Przyszedł czas, aby powiedzieć i opowiedzieć coś konkretnego także o mieście. Plagiatem się nie zajmuję, a zatem zacytuję fragmenty przewodnika Ivana Zgerskiego, najbardziej interesujące i ważne, moim zdaniem. „Najstarsze miasto RPA położone jest na szczycie Półwyspu Przylądkowego, kończy się Przylądkiem Dobrej Nadziei. Stamtąd wzięła się nazwa, początkowo po prostu Kaap (po holendersku – przylądek), potem Kaapstad, i przekształciło się w angielskie Cape Town. Miasto-przylądek, przylądek-miasto. Holendrzy przybyli tutaj w kwietniu 1652 roku, trzy setki marynarzy na czele z dowódcą o imieniu Jan van Riebeeck. Marynarze byli uzbrojeni, ale wojskowymi jako takimi nie byli. Byli pracownikami Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej (VOC), z kontraktem na 25 lat. Otrzymali zadanie stworzenia punktu przeładunkowego dla zaopatrywania statków kompanii w żywność i świeżą wodę. Miejsce wybrano u zbocza ogromnej płaskiej góry, ochrzczonej Góra Stołowa. Chroniła ona od wiatru i przynosiła słodką wodę, niezbędną dla osady. Jej zbocza były pokryte wiekowymi drzewami twardego drewna. Z nich od razu rozpoczęła się budowa drewnianej twierdzy dla tymczasowej ochrony przed drapieżnikami. W 1666 roku założyli nową, kamienną Twierdzę (Castle of Good Hope), która stoi do dnia dzisiejszego jako muzeum i prowincjonalne ministerstwo obrony. Jest to najstarsza zachowana europejska budowla w RPA. Dziwnie sobie wyobrazić, ale próbowano ją zburzyć trzykrotnie, a nawet udało się częściowo zniszczyć. W efekcie trzeba było ogłosić twierdzę zabytkiem starożytności, uratować od zniknięcia pod naporem kolejnego centrum handlowego.

