Aleksejs, Magņitogorska

«Es iemīlējos šajā valstī no pirmā acu uzmetiena!!!».

Aleksejs

LAIPNI LŪDZAM DIENVIDĀFRIKĀ

Jau no skolas sola sapņoju apmeklēt šo noslēpumaino un lielākajai daļai mūsu līdzpilsoņu pilnīgi nepazīstamo valsti. Tā nu vēsturiski ir izveidojies, ka Dienvidāfrikas toreizējā politiskā režīma dēļ PSRS (cik man zināms) ar to daudzus gadus nebija nekādu diplomātisko attiecību. Līdz pat šī paša politiskā režīma — aparteīda (no angļu valodas «apartheid» — atsevišķa dzīvošana, šajā gadījumā pēc rasu pazīmes) krišanai. PSRS gan pārstāja pastāvēt trīs gadus pirms Dienvidāfrikas aparteīda beigām. Jaunajai Krievijai parādījās diplomātiskās pārstāvniecības Dienvidāfrikā, izveidojās attiecības. Taču Krievijas pilsoņi lielākoties joprojām maz zina par šo unikālo valsti, izņemot dažus stereotipiskus priekšstatus (tāpat kā par lielāko daļu citu Āfrikas kontinenta valstu). Tā ka jauno Dienvidāfriku mums vēl tikai priekšā atklāt!

Starp citu, šai jaunajai valstij 2009. gadā apritēs tikai 15 gadi!

Un jauna tā kļuva, pateicoties radikālām pārmaiņām visās politikas, ekonomikas, sabiedrības un mentalitātes jomās. Šīs pārmaiņas ir tikai sākušās. Visbīstamākie laiki valstij un tās iedzīvotājiem tagad jau ir aiz muguras, bet šo Āfrikas kontinenta jauno pērli vēl sagaida daudzi asi pagriezieni.

«Laipni lūdzam Dienvidāfrikā!» — uzplaiksnīja mana mobilā tālruņa displejā sveiciens ar informāciju par viesabonēšanas nosacījumiem, kad mēs lidojām, riņķojot virs iespaidīgā izmēra Johannesburgas un «O Tambo» lidostas. Caur iluminatora logiem es redzēju Hillbrou debesskrāpjus, vietējo Manhetenu... Tās man bija pirmās minūtes un pirmie iespaidi par valsti. Ļoti patīkami iespaidi, kas pamazām pārauga eiforijā no pašas apziņas, ka es atrodos Dienvidāfrikā!!!

Vispār jau dīvainas domas radās vēl lidojuma laikā, kamēr lidmašīna lēnām nolaidās vispirms virs Pretorijas, pēc tam virs Johannesburgas, sniedzot pasažieriem lielisku iespēju aplūkot visu šo metropoli no putna lidojuma. Lejā lēnām slīdēja vispirms kārtīgi lauksaimniecības lauki, pēc tam piepilsētas, sava veida «vienstāva Amerika», pēc tam rūpnieciskās zonas, biznesa rajoni ar debesskrāpjiem, golfa laukumi, stadioni, sacīkšu trase, automaģistrāles... Un viss tik kārtīgs un līdzens. Un domas bija dīvainas tāpēc, ka es brīnījos, ka tas viss atrodas Āfrikā!

Bet par šī kontinenta valstīm lielākajai daļai mūsu līdzpilsoņu ir pavisam cits priekšstats. Dīvainas man manas domas šķita vēl arī tāpēc, ka es gaidīju, ka Dienvidāfrika būs tieši tāda! Es daudz par to lasīju un ilgi pētīju to neklātienē, bet tik un tā biju satriekts un patīkami pārsteigts.

Tālāk bija laipni melnādainie muitnieki, patīkami lidostas darbinieki, gatavi palīdzēt. Pārsēdāmies uz reisu uz Keiptaunu, kur mūs gaidīja kārtējā iespaidu porcija. Tajā dienā bija vēss. Sākās vietējais pavasaris.

