Wiktor, Czelabińsk

«Wyjechałem na urlop w idealnym momencie. W Czelabińsku zrobiło się minus 20 stopni. Przyjechałem do RPA, a tam plus 30! Różnica temperatur wyniosła 50 stopni!»

Witia

Szczerze mówiąc, nigdy nie myślałem, że przyjdzie mi pisać o tym kraju, a tym bardziej na podstawie własnych odczuć i wrażeń. Stało się to możliwe dzięki prośbie Siemiona.

Pewnego razu, w okresie, który w Rosji i na całej półkuli północnej nazywamy wiosną, w marcu 2008 roku, Siemion powiedział mi:

— Myślę o wyjeździe do Afryki Południowej!

— Po co? — zdziwiłem się.

— Żeby pomieszkać i popracować. W ramach programu wymiany. Zobaczę kraj, odwiedzę półkulę południową.

— Lot będzie długi! A co z jet lagiem, aklimatyzacją, chorobami tropikalnymi, tymi wszystkimi rekinami i krokodylami, przestępczością? Apartheidu już tam nie ma, biały człowiek nie cieszy się wystarczającym szacunkiem — zasypałem go pytaniami.

— Nic nie szkodzi! — padła odpowiedź. — Czytałem o przyrodzie: klimat jest subtropikalny, lato nie jest zbyt gorące, nie zostanę do tamtejszej zimy, bo jadę na pół roku. Zresztą, cała zima jest tam raczej podobna do początku naszej jesieni. A przestępczość — przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i wszystko będzie o’key. Zresztą białym żyje się tam całkiem nieźle, to wszystko bajki i opowiastki!

«No dobrze, zobaczymy», — pomyślałem. I na kilka miesięcy zapomniałem o tej rozmowie. Jakie było moje zdziwienie, gdy wyjechawszy na Ukrainę w lipcu, dowiedziałem się, że Siemion nie tylko myśli o wyjeździe do RPA, ale już się przygotowuje: zbiera dokumenty, zaświadczenia i tym podobne. Planuje to całkiem poważnie! Znalazł organizację (International Exchange Centre), znajdującą się zresztą po drugiej stronie ulicy od mojego domu, która realizuje różnego rodzaju programy typu „Work & Travel in USA, Canada, Australia”.

Później ja również wziąłem od nich „broszurkę” o stażach zagranicznych, ale w reklamie nie wyczytałem nic konkretnego o RPA. Widocznie kraj ten nie zyskał jeszcze wystarczającej uwagi naszej zaawansowanej młodzieży, która woli „gnijący” (jak mówiono w czasach radzieckich) Zachód.

I przyszła mi do głowy myśl: „A może też bym pojechał?!”

Niepokoił mnie całkowity brak doświadczenia w wyjazdach za granicę (republiki WNP się nie liczą. Kiedy mówiłem znajomym, że jeździłem za granicę (!) do Uzbekistanu, śmiali się: „Znalazł sobie zagranicę!” „Ale przecież tam jest cło!!!” — był to mój najmocniejszy argument. „Nieważne! Uzbekistan to nie zagranica! Nie rozśmieszaj ludzi!” — odpowiadali mi), podczas gdy Siemion zdążył już wyjechać na wizie pracowniczej do Zjednoczonego Królestwa, do USA, przejechać w ramach wycieczki siedem krajów Europy Zachodniej i trzynaście miast.

Po powrocie z Ukrainy ostrożnie zapytałem, czy ja też mógłbym pojechać do RPA? W końcu to ciekawe!

— Oczywiście! — z gotowością odpowiedział Siemion. — Wyjadę, urządzę się, a potem wyślę ci zaproszenie! Nie trzeba załatwiać wielu dokumentów, nie trzeba też jechać do ambasady. Wiza, w przeciwieństwie do amerykańskiej, jest przyznawana łatwo. Najważniejsze to kupić bilety na czas: w końcu to inna półkula, mogą okazać się drogie. I skompletować wszystkie, co do jednego, dokumenty niezbędne do uzyskania wizy!

W sierpniu wyjechałem do Ałmaty, a Siemion zaczął intensywnie przygotowywać się do wyjazdu. Szczerze mówiąc, zapytałem go wtedy tak po prostu, bez większej nadziei, że pojadę. A będąc już w Kazachstanie, pomyślałem: „A dlaczego by nie?”. Zacząłem pisać listy do znajomych z opisem nadchodzących trudności i pytaniami typu „warto czy nie warto?”. Zapamiętałem jedną odpowiedź: „Jedź oczywiście! Afryka to zupełnie inny świat, tam wszystko jest inaczej: i przyroda, i ludzie!”

W rezultacie, po powrocie ze Środkowej Azji, powiedziałem Siemionowi, że jadę!

Odleciał w połowie września. A od października zaczęły się moje przygotowania do wyjazdu.