Przyjezdnych uderza w Cape Town od razu wiele rzeczy. Imponujący widok miasta, rozciągającego się wzdłuż Zatoki Stołowej Oceanu Atlantyckiego, pod wzbijającą się w niebo Górą Stołową. Jest to też najbardziej białe (pod względem koloru skóry jego mieszkańców) ze wszystkich dużych miast RPA. Miasto nowoczesne, ale kompaktowe, całe centrum biznesowe można obejść w godzinę. Jest podzielone ulicą Strand, przez którą wcześniej przebiegała plaża. W latach 60. XX wieku rozpoczęła się masowa budowa, kiedy odzyskiwano od oceanu całe hektary, wznosząc wieżowce tam, gdzie wcześniej była woda. Ulica dzieli dwa miasta – stare, zbudowane za Anglików, począwszy od 1806 roku, i nowoczesne, po latach 60. ubiegłego wieku. Prostopadle jest przecięte centralną ulicą. Kiedyś był to kanał, ale wraz ze wzrostem populacji zaczął być używany do odprowadzania nieczystości i w letnie dni nad miastem wisiał smród. Kanał zamurowano, i woda teraz spływa rurami do oceanu. Centralna ulica jest podzielona ulicą Strand na dwie połowy – Adderley Street i Heerenchracht. Jej górna połowa przebiega przez starą część, a po Strand staje się Heerenchracht – Promenadą Dżentelmenów. Rozpoczynać ruch po niej lepiej od dołu, od oceanu. Stańcie plecami do portu. Przed wami – centralna ulica. Zaczyna się od pomnika pierwszego portugalskiego żeglarza, który postawił stopę na przylądku, który później stał się Przylądkiem Dobrej Nadziei. Bartolomeu Dias nazwał go Przylądkiem Burz w 1488 roku i opowiedział o tym całemu światu. Niedaleko znajdują się jeszcze dwa pomniki – Jana van Riebeecka, założyciela miasta, i jego żony, Marii. Do pierwszej osady założyciel przywiózł ze sobą żonę i małe dziecko. Z powodzeniem założywszy miasto, van Riebeeck otrzymał stanowisko gubernatora wyspy Jawa, gdzie zmarł. Po lewej od was dworzec kolejowy – od niego odchodzą pociągi po całym kraju i dalej. Tutaj stoi słynny Blue Train i Rovos Rail – dwa luksusowe hotele na kołach, wożące turystów po Afryce. Następnie ulica przecina się ze Strand i staje się imienia Adderley. To jest stara część miasta. Zobaczcie słynny bazar kwiatowy, pracujący przez wszystkie dni i całą dobę. Tutaj możecie zobaczyć rzadkie protee (Protea), rosnące tylko w Prowincji Przylądkowej. Zobaczycie centralną katedrę Holenderskiego Kościoła Reformowanego (Dutch Reformed Church, lub NGK), najstarszą w kraju, zbudowaną w 1703 r., gdzie pochowani są pierwsi gubernatorzy. Wejście, jeśli drzwi nie są zamknięte, jest wolne, jak do muzeum. Wejdźcie do parku miejskiego i centralnej Anglikańskiej Katedry św. Jerzego (St. George’s Cathedral). Tam do przejścia na emeryturę służył laureat Pokojowej Nagrody Nobla Desmond Tutu. Park początkowo był owocowo-warzywny, zajmując 18 hektarów ziemi. Rozciągał się aż do samego oceanu i stał się pierwszą farmą zaopatrującą statki w prowiant. Założył go van Riebeeck i posadził tam drzewo, rosnące do dnia dzisiejszego. Prawda, park zmniejszył się do 6 ha i dzisiaj jest to w istocie ogród botaniczny, gdzie w wolnym czasie odpoczywają pracownicy pobliskich biur. Jego aleje są pełne oswojonych wiewiórek, gołębi, rzadkich roślin. Na niewielkim terenie rośnie około 800 gatunków roślin. W centrum parku – pomnik. To jest Cecil Rhodes, założyciel kompanii De Beers, kolonizator Rodezji (teraz Zambia i Zimbabwe), swego czasu premier Kolonii Przylądkowej. Po lewej od centralnej alei – budynki Parlamentu RPA i ornamentalny budynek biura Prezydenta. W parku znajdują się Muzeum Krajoznawcze i Planetarium. Zostawmy teraz centralną ulicę i szybko przebiegnijmy po pozostałych najbardziej znanych atrakcjach miasta.

Góra Stołowa (Table Mountain) – wizytówka miasta. Na górę prowadzą ścieżki, opasujące cały płaskowyż. Jest też kolejka linowa z obracającą się kabiną, obliczoną na 65 osób. Chętni mogą wspiąć się jedną z 300 ścieżek, ale do tego, oprócz dużego zapasu wody, trzeba mieć na uwadze technikę bezpieczeństwa.

Dzielnice Malajskie (Malay Quarters lub Bo-Kaap) – nieco błędna nazwa. Pierwsi robotnicy do pomocy holenderskim osadnikom przybyli z Indonezji, potem, w niewielkiej liczbie, także z Malezji. Poprawniej byłoby nazwać rejon Dzielnicami Indonezyjskimi, ale nie brzmi to tak dobrze. Wśród przybyłych było niemało muzułmanów, i ich potomkowie tak żyją na zboczu Góry Sygnałowej. Wiele uliczek pozostało brukowanych, odchodzących pod niewiarygodnym kątem do góry. Domki wszystkie w różnych kolorach, niewielkie i eleganckie. Ludzie w większości to tak zwani „kolorowi”, w większości muzułmanie. Są przyjaźni, często siedzą na werandzie, machając ręką przejeżdżającym. W rejonie masa muzułmańskich restauracji i sklepików z przyprawami z całego świata. W latach 60. XX wieku rejon był brudny, gdzie było pełno marynarzy, handlarzy narkotyków i prostytutek. Podobny rejon pod nazwą District 6 na przedmieściach w efekcie zburzyli buldożerami, przymusowo przesiedlając mieszkańców do komunalnych akademików i mieszkań. Z Dzielnicą Malajską też postanowili nie cackać się, ale rada starszych zwróciła się z petycją do ministra spraw wewnętrznych, poprosiła dać im pół roku na zaprowadzenie porządku. Biorąc pod uwagę, że populacja tam była jednak nie czarna, a do tego muzułmanie, pozwolenie na odroczenie dali. I porządek zaprowadzili własnymi siłami – rozpędzili chuliganów, pomalowali domy, uporządkowali ulice. Wszędzie stało się elegancko i czysto, tak że pospacerować pieszo – sama przyjemność.