Mēs ne mazums brīnījāmies par graustiem (taunšipiem) pie trases no «Kajelišas» lidostas. Tās bija tā sauktās «mājas melnādainajiem nabadzīgajiem, nelegālajiem imigrantiem un dažāda veida blēžiem».

Toties piebraucot pie centra, mūs ieskāva ļoti pat forši rajoni, kas slīka zaļumos. Un, visbeidzot, visapbrīnojamākais skats pavērās, iebraucot centrā, nobraucot no kalna. Visa pilsēta, līcis, okeāns, Galda kalns... — viss kā uz delnas. Neaizmirstamās neticamā sajūsmas minūtes, kas piedzīvotas pirmajā dienā Keiptaunā, tās dienas iepazīšanās — tas viss lika man uz visiem laikiem iemīlēties šajās malās.

— Nu gan!!! Neticu savām acīm! — brīnījos es, skatoties uz visām pusēm un atgūstot elpu no mani pārņemošās sajūsmas un prieka.

Es pirms Dienvidāfrikas divas reizes pa četriem mēnešiem braucu studentu programmā uz Ameriku. Tur viss bija labi, bet Amerika mani neaizķēra. Ko nevaru teikt par Dienvidāfriku.

Kad mēs trijatā sapulcējāmies: es, Liza un Alisa, vēloties kaut kur aizbraukt, es piedāvāju Dienvidāfriku. Meitenes nepretojās. Jo vairāk tāpēc, ka mēs tikko bijām beigušas universitāti, ļoti gribējās izrauties kaut kur, un mūs īpaši nekas neturēja, turpretim iespējas aizbraukt kaut kur citur uz tik ilgu laiku, kā studentiem, mums praktiski vairs nebija. Vēl priekšā rēgojās krievu rudens un ziema, turpretim ziemas vasara Dienvidāfrikā mums šķita ļoti vilinoša. Starp citu, mēs arī nekļūdījāmies.

Ar centību un entuziasmu ķērāmies pie gatavošanās braucienam. Drīz uzzinājām un, protams, ļoti nopriecājāmies, ka ar mums brauks vēl viena meitene — Daša no Pēterburgas. Neatceros, kurš kuru pirmais atrada: viņa mūs vai mēs viņu, bet atradāmies mēs, šķiet, caur CMO čatu, kas veltīts Dienvidāfrikai. Lai gan, varbūt es kaut ko jaucu...

Un lūk, viss bija gatavs, mēs sapulcējāmies, aizbraucām un ieradāmies!

Pēc tikšanās lidostā mūs atveda uz «Ashanti-house», iekārtoja. Daša lidoja ar citām aviokompānijām, un viņu izmitināja «SASTS-house», bet viņa panāca, lai viņu pārceltu pie mums.

Pirmo nedēļu, teikšu atklāti, mēs vienkārši kaifojām! Braukājām ekskursijās, ne par ko neuztraucāmies: ne par darbu, ne par mājokli pat nedomājām kasīties. Nepieciešamība radās vēlāk. Turklāt uzreiz asi un konkrēti: vajadzēja izvākties!

Mēs samaksājām par trim dzīvošanas dienām «SASTS-house» un sākām meklēt sev mājokli turpmākajai dzīvei Keipā. Starp citu, meklēt to var trīs veidos: caur aģentūrām, pēc sludinājumiem avīzē un pēc sludinājumiem mājaslapā (mēs šim nolūkam izmantojām www.gumtree.co.za).

Apskatījām, šķiet, piecus dzīvokļus un apstājāmies pie pēdējā varianta, kā visiem vispiemērotākā. Apmetāmies Grīnpointā. Pēc tam — sākām meklēt darbu. SASTS mums ieteica Kubanu, un mēs visi devāmies turp. Pirmā no turienes aizgāja Daška. Pēc tam — es. Bet pēdējās Liza ar Alisu. Liza iekārtojās citā vietā, bet Alisa strādāja līdz decembrim, pēc tam pēc mēneša ar nelielu nolēma braukt mājās. Bet pirms tam gribēja vēl pastaigāt, apskatīt pilsētu, atpūsties.

Es iekārtojos par bārmeni restorānā Voterfrontā. Tur pusgadu arī strādāju.

