portugāles nosaukums) katastrofas uzbūvēja jaunu bāku sešdesmit metrus virs ūdens. Veco pārvērta par skatu laukumu, uz kurieni iet dzelzceļš. Augšā atiet takas gribētājiem paiet gar klintīm uz raga malu, no kurienes redzama jaunā bāka un Otrā pasaules kara laika radaru iekārtu paliekas. Silta Agulhas straume, kas nāk no Austrumiem uz Rietumiem, nonāk līdz Kapsas pussalai, kur izsīkst. No Dienvidiem uz Ziemeļiem virzās Benguela straume. Pati par sevi straume nav auksta, bet tās ietekme uz ūdens temperatūru ir saistīta ar augšējo ūdens slāņu nobīdes procesu. Pateicoties tam, pussalas vienā pusē ūdens temperatūra vienmēr par pāris grādiem atšķiras no ūdens temperatūras otrā pusē. No bākas pat šķiet, ka var redzēt atšķirību ūdens krāsā. Robežas kā tādas nav – ūdens un ūdens. Tas pats, kas meklēt viskija ar sodu savienojuma vietu glāzē. Stāvot pussalas virsotnē un skatoties atklātajā okeānā Dienvidos, sajūti pasaules malu. Tālāk – tikai Antarktīda, lai gan līdz tai vairāk nekā 4500 km. Bet zem kājām – vienā pusē aukstie Atlantijas ūdeņi, otrā – līcis, nosaukts par Viltus (False Bay). Tur ūdens siltāks, pateicoties straumei no Indijas okeāna, un gar to izvietotas pilsētas populārākās pludmales. Līča nosaukums parādījās vēl portugāļu laikā. Tas ir tik plats, ka miglainā laikā neredz pretējo krastu, un rodas atklāta okeāna iespaids.

Lidojošais holandietis. Leģenda par spoku kuģi radās tieši Viltus līcī. Tas bija holandiešu kuģis Lidojošais holandietis kapteiņa Van Der Dekena vadībā. Pa ceļam no Indijas 1680. gadā novērotājs kļūdaini pieņēma līci par atklātu okeānu un nolēma, ka ir apbraucis Labās Cerības ragu, par ko arī ziņoja kapteinim. Tas deva pavēli pagriezt kuģi uz ziemeļiem. Drīz matroži izdzirdēja sērfošanu un laikus spēja apturēt kuģi. Izrādījās, ka viņi nav apbraukuši galējo punktu, un tagad bija jāiziet no līča pret vēju. Trīs dienas cīnījās kapteinis, bet nesekmīgi. Galu galā viņš niknojās un paziņoja, ka kuģis pametīs nolādēto līci no rīta, ar Dieva palīdzību vai ar velna palīdzību! Pēdējais mēģinājums beidzās ar krahu, kuģis uzskrēja uz klintīm, un visa komanda gāja bojā okeāna viļņos. Kā sodu par dvēseli pārdodošo izaicinājumu viņam lemts mūžīgi kuģot pa Indijas okeāna ūdeņiem, bet nekad neapbraukt Labās Cerības ragu un atgriezties Holandē. Lidojošā holandieša spoku novēroja gadsimtiem ilgi, un starp aculieciniekiem ir ne mazums prātīgu cilvēku, ieskaitot jauno topošo Britu karali Džordžu V 1881. gadā un angļu zemūdenes kapteini Otrā pasaules kara laikā.