Waterfront. Do 1990 roku Waterfront jako takiej nie istniało. Był zwykły port roboczy, ze wszystkimi wynikającymi stąd pijanymi konsekwencjami. W 1990 roku fundusz emerytalny wykupił od władz portowych niepotrzebne im budynki stoczni i magazynów, i przebudował je na centrum handlowe. Stopniowo Waterfront wyrósł na najpopularniejsze miejsce w RPA. Na jego terenie ponad 300 sklepów, 60 restauracji, trzy kina, spacery na statkach, koncerty uliczne i inne rozrywki.

Półwysep Przylądkowy. Różne agencje wybierają różne trasy po RPA, ale żadna z nich nie obejdzie się bez wycieczki na Półwysep Przylądkowy. Wycieczka zazwyczaj zajmuje cały dzień i oferuje uwadze główne atrakcje przedmieść. W rzeczywistości lepiej dzielić ją na dwa dni, ale nie wszyscy mają czas i możliwość. Zaczynać wycieczkę najlepiej od osady Hout Bay. W tłumaczeniu z afrikaans nazwa oznacza Leśną Zatokę. Znajduje się ona kilkanaście kilometrów od miasta i słynie ze swojej kolonii kotików morskich. Tam, w zatoce, mają legowisko, gdzie jest ich setki, i dokąd podchodzą kutry każdego ranka. Zazwyczaj wycieczki zaczynają się od 8 rano i kończą do południa, tak że ten przystanek będzie pierwszy. Tamże na przystani znajduje się jeden z rynków rękodzieła. Nieco dalej od kolonii kotików znajduje się przylądek Duikerpunt, co w tłumaczeniu oznacza „miejsce nurków”, najbardziej zachodni przylądek Półwyspu. Dla tych, którzy nie mają problemów z czasem, należy odwiedzić Hout Bay, który słynie z największego w Afryce rezerwatu – World of Birds. Po wycieczce kutrem wyjeżdżamy w stronę Przylądka Dobrej Nadziei, zazwyczaj używając zapierającej dech w piersiach drogą Chapman’s Peak. Nazwa wzięła się od pomocnika kapitana z jednego angielskiego statku, przybyłego tutaj w 1607 r. dla zwiadu terenu. Wszedłszy do zatoki, kapitan wysłał Johna Chapmana w górę obejrzeć okolicę. Ten odszedł i przepadł. Odczekawszy kilka godzin, kapitan uznał, że jego posłaniec całkiem możliwe rozbił się w górach, i z jakiegoś powodu dał rozkaz odpływać. Już przy wyjściu z zatoki marynarze zauważyli sygnały Chapmana, który pędził w dół do oceanu. Statek wysłał szalupę, zabrać człowieka, a miejscowość otrzymała nazwę Szczęście Chapmana. Po I wojnie światowej po stromych skałach położyli drogę. Otwarta od 1922 roku, stała się jedną z atrakcji Cape Town. Przełęcz Chapmana łączy osadę Hout Bay z miejscowością Noordhoek, Północny Zakątek. Z góry jej plaża zapiera dech. Niestety, woda rzadko jest cieplejsza niż +16, i kąpiących się tam nie ma. Dziesięć lat temu było to miejsce bohemy – artystów, pisarzy, aktorów. Potem wioska weszła w modę, i zbocza gór na oczach zarastają domami milionerów. Już pojawiło się centrum handlowe, czarna osada, dzielnica przemysłowa. Atrakcji tam, w zasadzie, nie ma. Tylko przy wyjeździe farmerski ryneczek (Farm’s Stall). Tam można nabyć domowe przetwory, spróbować sera, a nawet pojeździć na wielbłądach. Po Noordhoek droga znów wraca do wybrzeża oceanu, gdzie plaże zadziwiają bielą swojego piasku. Ludzie czasem pytają „czy to nie śnieg?”, nawet w środku lata. To – Mgliste Klify (Misty Cliffs), osada typu dacza i ulubione miejsce dla surfingu. Zaraz za nim – jeszcze jedna osada, nieco bardziej zamieszkana – Scarborough. W zasadzie też dacze, i niby niedaleko od Cape Town. Zwróćcie uwagę, jak odjechali od miasta – ani płotów, ani krat na oknach. Przestępczości nie ma, a całe niebezpieczeństwo pochodzi tylko od węży i małp pawianów. Po prawej od drogi ogrodzenie z drutu oddziela rezerwat Przylądka Dobrej Nadziei, zajmuje on całą skrajną część półwyspu. Na ponad 7700 ha swobodnie chodzą antylopy, zebry, strusie i małpy; rośnie ponad 1100 gatunków roślin. Chroniona jest cała przyroda, tak że nic ze sobą zabierać nie można, kwiatów nie rwać, małp nie karmić. Pawiany żyją po całej Afryce. Te, które mieszkają na terenie rezerwatu, są unikalne. Po pierwsze, są już wiele lat oderwane od kontynentu osadami ludzi. Stali wizytatorzy rozpieszczali małpy. Pomimo surowego zakazu w odniesieniu do karmienia, przyzwyczaili się sami odbierać ludziom wszystko jadalne. Najbardziej bezczelni wchodzą do samochodów i wytrząsają wszystkie torby. Przy wyjściu bądźcie ostrożni – nic z jedzenia i wody ze sobą nie nosić, i samochód od razu zamykać. Po drugie, pawiany wszędzie żywią się pokarmem roślinnym, i czasem, w głodne czasy, napadają na małe zwierzęta. W rezerwacie przystosowały się także do owoców morza, chodząc po kamiennym brzegu w poszukiwaniu muszli, wodorostów, krabów. W tym też są unikalne – nigdzie więcej pawiany przy wodzie nie są obserwowane. Fotografujcie się z nimi ile dusza zapragnie, ale nie karmcie, i bądźcie ostrożni w pobliżu – dorosły pawian ma kły większe niż lampart.