Ar Alisu mēs izšķīrāmies, un es iepazinos ar vietējo meiteni, sāku ar viņu tikties. Iepazināmies restorānā — kopā strādājām.

Un tālāk sākās parasta dzīve, kā jebkuram dienvidāfrikānim.

Gandrīz astoņus mēnešus, ko dzīvoju un strādāju Keipā, es paspēju diezgan labi iepazīt gan pilsētu, gan apkārtni, regulāri veicot kaut kādus izbraucienus. Gan ar autobusu, gan ar vilcieniem. Vai pat ar mašīnu kopā ar draugiem.

Bet 2008. gada martā es devos lielā ceļojumā — uz Namībiju!!!

Kompāniju man neviens nevarēja sastādīt: mana meitene strādāja, Liza — arī. Katja nesen bija atbraukusi, viņai nebija laika braucieniem. Un arī viņa strādāja. Ira aizlidoja uz Almati. Es padomāju, padomāju un nopirku autobusa biļeti uz Vindhuku — Namībijas galvaspilsētu.

Braucu veselu diennakti, ceļā iepazinos ar puisi-vācieti, meiteni no Jaunzēlandes, vēl vienu no Izraēlas un ar puisi-amerikāni. Mums sanāca neticams vinegrets: vispārsteidzošākais, ka mēs visi tikāmies Namībijā!!! Mēs ar viņiem visiem ļoti sadraudzējāmies, īpaši ar jaunzēlandieti, amerikāni un izraēlieti. Vācietis pēc Vindhukas devās tālāk, bet mēs, sākotnēji iecerētās vienas dienas vietā galvaspilsētā, iestrēgām tur uz trim. Vispār, kā valsts, Namībija maz ar ko atšķiras no Dienvidāfrikas, izņemot ainavas. Slavena ar tuksnešu pārsteidzošo skaistumu.

Tur ir tādas traki garas, neaptveramā tālē aizejošas šosejas un neviena cilvēka desmitiem kilometru garumā! Zināt, kāpēc? Iedzīvotāju skaits valstī ir divi miljoni cilvēku, un tas uz teritoriju Ukrainas lielumā! Pilsētiņas pavisam mazas. Pati Vindhuka ir neliela, un apskatīt tajā īsti nav ko. Bet galvenais skaistums Namībijā, tāpat kā Dienvidāfrikā — tā ir tās unikālā daba.

Pēc jautrajām trim dienām mūsu raibajā kompānijā mēs visi devāmies katrs uz savu pusi. Es — uz Keipu. Izgāju uz trases un sāku ķert mašīnu. Šeit autostops, principā, nav īpaši izplatīts, bet tomēr daļu ceļa man izdevās pārvietoties tieši tā.

Visvairāk tajā ceļojumā palika atmiņā ceļš. Patika kustība! Bezgalīgi braukt un braukt, visu laiku iepazīstoties ar dažādiem interesantiem cilvēkiem. Namībija — tā, manuprāt, ir pasakaina valsts!
2008. gada martā Keiptaunas ostā ieradās Krievijas zinātniski pētnieciskais kuģis «Akadēmiķis Fjodorovs». Mēs iepazināmies ar profesoru no tā kuģa un ļoti ar viņu sadraudzējāmies. Beigās pat apmainījāmies ar krekliem, un profesors uzaicināja mani 2008. gada rudenī braucienā uz Antarktīdu! Es ļoti nopriecājos!
Un novembrī devos ar «Krievijas flotes flagmani» braucienā. Ziemu es pavadīju Antarktīdā (kur, starp citu, arī šajā gadalaikā, tāpat kā Āfrikā, ir vasara). Visaukstākais laiks tur šajā periodā bija mīnus desmit grādi!!!

Antarktīdā šajā gadalaikā visu diennakti ir diena, saule aiz horizonta nemaz nenoriet. Bet turienes ziemā, pretēji, saule virs horizonta nekad neparādās. Dīvaina un pārsteidzoša vieta! Kurā reizēm mēdz būt neparasti skaisti!