Kupiłem bilety. W listopadzie od Siemiona przyszedł list z zaproszeniem w gości (do uzyskania wizy wizytorskiej trzeba, aby wysłano do ciebie kopertę z RPA z pieczątką lokalnej poczty i załączonym listem po angielsku, napisanym w dowolnej formie, w którym powinno być wyjaśnione, dlaczego zapraszający chce, aby gość do niego przyjechał). Po zebraniu wszystkich dokumentów, zaświadczeń i tym podobnych, wysłałem je do ambasady i czekałem na wizę. Paszport z nią przyszedł dopiero po długim, męczącym oczekiwaniu, na dwa tygodnie przed moim lotem z Moskwy.

W końcu poinformowałem bliskich, że lecę! Z zimy — w lato!

Lotnisko Domodiedowo w Moskwie poraziło mnie z jednej strony ogromnym rozmachem, z drugiej — niezwykle nerwowym ruchem. A także nieprzyzwoicie wysokimi cenami. Wśród miłych niespodzianek — możliwość bezpłatnego naładowania telefonu komórkowego prosto w centrum hali. Zauważyłem ciekawą cechę: do jakiegokolwiek zagranicznego lotniska leciał samolot, ogłoszenia były wygłaszane w trzech językach: rosyjskim, angielskim i, na końcu, w języku państwa, do którego odbywa się lot. Niezwykle interesujące i zabawne było słuchanie, jak spikerki wygłaszały ogłoszenia po azersku i uzbecku.

Samo wejście do samolotu zajęło około dwudziestu minut. Dopiero później, w Czelabińsku, policzywszy liczbę miejsc (okazało się, że jest ich nie mniej niż pięćset), zdziwiłem się, jak sprawnie personel pokładowy przeprowadził nasze rozmieszczenie. Wejście odbywało się nie przez schody, a przez „rękaw”, który był połączony z wyjściem, nosi on angielską nazwę „Gate”. Przy wejściu do samolotu stewardzi i stewardesy uprzejmie witali wszystkich bez wyjątku słowami „Good afternoon, Sir” lub „Good afternoon, Mam”.

Start był straszny, nie wierzyłem, że taka maszyna może wzbić się w powietrze. Niemniej jednak wzbiła się. Przede mną było pięć godzin lotu i pierwsze dla mnie, teraz już prawdziwie zagraniczne, lotnisko.

Po starcie zacząłem studiować monitorek, który znajdował się przede mną. Okazało się, że to połączenie telewizji satelitarnej, radia, kolekcji muzyki i filmów, a także informacji o locie. Łącznie około dziewięciuset różnych programów. Byłem w szoku! I zachwycony! Dowiedziałem się, że z samolotu można nawet zadzwonić w dowolne miejsce na planecie! Prawda, nie jest to tanie.

Wkrótce podano napoje i kolację.

Przez cały czas trwania lotu na dużym ekranie w kabinie transmitowano trasę (nad czym w danej chwili przelatujemy): mapę Azji Zachodniej od Moskwy do Dubaju; temperaturę za burtą, prędkość i odległość do punktu docelowego.

Na lot do RPA przesiadłem się następnego ranka.

Wystartowaliśmy. Zegarek wskazywał 8:00, 31 grudnia 2008 roku. W świetle wschodzącego słońca zobaczyłem Dubaj. Drogi, ulice, port, słynną wyspę usypaną na dnie Zatoki Perskiej. I samą Zatokę Perską. Następnie samolot zawrócił, okrążył półwysep Oman, oddzielający Zatokę Perską od Morza Arabskiego, na którym znajduje się omańskie miasto Al-Chasab. Widać było góry otaczające od południa Półwysep Arabski, a dokładniej oddzielające najbardziej suchą pustynię w Azji, Ar-Rab al-Chali, od Morza Arabskiego. Najwyższy punkt tych gór to 3353 metry, w pobliżu miejscowości Nizwa w Omanie. „Góry nie są małe!” — pomyślałem.

Samolot ruszył dalej przez Morze Arabskie w stronę Rogu Afryki (tak czasami nazywa się Półwysep Somalijski), skręcił na południe, potem przekroczył równik i wzdłuż wybrzeża leciał do stolicy Tanzanii, Dar es Salaam, skąd skręcił na południowy zachód i leciał już nad kontynentem afrykańskim. Przeleciał nad Mozambikiem, Zimbabwe. Zaczęła się Republika Południowej Afryki: Pretoria, Johannesburg, Bloemfontein, Kimberley.

W końcu ukazał się Kapsztad. Lot trwał prawie dziesięć godzin!!! Kiedy stanąłem na ziemi — wyszedłem na otwarte powietrze, od razu zrozumiałem: trafiłem w lato! Owiewał nas ciepły, delikatny wietrzyk. A w powietrzu czuć było obecność oceanu.

Zaczęliśmy przechodzić kontrolę celną. Czarnoskóry pogranicznik studiował mój paszport tak, jakby nigdy wcześniej nie widział Rosjanina. Nawet zawołał przełożoną, żeby popatrzyła. Potem zapytał, do kogo przyjechałem (wiza była wizytorska), przybił mi pieczątkę i życzył miłego pobytu w RPA.

I oto jestem — ostatecznie w najbardziej wysuniętym na południe kraju Afryki, byłej twierdzy kolonializmu i apartheidu!