Izbraucot ceļš iet gar Viltus līci. Kilometrus 10 vēl pa gleznainām vietām, kur gadās babuīni, tad sākas apdzīvotas vietas, kas nepārtrauktā ķēdē pāriet Keiptaunas piepilsētās. Pirmā no tām – Simonstown, Sīmona pilsēta. Tās dibinātājs Sīmons van der Stels kļuva par vienu no slavenākajiem gubernatoriem Dienvidāfrikas vēsturē. Pilsētiņa, kas celta karalienes Viktorijas laikmetā, izskatās kā no veca vesterna. Tipiskas divstāvu mājiņas, masa kiosku pirmajā stāvā, kafejnīcas, ļaudis, kas pastaigājas gar okeānu. Uz galvenās ielas stāv 21 ēka, kas vecāka par 150 gadiem. Nav brīnums, ka šo vietu iecienījuši ne tikai cilvēki: 1980. gadā pludmalē parādījās pingvīnu pāris. Vispār šie putni dzīvo tālu no cilvēkiem, uz savvaļas krastiem vai salām. Bet te – atnāca uz pilsētas pludmali. Ļaudis ar godbijību atkāpās viesu priekšā. Tie uzbūvēja aliņu un sāka dzīvot. Iedzīvotāji nāca un sajūsminājās. Pagāja gadi. Pingvīnu kļuva daudz. Viņi aizņēma visu pludmali. Cilvēki ar prieku peldējās starp viņiem un turpināja sajūsmināties. Līdz 90. gadu sākumam prieks sāka mīties ar aizkaitinājumu. Aizgāji nopeldēties, atgriezies, bet dvielis piegānīts, soma tagad kļuvusi par ligzdu. Sākās aukstais karš. Pingvīni ēda divas reizes nedēļā, bet pārējo laiku garlaikojās. Viņi izklīda pa ciematu, līda uz verandām, gānījās, raka aliņas puķu dobēs. Parādījās pirmie upuri – putni, kas aizmiga zem mašīnām un kurus saimnieki no rīta nejauši saspieda. Notika sadursmes starp pingvīniem un kaķiem, suņiem, bērniem. Pēdējie zaga olas, dzenāja putnus pa visu ciematu ar priecīgiem kliedzieniem un gavilēm. Galu galā iejaucās valsts. Pludmali nožogoja, ieviesa maksu par ieeju. Nauda – pingvīnu apsardzei. Tagad to kļuva tik daudz, ka viņus nepieciešams izmitināt citās kolonijās. Tā kā visu piekrasti neaizžogosi, putni turpina apciemot ciematu grupās, naktīs, jā, un dienā bieži šķērso braucamo daļu. Uz ceļa karājas zīmes – „Uzmanību, pingvīni!”. Toties šī kolonija ar nosaukumu Boulders ir visvieglāk pieejamā kolonija, droši vien, pasaulē. Reizē veiksmīgi notika sugas atjaunošana, kas kādreiz neskaitīja vairāk par 10 000 īpatņu visā pasaulē.

Nākamais pēc Simonstown – Fishoek ciemats ar vispopulārāko pludmali piepilsētās. Tur it kā līcis līcī, un ūdens vasaras karstumā var iesilt līdz +20 – ne maz, pēc vietējiem mērogiem. Turklāt tieši pludmalē ir vilciena pietura, tā ka brīvdienās daudz studentu no Keiptaunas universitātes. Nosaukums tulkojas kā zivju āķis, kādreiz tas bija zvejnieku ciemats. Ar bāzes izveidi Simonstown to sāka izmantot kā pēdējo pieturu pārsēšanās reisiem no Keiptaunas. Pludmalē vajadzētu pievērst uzmanību Zilajām pudelītēm (Bluebottle), medūzu paveidam. Ja tās ir – esiet uzmanīgi. Pēc skata tas ir zils burbulītis neliela rieksta lielumā, no kura stiepjas tievi zili pavedieni. Ūdenī šie pavedieni var sasniegt 10 metrus un visā garumā tiem ir burbulīši ar indīgiem dzeļiem. Saskaroties burbulītis plīst, izlaižot dzeļus upurī. Cilvēkam šie uzbrukumi var būt sāpīgi un pat bīstami, ja tādu ir daudz. Dzeļa iekļūšanas vietu vajag notīrīt ar alkoholu vai karstu ūdeni. Pludmalē reizēm guļ miruši burbulīši, bet tas nenozīmē, ka arī to dzeļi ir miruši. Nekāpiet virsū un neaiztieciet tos. Tomēr no visām gada dienām pludmalē tie parādās reizes 20. Izbraucot no ciemata ceļš sazarojas. Pa kreisi iet īsāks ceļš uz pilsētu, virs līča, ar satriecošu skatu – Boye’s Drive. Ja braukt taisni – patērēsiet liekas 30 minūtes, bet toties apskatīsiet vecos modernos ciematus gar Galveno ceļu (Main Road). Calk Bay – Kaļķu līcis, kur kādreiz tiešām ieguva kaļķakmeni, tagad pārvērties par zvejnieku ciematu ar vienīgo zivju tirgu pilsētā. Tur ikdienas lomu atved privātas laiviņas, un turpat uz piestātnes to pārdod būtiski lētāk nekā veikalos. Virs ciemata paceļas kalni, kas izvagoti ar alām. Tur arī notika ieguve, kamēr netika apturēta vides piesārņojuma dēļ. Ciemats pilns ar antikvariātiem, zivju restorāniem, mākslas galerijām. Iziet pa ielu – it kā nokļūt pagātnē. Aiz tā, bez redzamas robežas – St. James. Tas ir baznīcas nosaukums, kas stāvēja līča krastā. Kad vilka dzelzceļu no Keiptaunas, sliežu ceļš gāja pa svēto zemi. Palūdza draudzes locekļus dot labu pārcelt baznīcas ēku (ne jau nojaukt!) metrus simts no krasta. Ļaudis piekrita, bet ar nosacījumu, ka stacija iegūs pašas baznīcas nosaukumu. Pēc tam jau Muizenberg piepilsētas, kas, savukārt, ir Keiptaunas piepilsēta. Piepilsēta pirmām kārtām slavena kā vieta, kur nomira Sesils Rodss. Tur ir viņa pēdējā māja, tagad muzejs. Līdz nesenam laikam blakus sākās vispopulārākā pludmale pilsētā (pirms tā par tādu kļuva Fishoek). Tajā savulaik atpūtās tik dažādi cilvēki kā Radjards Kiplings un Agata Kristi. Tagad tā kļuvusi par pludmali afrikāņiem no tuvējām apmetnēm, bet no baltajiem palikuši tikai sērfotāji melnos hidrotērpos. Sesils Rodss, šis no dzimšanas vārgais puika no lauku mācītāja ģimenes, galu galā kolonizēja pusi Āfrikas. Viņš piedzima 1853. gada 5. jūlijā un pat nevarēja iet skolā sliktās veselības dēļ. Galu galā 17 gadu vecumā viņu nosūtīja ārstēties uz Natālas koloniju, kas ir Dienvidāfrikas austrumu krastā. Tur kokvilnu audzēja Sesila brālis, bet lauksaimniecība galu galā tika pamesta, un abi pārcēlās uz Kimberli, kur 1870. gadā tika atrasti dimanti. Brālis tā arī neatrada sevi, kamēr Sesils palika Kimberli un organizēja partnerību ieguvei no sava zemes gabala. Vēlāk, sakrājis naudu, viņš izgāja apmācības kursu Oksfordā, bet tik un tā atgriezās pie dimantiem.