Atgriezies no brauciena, es plānoju pārcelties, vismaz uz pagaidu dzīvesvietu, uz Keiptaunu. Izrādījās, ka bez šīs pilsētas es jau vienkārši nevaru dzīvot un ļoti pēc tās skumstu! Būtu lieliski mūsu ziemu pavadīt tur, bet vasarā atgriezties Magņitogorskā. Vasarā arī pie mums ir labi.

Atceros, kad dzīvoju Keipā, rakstīju vai uz mājām, vai sazinājos pa telefonu, kad runa gāja par vietējiem iedzīvotājiem, mani, nez kāpēc, neviens nesaprata. Jo vairumam ir viedoklis, ka šeit dzīvo tikai melnādainie iedzīvotāji, turklāt pret baltajiem izturas slikti. Turklāt domā, ka arī dzīvot šeit ir bīstami un slikti.

TAS VISS NAV PATIESĪBA!!!

Personīgi man uz visiem laikiem palika pozitīva sajūta par valsti. Patiesībā tā ir viena no draudzīgākajām un laipnākajām valstīm pasaulē! Ne velti taču viņus sauc par «Varavīksnes nāciju»!

Terminu «VARAVĪKSNES NĀCIJA» ieviesa Nelsons Mandela. Droši vien viena no varenākajām figūrām, kāda jebkad bijusi pie varas un saistīta ar Dienvidāfrikas vēsturi. Bet galvenais no viņa sasniegumiem, manuprāt, nebija absolūtā vairākuma piesaistīšana valsts pārvaldei un ne uzvara pār ļauno aparteīdu. Viņa varenākais sasniegums — visa šī mierīgs iznākums. Jo baltajiem iedzīvotājiem demokrātijas atnākšana varēja beigties ļoti un ļoti traģiski. Un ne tikai baltajiem. Būtu iesaistītas visas Dienvidāfrikas tautas. Un turklāt valsts integritāte un tās ekonomiskā jauda un labklājība būtu sagrauta, uz ilgu laiku vai uz visiem laikiem pazaudēta, izzagta, iznīcināta pilsoņu kara ugunīs. Toreiz, 1994. gadā, valsts atradās gandrīz kara stāvoklī. Cilvēki joprojām to labi atceras.

Mana laba paziņa, Marina Šefersa, krāsainā dienvidāfrikāniete, atcerējās tos gadus: «Iedzīvotāji bija iebiedēti. Tika izpirkti pārtikas veikali. Krāja pārtiku, gaidot ja ne kara, tad ekonomisko krīzi. Kopš 1989. gada aparteīds sāka pamazām plaisāt, visiem bija skaidrs, ka baltā vara drīz beigsies. Pirms tam valstī regulāri skanēja sprādzieni, tika rīkoti terorakti. Tas viss bija opozīcijas partijas ANC (Āfrikas Nacionālais kongress) militārā spārna roku darbs. Melnādainā partija, kurai tagad ir vairākums vietu parlamentā un kura faktiski ir valdošā. Baltā valdība, protams, parādā nepalika. Cilvēkus lika cietumos, piekāva, nežēlīgi apspieda jebkādas protesta izpausmes, vienkārši fiziski iznīcināja reizēm. Visskandalozākā epizode — sacelšanās apspiešana Soveto 1976. gadā. Toreiz policija ārkārtīgi nežēlīgi apspieda melnādaino skolēnu sacelšanos šajā Johannesburgas melnādaino geto. Bija daudz upuru. Skolēni sacēlās pret pilnīgu izglītības pāreju skolās no angļu valodas uz afrikandu. Pilnīgi saprotams un nekaitīgs iemesls. Tā kā aparteīda režīms ar tādām darbībām centās ne tik daudz ieaudzināt valstī vienotu nacionālo afrikandu valodu, cik izolēt topošo opozīciju, atradinot to no vispasaules izplatītās angļu valodas.