Na terenie rezerwatu wszyscy odwiedzają dwa miejsca – Przylądek Dobrej Nadziei, najbardziej południowo-zachodnią część Afryki, i przylądek Cape Point. Droga do pierwszego podchodzi blisko do oceanu. Droga na drugi idzie w górę, do starej latarni morskiej – najwyższej morskiej latarni w RPA. Kiedy budowali, myśleli: im wyżej, tym lepiej, dalej będzie widać. Okazało się nie całkiem tak. W rok do 900 godzin latarnia jest zamknięta gęstymi niskimi chmurami, podczas gdy na poziomie oceanu widoczność może pozostawać wspaniała. W pobliżu brzegu pod samą powierzchnią wody chowa się skała, o którą niejednokrotnie rozbijały się statki w pochmurne noce. Latarnia kontynuowała świecić we mgle, ale była niewidoczna. Po katastrofie portugalskiego frachtowca "Lusitania" (starożytna nazwa Portugalii), zbudowali nową latarnię sześćdziesiąt metrów nad wodą. Starą zamienili w punkt widokowy, dokąd idzie kolej żelazna. Z góry odchodzą ścieżki dla chętnych przejść wzdłuż skał na krawędź przylądka, skąd widać nową latarnię i pozostałości instalacji radarowych czasów II wojny światowej. Ciepły prąd Agulhas, idący ze Wschodu na Zachód, dochodzi do Półwyspu Przylądkowego, gdzie wygasa. Z Południa na Północ porusza się prąd Benguela. Sam w sobie prąd nie jest zimny, ale jego wpływ na temperaturę wody związany jest z procesem przemieszczania górnych warstw wody. Dzięki temu z jednej strony półwyspu temperatura wody zawsze o parę stopni różni się od temperatury wody po drugiej stronie. Z latarni nawet wydaje się, że można zobaczyć różnicę w kolorze wody. Granicy jako takiej nie ma – woda i woda. Wszystko jedno, co szukać miejsca połączenia whisky z sodą w szklance. Stojąc na szczycie półwyspu i patrząc w otwarty ocean na Południu, odczuwasz koniec świata. Dalej – tylko Antarktyda, chociaż do niej ponad 4500 km. A pod nogami – z jednej strony zimne wody Atlantyku, z drugiej – zatoka, nazwana Fałszywą (False Bay). Tam woda cieplejsza, dzięki prądowi z Oceanu Indyjskiego, i wzdłuż niej położone są najpopularniejsze plaże miasta. Nazwa zatoki pojawiła się jeszcze za Portugalczyków. Jest ona tak szeroka, że w mglistą pogodę nie widać przeciwległego brzegu, i tworzy się wrażenie otwartego oceanu.