Kirstenbosch – botāniskais dārzs. Atrodas Keiptaunas piepilsētā, tas ir Dienvidāfrikas centrālais botāniskais dārzs. Pa to var staigāt visu dienu, ko arī dara vietējie iedzīvotāji. 560 ha aug vairāk nekā 9 tūkstoši augu sugu. Brauc ar piknikiem, bērniem, bet svētdienās nāk uz vasaras koncertiem saulrietā. Uzstājas dažādi kolektīvi – no džeza un roka līdz operai. Uz Ziemassvētkiem parasti ir slavenāki viesmākslinieki – Braiens Adamss, Ronans Kītings, Džošs Grobans. Zeme līdz 1902. gadam piederēja Sesilam Rodsam, un pēc viņa nāves pārgāja, saskaņā ar testamentu, valstij. 1913. gadā tika izveidots botāniskais dārzs, kas galu galā kļuva par vienu no vadošajiem pasaulē. Katru gadu izstādē Čelsijā (Anglija) Kirstenbosch saņem zelta vai sudraba medaļu, bet 2007. gadā kļuva pat par labāko eksponātu pasaulē.

Keiptaunas Universitāte (University of Cape Town – UCT). Visvecākā valstī, dibināta 1837. gadā, tā ir pa kreisi no šosejas. Pa labi – studentu pilsētiņa. Zeme kādreiz arī piederēja Rodsam. Pēc viņa nāves universitāte no Keiptaunas centra pārcēlās uz šo vietu, uz Velna smailes kalna nogāzi, uz kuras paceļas Rodsa piemineklis. Turp ved ceļš, un no laukuma augšā paveras lielisks skats uz visu pilsētu. Universitāti absolvēja arī šī ceļveža autors, kurš kļuva 1991. gadā par pirmo studentu no Krievijas. Šodien tajā mācās aptuveni 14 000 studentu, no tiem vairāk nekā puse – afrikāņi. Mācības ir maksas, angļu valodā, un pārstāvētas praktiski visas fakultātes.

Groote Schuur – tulkojumā no afrikandu valodas nozīmē „Lielā šķūnis”. Dīvains nosaukums pasaulslavenam hospitālim, kur 1967. gadā vietējais ķirurgs Kristians Barnards veiksmīgi veica pirmo sirds pārstādīšanu cilvēkam vēsturē. Hospitālis ir valsts, bezmaksas. Tas stāv uz kalna, un no tā paveras skats uz pilsētas centru un ostu. Tālāk ceļš iet lejup, garām dzīvojamajiem rajoniem (ne tiem labākajiem), tipa Vudstoka, un atgriežas Keiptaunas centrā. Pirms pašas iebraukšanas, pa kreisi – neapbūvētu laukumu zona. Kādreiz tas bija dzīvojamais rajons Zonnebloem, nosaukts aparteīda laikā par 6. rajonu. Vieni saka, ka tur dzīvoja parasti cilvēki, ar savām paražām un kultūru. Citi apgalvo, ka 6. rajons bija narkomānijas, žūpošanas un izvirtības perēklis. Tā vai citādi, rajonu izmitināja vardarbīgi ārpus pilsētas, bet mājas nojauca, rēķinoties uzbūvēt kotedžas baltajiem. Atstāja tikai baznīcas un mošejas. Tās tā arī stāv starp tukšiem laukiem. Baltajiem mājas neuzbūvēja, bet tur dzīvojošos cilvēkus izdzina. Tagad iet runas par pašvaldības mājokli, pēctečiem (vai pašiem, kas dzīvi) 6. rajona iedzīvotājiem – vienam no aparteīda tumšajiem plankumiem.