Starp citu, interesants ir fakts, ka šajā ANC militārajā spārnā un pašā partijā tajā laikā sastāvēja arī baltie dienvidāfrikāņi. Protams, noslēpumu un konspirāciju aizsegā. Partija bija pilnīgi ārpus likuma. Daudzi baltie sniedza atbalstu kaujiniekiem. Daži pat organizēja ieroču pārvadāšanu no kaimiņvalstīm tūristu autobusos. Tieši ar tūristiem autobusos tika vesti automāti, sprāgstvielas... Tagad, tomēr, starp ANC baltajiem partijas biedriem var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Bet, par laimi, tagad tas viss ir aiz muguras. Aparteīda režīms mierīgi aizgāja pagātnē. Pateicoties atkal jau ne mazāk svarīgai figūrai — Frederikam De Klerkam. Viņš bija pēdējais Dienvidāfrikas baltais prezidents. Vismaz vecās Dienvidāfrikas. Vecā vara un jaunā, pasaules sabiedrības uzraudzībā un spiedienā (uz veco varu), nepieļāva asiņainu haosu valstī. Notika evolūcija, nevis revolūcija».

Kas tad īsti ir baltie, krāsainie un melnie? Pie baltajiem pieder galvenokārt afrikāneri (vai būri). Tā ir tā tauta, kas arī radīja valsti tādu, kādu mēs to varam redzēt šodien. Viņi ir tikai 13% iedzīvotāju. Bet ar to savā laikā izrādījās pietiekami, lai radītu valsti ar rietumu ekonomiku un infrastruktūru, kas piederēja pie vienas no astoņām visattīstītākajām valstīm pasaulē. Nacionālā valūta, krīger-rands, bija līdzvērtīga dolāram. Britu mārciņa maksāja trīs randus.

Būri radīja šosejas, debesskrāpjus, uzņēmumus un turēja pārējos 87% iedzīvotāju «zem zābaka». Izdevās tas tikai tāpēc, ka Dienvidāfrika bija vispoliciskākā valsts pasaulē. Ar visspēcīgāko armiju kontinentā.

Būru valoda — afrikandu. Cēlusies no vecholandiešu valodas, tālāk sajaucās ar angļu, kosa valodu un transformējās pamazām tajā, kas tagad ir. Holandieši un afrikāneri tomēr var savā starpā sazināties, lai gan ar lielām grūtībām savstarpējā sapratnē. Afrikandu valoda arī nav viendabīga. Ir augstais afrikandu, ir melnais. Augstajā runā izglītoti baltie, pasniedz universitātēs. Tajā runā galvenokārt valsts iekšējos rajonos. Bet «melnajā» runā daudzi Keiptaunas iedzīvotāji, tostarp arī baltie un krāsainie iedzīvotāji. Augstais afrikandu ir vairāk holandiešu pēc savas fonētikas un gramatikas. Krāsaino afrikandu šķiet vispār cita valoda un skan interesanti, tā kā viņiem ir maniere runāt dziedoši. Bez valodas būri atšķiras ar to, ka radīja pašu brīnišķīgāko vīnu valstī. Precīzāk, nevis radīja (vīndarību aizsāka franču hugenoti), bet saglabāja un attīstīja. Viņu nacionālā mūzika — kantrī afrikandu valodā. Viņi visi ir divvalodīgi (afrikandu un angļu).

Aparteīda laikā baltajiem bija viss, bet pārējie daudzējādā ziņā palika apdalīti. Bet tagad, šķiet, izlīdzinājās, bet arī tagad palikuši daži «tumši plankumi». Demokrātiskie dogmas nekompetentu valdnieku vadībā realitātē bieži vien pārvēršas veiksmīgu valstu sabrukumā, tā kā tas notika ar kaimiņos esošo Zimbabvi. Ar Dienvidāfriku tā nenotika. Šeit pagaidām notiek transformācija. Melnādaino piesaistīšana, izvilkšana viņus no apakšas. Tomēr tie, kas paši izkļuva un pat kļuva bagāti, ne īpaši steidzas izvilkt savus melnādainos brāļus. Nav zināms, kur tas viss novedīs. Bieži šķiet, ka tā nav transformācija, bet noriets. Bet Dienvidāfrika, tāpat kā Krievija, kā to nelauza, īpaši no iekšpuses, nelūst...