Latający Holender. Legenda o statku-widmie pojawiła się właśnie w Fałszywej Zatoce. Był to holenderski statek Latający Holender pod dowództwem kapitana Van Der Deckena. W drodze z Indii w 1680 roku obserwator błędnie przyjął zatokę za otwarty ocean i uznał, że opłynął Przylądek Dobrej Nadziei, o czym i zameldował kapitanowi. Ten dał rozkaz obracać statek na północ. Wkrótce marynarze usłyszeli przybój i w porę zdołali zatrzymać statek. Okazało się, że nie opłynęli skrajnego punktu, i teraz trzeba było wychodzić z zatoki pod wiatr. Trzy dni bił się kapitan, ale bezskutecznie. W efekcie wpadł w furię i oświadczył, że statek opuści przeklętą zatokę rano, z Bożą pomocą, albo z pomocą diabła! Ostatnia próba zakończyła się krachem, statek wpadł na skały i cała załoga zginęła w falach oceanu. W karę zaś za duszosprzedawcze wyzwanie, mu sądzono wiecznie przemierzać wody Oceanu Indyjskiego, ale nigdy nie opłynąć Przylądka Dobrej Nadziei i wrócić do Holandii. Widmo Latającego Holendra obserwowali przez stulecia, i wśród naocznych świadków niemało ludzi trzeźwo myślących, włączając młodego przyszłego Brytyjskiego króla Jerzego V, w 1881 roku, i kapitana angielskiej łodzi podwodnej podczas II wojny światowej.

Przy wyjeździe droga idzie wzdłuż Fałszywej Zatoki. Kilometrów 10 jeszcze po malowniczych miejscach gdzie trafiają się pawiany, potem zaczynają się osady, ciągłym łańcuchem przechodzące w przedmieścia Cape Town. Pierwsza z nich – Simonstown, miasto Simona. Jego założyciel, Simon van der Stel, stał się jednym z najsłynniejszych gubernatorów w historii RPA. Miasteczko, budowane w epoce królowej Wiktorii, wygląda jak ze starego Westernu. Typowe dwupiętrowe domki, masa straganów na pierwszym piętrze, kawiarnie, lud spacerujący wzdłuż oceanu. Na głównej ulicy stoi 21 budynków starszych niż 150 lat. Nie dziwota, że to miejsce upodobały sobie nie tylko ludzie: W 1980 roku na plaży pojawiła się para pingwinów. W ogóle te ptaki żyją z dala od ludzi, na dzikich brzegach lub wyspach. A tu – przyszły na miejską plażę. Ludzie z czcią ustąpili przed gośćmi. Ci zbudowali norkę i zaczęli żyć. Mieszkańcy przychodzili i rozczulali się. Minęły lata. Pingwinów stało się dużo. Zajęły całą plażę. Ludzie z radością kąpali się wśród nich i kontynuowali rozczulać się. Do początku lat 90. radość zaczęła zmieniać się w irytację. Poszedłeś wykąpać się, wróciłeś, a ręcznik zanieczyszczony, torba teraz stała się gniazdem. Zaczęła się zimna wojna. Pingwiny jadły dwa razy w tygodniu, a resztę czasu nudziły się. Rozchodziły się po osadzie, wchodziły na werandy, brudziły, ryły norki w klombach kwiatowych. Pojawiły się pierwsze ofiary, zasnąwszy pod samochodami i przypadkowo zmiażdżone przez właścicieli rano ptaki. Dochodziło do starć między pingwinami a kotami, psami, dziećmi. Ci ostatni kradli jaja, gonili ptaki po całej osadzie z radosnymi okrzykami i wrzaskami. W efekcie wmieszało się państwo. Plażę odgrodzili, wprowadzili opłatę za wejście. Pieniądze – na ochronę pingwinów. Teraz ich stało się tak dużo, że ich niezbędnie trzeba przesiedlać do innych kolonii. Ponieważ całego wybrzeża nie ogrodzisz, ptaki kontynuują odwiedzać osadę grupami, nocami, tak i w dzień często przechodzą jezdnię. Na drodze wiszą znaki – „Uwaga, pingwiny!”. Za to ta kolonia, pod nazwą Boulders, jest najbardziej łatwo dostępną kolonią, chyba, na świecie. Przy okazji z powodzeniem nastąpiło odtworzenie rodzaju kiedyś liczącego nie więcej niż 10 000 osobników na całym świecie.