Robben Island – burtiskā tulkojumā – „jūras lauvu sala” 5 km no Keiptaunas ostas. No paša sākuma to izmantoja nevēlamo izsūtīšanai. Tur izmitināja dumpiniekus holandiešu laikā, spitālīgos angļu laikā un politieslodzītos aparteīda laikā. Starp ieslodzītajiem bija arī Nelsons Mandela, Nobela prēmijas laureāts, pirmais demokrātiskās Dienvidāfrikas prezidents. Cietums tagad pārvērsts par muzeju. No Waterfront tur katru stundu atiet kuģi ar ekskursijām. Grupas vizina pa salu, pēc tam vada pa cietuma kompleksu. Visa ekskursija aizņem divas ar pusi stundas. Intereses ziņā viedokļi atšķiras. Amerikāņu tūristi uzskata par savu pienākumu apmeklēt salu. Starp krieviem apmeklētāju praktiski nav. Tie, kas pabija, atgriezās ar zināmu neizpratnes sajūtu: „Tas ir kas – cietums? Spīdzināšanas?” Patiesībā tie, kas gaida drūmus kazemātus un stāstus par moku kambaru šausmām, būs vīlušies. Spīdzināšanas netika praktizētas, moku kambari nepavisam nav drūmi. Arestētajiem atļāva vest saraksti, mācīties universitātēs neklātienē, pulcēties pulciņos, un uz darbiem viņus sūtīja praktiski bez apsardzes, atļaujot ķert zivis un peldēties. Pie tam Mandelas personība – leģendāra, tā ka arī sala kļuva par leģendu. Plus pastaiga pa jūru un satriecošs skats uz pilsētu no okeāna. Jau ne par Keiptaunu, par vietām, kur biju un gribu pabūt: CALEDON: Tagad pilsētiņa ir Overbergas (Aizkalnes) rajona centrs. Pašā Caledon apstājas reti. Ja ir kumelīšu ziedēšanas sezona (septembris), ir jēga izstaigāt vietējo puķu dārzu. Tieši pie ceļa – Kazino un Minerālūdeņu komplekss. 1996. gadā pie galvenā avota atvēra viesnīcu kompleksu, kur var pārnakšņot un atpūsties. Dabiskais avots izverd ūdeni ar temperatūru vairāk nekā 50 grādi pēc Celsija. Pamazām notekot pa baseinu-kaskāžu sēriju, tas atdziest, tā ka var atrast optimālo temperatūras režīmu vienā no duci baseinu. Un diennakts kazino piedevām. L’AGHULLAS: Adatu rags. Pareizi izrunājas „Agulja”, bet vairums saka, kā redz – „Agallasa”. Tulkojumā no portugāļu valodas „agulja” nozīmē „adata”. Portugāļu jūrasbraucēji pamanīja, ka kompasa bultiņa (vai, kā viņi to sauca – adata) šeit nenovirzās starp magnētisko un ģeogrāfisko ziemeļiem. Tā ir Āfrikas vistālākā dienvidu galējība un ģeogrāfiskā Atlantijas un Indijas okeānu sateces vieta. Pie raga atrodas neliels ciemats un vistālākā dienvidu bāka. Līdz 1990. gadu vidum uz Labās Cerības raga stāvēja reklāma: „Laipni lūdzam divu varenu okeānu – Indijas un Atlantijas – sateces vietā!” Aguljas iedzīvotāji iesūdzēja tiesā, piespieda sludinājumu noņemt, tā kā okeānu satece atrodas pie viņiem. Tūristu no tā šeit nepielika. Ceļš uz galējo ragu ir tāls un nogurdinošs. Bet toties – maiga pieeja ūdenim, akmentiņi, okeāns. Atšķirībā no Labās Cerības raga, nav klinšu, nav atšķirības ūdens krāsā vai temperatūrā. Šeit ierodas makšķernieki vai tie, kas ceļo pa Dārza ceļu pa alternatīvu maršrutu. Bet laika esamības gadījumā Adatu raga apmeklējums atstāj neizdzēšamu iespaidu.