Starp balto iedzīvotāju daļu ir daļa angļu pēc tautības. Viņiem aparteīda laikā arī daļēji nācās saspiesties. Tiesa tikai tajā jautājumā, ka valsts valoda bija afrikandu un tikai afrikandu, nevis angļu. Toties tagad valsts valodu ir veselas vienpadsmit: angļu, afrikandu, zulu, kosa, soto, sesoto, ndbele un vēl dažas vietējās. Demokrātija...

Bijušie krievi un PSRS iedzīvotāji tiecas pie konservatīvajiem būriem. Vislielākā slāvu diaspora Dienvidāfrikā atrodas Johannesburgā. Turpat atrodas pareizticīgo baznīca — Sergija Radoņežska katedrāle, uzcelta par diasporas naudu.

Lielākā daļa balto šeit dzīvo eiropeiski, dzīvo atsevišķos, galvenokārt «baltajos» rajonos... Mūsu imigranti pievienojas tieši viņiem. Daži dzīvo arī jauktos rajonos, kas ir nabadzīgāki. Tomēr dažiem vietējiem baltajiem, acīmredzot no dzīvošanas Āfrikas kontinentā, tomēr aizgāja jumts... Līdzīgi pārstāvji izceļas no pūļa. Viņi uzsver savu pievienošanos «varavīksnes nācijai». Izskatās parasti tā: obligāti iedeguši līdz tumši brūnai krāsai, nēsā tradicionālās afrikāņu frizūras, dažreiz pat dzīvo vai bieži uzturas taunšipos. Jāatzīmē, tāda tendence sāka novērot tikai pēdējo demokrātijas gadu laikā. Daudzi vietējie baltie emigrēja uz Austrāliju, Jaunzēlandi, ASV, Kanādu, Britāniju, bet arvien vairāk eiropiešu pārceļas uz šejieni no visdažādākajām valstīm. Pēdējā laikā pat sāka atgriezties tie, kas no šejienes aizbrauca — pozitīva pazīme, kas norāda tomēr ne uz norietu, bet uz transformāciju.

Kādam manam draugam visa ģimene pārcēlās no Britānijas dzīvot uz Keiptaunu. Riskants solis, šķiet: Britānijā gan dzīves līmenis augstāks, gan pa ielām staigāt drošāk. Bet atalgoti viņi tika ne mazums — par naudu no vienas Londonas mājas šeit viņi iegādājās veselas divas savrupmājas. Vienu — okeāna krastā, otru — ciematā divu stundu braucienā ar mašīnu no Keiptaunas. Nodokļu slogs arī nespiež tā, kā Britānijā. Klimats patīkamāks par kārtu. Un daudz vairāk brīvā laika. Jo Dienvidāfrika ir viena no nedaudzajām valstīm, kur var sasniegt panākumus biznesā vai vienkārši strādāt kvalificētā specialitātē bez pārpūles un nervu sabrukumiem. Šeit vienkārši ir iespēju jūra! Gan biznesam, gan laimīgai dzīvei.

Krāsainie — tā ir visinteresantākā, manuprāt, Dienvidāfrikas iedzīvotāju daļa. Krāsainie ir dažādi. Ir tie, kas cēlušies no rasu sajaukšanās, bet ir tie, kas vienkārši pieder pie nebaltajām un nemelnādainajām tautībām. Vairākums — indusi. Kā viņi šeit nokļuva? Vēl Britu impērijas laikā, kad vajadzēja apkalpot jūras ceļu uz Indiju caur Dienvidāfriku, daudzi no viņiem šeit apmetās. Toreiz bija vergi. Lielākā daļa viņu diasporas dzīvo Durbanā (Dērbanā). Tā ir, droši vien, visindiskākā pilsēta ārpus Indijas. Viņu kultūra ir kolorīta, bet nacionālā virtuve pievieno daudz spilgtu krāsu «varavīksnes nācijai». Bet nosaukt viņus par indusiem vairs nevar. Viņi nav saglabājuši ne kultūru, ne valodu. Un maz kuram no viņiem ir saiknes ar vēsturisko dzimteni. Viņi sen ir kļuvuši par dienvidāfrikāņiem. Un tas, tomēr, drīzāk ir labi, nekā slikti.