Następny po Simonstown – osada Fishoek, z najpopularniejszą na przedmieściach plażą. Tam jakby zatoka w zatoce, i woda w środku lata może nagrzewać się do +20 – niemało jak na lokalne standardy. Do tego prosto na plaży przystanek kolejki, tak że w weekendy dużo studentów z Uniwersytetu Cape Town. Nazwa tłumaczy się jako haczyk rybny, kiedyś to był osada rybacka. Z utworzeniem bazy w Simonstown zaczęto go używać jako ostatni przystanek dla przesiadek z Cape Town. Na plaży należy zwrócić uwagę na Niebieskie buteleczki (Bluebottle), odmianę meduz. Jeśli one są – bądźcie ostrożni. Z wyglądu to niebieski pęcherzyk wielkości małego orzecha, od którego ciągną się cienkie niebieskie nici. W wodzie te nici mogą osiągać 10 metrów i na całej długości mają pęcherzyki z jadowitymi żądłami. Przy zetknięciu pęcherzyk pęka, wypuszczając żądła w ofiarę. Dla człowieka te ataki mogą być bolesne, a nawet niebezpieczne, jeśli takich jest dużo. Miejsce trafienia żądła trzeba przetrzeć alkoholem lub gorącą wodą. Na plaży czasem leżą martwe pęcherzyki, ale to nie oznacza, że żądła ich też są martwe. Nie stawajcie i nie dotykajcie ich. Wprochem, ze wszystkich dni w roku na plaży pojawiają się razy 20. Przy wyjeździe z osady droga rozwidla się. W lewo idzie krótsza droga do miasta, nad zatoką, z oszałamiającym widokiem – Boye’s Drive. Jeśli zaś pojechać prosto – stracicie dodatkowe 30 minut, ale za to zobaczycie stare modne osady wzdłuż Głównej drogi (Main Road).

Kalk Bay – Zatoka Wapna (Calk Bay), gdzie kiedyś rzeczywiście wydobywano wapień, teraz przekształcił się w osadę rybacką, z jedynym rybnym bazarkiem w mieście. Tam przywożą codzienny połów prywatne łódki, i tuż na przystani go sprzedają znacznie taniej niż w sklepach. Nad osadą wznoszą się góry, pocięte jaskiniami. Tam i prowadziło się wydobycie, póki nie zostało zatrzymane z powodu zanieczyszczenia środowiska. Osada pełna antykwariatów, rybnych restauracji, galerii sztuki. Przejść się ulicą – jakby trafić w przeszłość. Za nim, bez widocznej granicy – St. James. To – nazwa kościoła, który stał na brzegu zatoki. Kiedy ciągnęli kolej żelazną z Cape Town, torowisko przechodziło po świętej ziemi. Poprosili parafian dać zgodę przenieść budynek kościoła (nie burzyć przecież!) metrów na sto od brzegu. Ludzie zgodzili się, ale z warunkiem, że stacja otrzyma nazwę samego kościoła. Następnie już przedmieścia Muizenberg, który, w swojej kolei, jest przedmieściem Cape Town. Przedmieście w pierwszej kolejności słynie, jako miejsce gdzie zmarł Cecil Rhodes. Tam jego ostatni dom, obecnie muzeum. Do niedawna obok zaczynała się najpopularniejsza plaża w mieście (zanim nią stał się Fishoek). Na niej swego czasu odpoczywali tak różni ludzie jak Rudyard Kipling i Agatha Christie. Teraz stała się plażą dla Afrykańczyków z pobliskich osad, a z białych zostali tylko surferzy, w czarnych piankach.

Cecil Rhodes, ten wątły od urodzenia chłopak z rodziny wiejskiego księdza w efekcie skolonizował połowę Afryki. Urodził się 5 lipca 1853 roku i nawet nie mógł chodzić do szkoły z powodu złego zdrowia. W efekcie w wieku 17 lat go wysłali na leczenie do kolonii Natal, co na wschodnim brzegu RPA. Tam hodował bawełnę brat Cecila, ale rolnictwo w efekcie zostało porzucone, i obaj przenieśli się do Kimberley, gdzie zostały znalezione diamenty w 1870 roku. Brat tak i nie znalazł siebie, podczas gdy Cecil został w Kimberley i zorganizował partnerstwo po wydobyciu ze swojej działki. Później, zgromadziwszy pieniądze, przeszedł kurs nauki w Oksfordzie, ale wszystko jedno wrócił do diamentów.

Kirstenbosch – ogród botaniczny. Położony na przedmieściach Cape Town, to centralny ogród botaniczny RPA. Po nim można spacerować cały dzień, co i robią lokalni mieszkańcy. Na 560 ha rośnie ponad 9 tysięcy gatunków roślin. Przyjeżdżają z piknikami, dziećmi, a w niedziele przychodzą na letnie koncerty o zachodzie słońca. Występują różne zespoły – od jazzu i rocka do opery. Pod Boże Narodzenie zazwyczaj bardziej znani goście – Bryan Adams, Ronan Keating, Josh Groban. Ziemia do 1902 roku należała do Cecila Rhodesa, i po jego śmierci odeszła, z testamentu, państwu. W 1913 roku został utworzony ogród botaniczny, który w efekcie stał się jednym z wiodących na świecie. Corocznie na wystawie w Chelsea (Anglia), Kirstenbosch otrzymuje złoty lub srebrny medal, a w 2007 stał się nawet najlepszym eksponatem świata.

Uniwersytet Cape Town (University of Cape Town – UCT). Najstarszy w kraju, założony w 1837 r., on po lewej od szosy. Po prawej – miasteczko studenckie. Ziemia kiedyś też należała do Rhodesa. Po jego śmierci uniwersytet z centrum Cape Town przeniósł się na to miejsce, na zbocze góry Szczyt Diabła, na której wznosi się pomnik Rhodesa. Tam prowadzi droga, i z placu na górze otwiera się wspaniały widok na całe miasto. Uniwersytet kończył i autor tego przewodnika, który stał się w 1991 roku pierwszym studentem z Rosji. Dzisiaj w nim uczy się około 14000 studentów, z nich ponad połowa – Afrykańczycy. Nauczanie płatne, w języku angielskim, i przedstawione praktycznie wszystkie wydziały.

Groote Schuur – w tłumaczeniu z języka afrikaans oznacza „Wielka Stodoła”. Dziwna nazwa dla światowej sławy szpitala, gdzie w 1967 roku lokalny chirurg Christiaan Barnard z powodzeniem przeprowadził pierwszy w historii przeszczep serca człowiekowi. Szpital państwowy, bezpłatny. Stoi na wzgórzu i od niego otwiera się widok na centrum miasta i port. Dalej droga idzie w dół, obok dzielnic mieszkalnych (nie najlepszych), typu Woodstock, i wraca do centrum Cape Town. Przed samym wjazdem, po lewej – strefa nieużytków. Kiedyś to był rejon mieszkalny Zonnebloem, nazwany za apartheidu Rejon 6. Jedni mówią, że tam mieszkali zwykli ludzie, ze swoimi zwyczajami i kulturą. Inni twierdzą, że Rejon 6 był wylęgarnią narkomanii, pijaństwa i rozpusty. Tak czy inaczej, rejon wysiedlili przymusowo za miasto, a domy zburzyli, licząc zbudować domki dla białych. Zostawili tylko kościoły i meczety. One tak i stoją wśród opustoszałych pól. Białym domów nie zbudowali, a mieszkających tutaj ludzi wygnali. Teraz idą rozmowy o mieszkaniach komunalnych, dla potomków (lub samych, kto żyje) mieszkańców Rejonu 6 – jednej z ciemnych plam apartheidu.