Bez indusiem Durbanā un visā valstī, Keiptaunā ir malajieši. Musulmaņi. Dažreiz var šķist, ka tu atrodies arābu valstī: sievietes parandžā nav nemaz tik reta parādība.

Baltie bijušie eiropieši, visbiežāk, pārvietojas ar mašīnām. Tāpēc ielu ainu veido krāsainie un melnādainie. Šeit ir musulmaņu rajons Bo-Kaap. Tāpat ir ķīnieši, korejieši, japāņi. Bet viņu diasporas ir vāji izteiktas.

Par visinteresantākajiem krāsainajiem, manuprāt, ir tieši jauktie krāsainie. Viņu valoda — arī afrikandu, vairākumam. Viņu kultūra ir interesanta, bet pazaudēta starp būriem un melnādainajiem afrikāņiem. Tas ir pats īstākais kokteilis! Dzīvo krāsainie, galvenokārt, savos rajonos, bet tomēr lielākā viņu daļa dzīvo sajaukti ar baltajiem, bet retāk ar melnādainajiem. Krāsainās sievietes ir diezgan pievilcīgas, bet vīriešiem viņām piemīt izvēlēties krāsainos un bieži — baltos. Tā sauktais «balināšanas instinkts» — joks, kas pastāv tautā.

Daudzi no krāsainajiem jūtas apmaldījušies starp diviem ugunsgrēkiem. Tomēr gan aparteīda laikā, gan tagad, krāsainie atrodas valsts politiskās dzīves malā. Viņiem tāpat ir raksturīga dzīvošana nošķirtos rajonos pēc rasu pazīmes — vēl viens aparteīda palieka, kas iesakņojusies šajā valstī.

Ja ņem melnādainos iedzīvotājus — tā ir raiba tautu un kultūru mozaīka. Stāstu var izvērst par 75% vairāk, nekā par visiem pārējiem. Tā nav vienota etnos un ne gluži viena nācija. Ja uzskaitīt galvenās, var pieminēt šādas: kosa, zulu, ndbele, tsvana, sota, sesota. Vispazīstamākās pasaules sabiedrībai — tas ir, protams, zulu tauta. Viņus atšķir, teiksim tā, aktīva pozīcija uz vēsturiskās arēnas. Tā bija kareivīga tauta. Viņiem bija sava valsts, kad briti atnāca uz viņu zemi. Un viņi izrādīja pretestību, kas, ja atcerēties koloniālo vēsturi, nebija nemaz tik izplatīts starp tā laika afrikāņu tautām. Tā nu vēsturiski ir izveidojies, ka zulu bija mednieki.

Un arī mūsu laikā viņi atkal ir visaktīvākie Dienvidāfrikas melnādainā vairākuma pārstāvji. Viņi izpaužas politikā, ekonomikā, kultūrā, mākslā. Turklāt viņi ir vairākums starp melnādainajiem iedzīvotājiem un zulu valoda — viena no visizplatītākajām Dienvidāfrikā. Dzīvo viņi lielākoties valsts austrumos. Tostarp galvaspilsētā Pretorijā un metropolē Johannesburgā. Pretstatā viņiem var pasniegt kosa (vai koza) tautu. Apdzīvo valsts rietumu daļu, konkrēti Rietumkeipas provinci. Tā nu vēsturiski ir izveidojies, ka kosa vai koza cilts piederēja pie vācēju grupas, nevis mednieku. Tas ievērojami ietekmēja viņu nacionālo raksturu. Kosa — nav kareivīga cilts. Drīzāk, tā ir ļoti mierīga un klusa tauta. Ar nemaz ne aktīvu dzīves pozīciju. Vairums no viņiem necenšas mainīt pašreizējo lietu stāvokli un savu sociālo statusu. Tomēr viņu kultūra ir ļoti interesanta un savdabīga. Ņemt kaut vai viņu «klikšķošo» valodu. Viena no unikālākajām valodām pasaulē pēc savas fonētikas — klikšķošās skaņas, kuras tiek izmantotas dažādiem mērķiem praktiski katrā vārdā. Diezgan trokšņaina valoda uztverei. Neizdosies jums pagulēt autobusā pa ceļam uz mājām, ja blakus brauc kosa.