Robben Island – w dosłownym tłumaczeniu – „wyspa kotików morskich” 5 km od portu Cape Town. Od samego początku była używana do zsyłki niepożądanych. Tam przesiedlali buntowników za Holendrów, trędowatych za Anglików, i więźniów politycznych za apartheidu. Wśród więźniów był i Nelson Mandela, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, pierwszy prezydent demokratycznej RPA. Więzienie teraz przekształcone w muzeum. Z Waterfront tam co godzinę odchodzą statki z wycieczkami. Grupy wożą po wyspie, potem prowadzą po kompleksie więziennym. Cała wycieczka zajmuje dwie i pół godziny. Z punktu widzenia zainteresowania opinie są podzielone. Amerykańscy turyści uważają za swój obowiązek odwiedzenie wyspy. Wśród Rosjan odwiedzających praktycznie nie ma. Ci, którzy byli, wracali z uczuciem pewnego zdumienia: „To co – więzienie? Tortury?” W rzeczywistości ci, którzy oczekują mrocznych kazamatów i opowieści o horrorach katowni będą rozczarowani. Tortury nie były praktykowane, katownie wcale nie są mroczne. Aresztowanym pozwalano prowadzić korespondencję, uczyć się na uniwersytetach zaocznie, zbierać się w kółka, i na prace ich wysyłali praktycznie bez ochrony, pozwalając łowić ryby i kąpać się. Przy tym osobowość Mandeli – legendarna, tak że i wyspa stała się legendą. Plus spacer po morzu i oszałamiający widok na miasto z oceanu”. Już nie o Cape Town, o miejscach, gdzie byłem i chcę odwiedzić: „CALEDON: Teraz miasteczko jest centrum rejonu Overberg (Za-górze). W samym Caledon zatrzymują się rzadko. Jeśli sezon kwitnienia rumianków (wrzesień), jest sens przejść się po lokalnym ogrodzie kwiatowym. Prosto przy drodze – kompleks Kasyno i Wody Mineralne. W 1996 roku na głównym źródle otworzyli kompleks hotelowy, gdzie można przenocować i odpocząć. Naturalne źródło wyrzuca wodę o temperaturze ponad 50 stopni Celsjusza. Stopniowo spływając po serii basenów-kaskad, ona chłodzi się, tak że można znaleźć optymalny reżim temperaturowy w jednym z tuzina basenów. I całodobowe kasyno w dodatku. L’AGHULLAS: przylądek Igielny. Poprawnie wymawia się „Agulja”, ale większość mówi, jak widzi – „Agallas”. W tłumaczeniu z portugalskiego „agulja” znaczy „igła”. Portugalscy żeglarze zauważyli, że igła (lub, jak oni nazywali ją – igła) kompasu tutaj nie odchyla się między magnetyczną a geograficzną północą. To – najbardziej południowy kraniec Afryki i miejsce geograficznego połączenia Oceanu Atlantyckiego i Indyjskiego. Przy przylądku znajduje się niewielka osada i najbardziej południowa latarnia morska. Do połowy lat 90. na Przylądku Dobrej Nadziei stała reklama: „Witamy w miejscu połączenia dwóch potężnych oceanów – Indyjskiego i Atlantyckiego!” Mieszkańcy Agulhas podali do sądu, zmusili ogłoszenie zdjąć, ponieważ połączenie oceanów znajduje się u nich. Turystów od tego tutaj nie przybyło. Droga do skrajnego przylądka daleka i męcząca. Ale za to – płynne podejście do wody, kamyczki, ocean. W odróżnieniu od Przylądka Dobrej Nadziei, nie ma klifów, nie ma różnicy w kolorze czy temperaturze wody. Tutaj przyjeżdżają wędkarze, lub podróżujący po Ogrodowej Drodze alternatywną trasą. Ale przy posiadaniu czasu odwiedzenie Przylądka Igielnego pozostawia niezatarte wrażenie”.