Tomēr, neskatoties uz savu miermīlīgo un maz par ko noraizējušos vairākumu, tieši no šīs tautas iznāca daudzi visspilgtākie un visaktīvākie politiskie darbinieki, kas radīja mūsdienu Dienvidāfriku. Viens vien Nelsons Mandela ko vērts! Pie šīs pašas cilts piederēja arī Tabo Mbeki, pēdējais Dienvidāfrikas prezidents.

Interesants ir fakts no abu darbinieku dzīves, kas saistīts ar viņu tautas tradīcijām. Kosa pat tagad pastāv sava veida unikāls iniciācijas rituāls (jaunekļa iesvētīšana vīrietī). Jauneklim jāaiziet uz ilgu laiku bušā (savvaļas krūmāji, stepes), pilnīgi vienam. Pēc noteikta laika klaiņošanas pa savvaļas bušu, jauneklis izprot pasaules uzbūves patiesības, dzīves cenu un kļūst par vīrieti. Atgriežas pie tam viņš, nokrāsots no galvas līdz kājām baltā krāsā. Tādus rituālus Kosa kopienās veic arī līdz šim laikam. Protams, galvenokārt ne tajās kopienās, kas dzīvo Keiptaunas piepilsētās. Tātad interesants fakts ir tieši tas, ka ne Nelsons Mandela, ne Tabo Mbeki iniciācijas rituālu neizgāja.

Vēl viens ziņkārīgs fakts no Dienvidāfrikas vēstures: vienmēr pastāvēja un pastāv savstarpēja nepatika starp kosa un zulu tautām, ja ne naids. Tā nu vēsturiski ir izveidojies, ka zulu nepatīk kosa par viņu atpalicību un gausumu visās attiecībās, bet pēdējie necieš savus ienaidniekus tieši tāpēc, ka tie viņus nepatīk.

Un kā pie tam Mandela kļuva par «nācijas tēvu»? Diezgan ziņkārīgi, ka viņš spēja iedvesmot pat «nepakļāvīgos zulu» sekot viņam. Ar Tabo Mbeki gan, ilgi pirms viņa prezidentūras termiņa faktiskajām beigām, notika nedaudz citāda vēsture: viņu burtiski piespieda pamest prezidenta amatu pagājušajā gadā. Oficiālais iemesls — mahinācijas, vai kaut kas tamlīdzīgs, ko veica prezidents. Bet politika ir politika — kurš viņus tur sapratīs?! Iniciatori bija Džeikoba Zumas atbalstītāji, zulu pēc tautības. Starp citu, ar pēdējo personību ir saistīta vesela sērija jau pavisam citu vēsturu. Tajās es neiedziļināšos. Un tā jau pietiekami iedziļinājos politikā.

Pastāv arī citas mazskaitlīgākas tautas, kas veido šo raibo «varavīksnes nācijas» mozaīku. Ndbele, Tsvana... visas es, godīgi sakot, pat neesmu atcerējies līdz šim. Daudzas no šīm tautām dzīvo arī kaimiņvalstīs — Zimbabvē, Botsvānā. To arī izmanto daudzie nelegālie imigranti (melnādainie), kas burtiski pārpludināja valsti, kura arī bez viņiem iestiga bezdarbā starp melnādainajiem iedzīvotājiem.

Bet tas tā, starp citu. Bet ja tikai paskatīties uz vietējiem afrikāņiem, un uz visiem valsts iedzīvotājiem kopumā, sanāks visunikālākā un skaistākā dažādu kultūru, valodu, tradīciju mozaīka! Vienkārši brīnišķīga mozaīka! Ne velti Dienvidāfriku sauc par kontinenta pērli! Bet par pērli to daudzējādā ziņā padarīja un padara tauta. Par ko tai, tautai, paldies!

Bet nākamajiem ceļotājiem vispatīkamākos iespaidus un veiksmīgu laika pavadīšanu!