Wyszedłem do hali przylotów, a tam czekał na mnie Siemion. Ucieszyłem się niesamowicie!

Pojechaliśmy do niego. Tylko rozpakowałem rzeczy, wziąłem prysznic, a słońce już zachodziło. A przecież zbliżała się noc sylwestrowa!!!

Wybraliśmy się na plażę, po drodze zabrali nas znajomi Siemiona, w grupie pięciu osób pojechaliśmy na Camps Bay. Bardzo chciałem jak najszybciej wejść do wody, żeby się wykąpać, na co koledzy ostrzegli mnie: „Woda jest chłodna!”.

Jednak jakie to miało znaczenie, jeśli po pierwsze, to był ocean, po drugie, półkula południowa, po trzecie, trzydziesty pierwszy grudnia, a po czwarte, przyjechałem z Uralu! Temperatura wody plus piętnaście wcale mnie nie przestraszyła!

Usiadliśmy w kółku, rozkładając koc na trawie i rozpakowując torby z jedzeniem i szampanem. Wszyscy z przyjemnością rzucili się na jedzenie i napoje: zaczęliśmy świętować! (na Uralu, nawiasem mówiąc, było już po czasie. U nas była dziesiąta, a RPA jest trzy godziny za Czelabińskiem). O północy postanowiliśmy pojechać na Waterfront, żeby obejrzeć fajerwerki.

Nacieszyliśmy się widokiem kolorowych rozbłysków. Pokrzyczeliśmy z tłumem, składając sobie życzenia. W domu byliśmy dopiero o trzeciej nad ranem (według czasu czelabińskiego — o szóstej)!

Pierwszego stycznia Siemion zaproponował plan tego, co możemy zdążyć zrobić, póki tu jestem. Wszystko mi odpowiadało, zgadzałem się! Nie będę opisywał ze szczegółami, tak jak jest to przedstawione w jego książce, wszystkich naszych podróży, żeby się nie powtarzać. Wolę skupić się na tym, co podobało mi się najbardziej i co zapamiętałem z mojego bajkowego urlopu — najlepszego ze wszystkich, jakie kiedykolwiek wcześniej w życiu miałem!

Najpierw chcę zaznaczyć, na jakie cechy Republiki Południowej Afryki od razu zwróciłem uwagę: po pierwsze, na ruch lewostronny. Po drugie, na to, że numeracja pięter, tak jak na Wyspach Brytyjskich, zaczyna się od drugiego, które nazywa się first floor, a pierwsze (w naszym rozumieniu) piętro nosi nazwę ground floor. Ponadto (to już cechy użytkowe), gniazdka w domach mają trzy okrągłe otwory, w umywalkach często nie ma baterii, a zimny i gorący kran znajdują się po przeciwnych stronach umywalki. Oprowadzając mnie po dzielnicy, Siemion poinstruował: „Produkty lepiej kupować w dużych domach towarowych — są tam tańsze, a w małych sklepach wszystko jest o jedną trzecią droższe”, — co nieco mnie skonsternowało. — „Jedzenie wszędzie tutaj jest smaczne! Co do ciuchów: lepiej kupować w sklepach, nie na targach!”.

W drodze na plaże Clifton i Camps Bay, mijając Sea Point i nie mniej luksusowy Bantry Bay, droga wije się wzdłuż wybrzeża obok willi i rezydencji jedno-, dwu- i trzypiętrowych. Trudno mi ocenić koszt skromnego uroku południowoafrykańskiej burżuazji... Jedynie przychodzą na myśl słowa Króla z filmu „Zwyczajny cud”: „Dom tak wspaniale urządzony... Aż chciałoby się wziąć i zabrać!”. A żeby nikt nie miał ochoty zabrać lub po prostu włamać się na cudzą własność prywatną, na wszystkich mniej lub bardziej przyzwoitych prywatnych budynkach (a także na stacjach kolejowych i w urzędach państwowych) stoją ogrodzenia, nad którymi rozciągnięty jest drut ze skromnym napisem „Warning (lub Beware)! Electrified Fencing”, dalej, zaczynając od słowa „Gewaar” — widocznie to samo w języku afrikaans, jeszcze dalej, zaczynając od słowa „Insozi” — w jednym z języków afrykańskich, być może xhosa.

Ulice w centrum mają angielskie lub holenderskie nazwy, chociaż przeważają jednak angielskie: Long Street, Loop Street, Napier Street, De Waterkant Road, Bree Street, St George’s Street (jeszcze jednej rzeczy do końca nie zrozumiałem: czym różnią się od siebie Street, Road, Lane, Drive — zresztą, może nawet miejscowi mieszkańcy tego nie rozumieją, po prostu przyzwyczaili się do nazw).

Swoją dwutygodniową podróżą byłem oczywiście zachwycony. Tym bardziej, że była bardzo intensywna. Najsilniejsze i najradośniejsze wspomnienia pozostawiły góry Kapsztadu. To jakiś cud, oczywiście. A ocean!!! To fantastyka! Fale w Kapsztadzie, jak się przekonałem, są znacznie potężniejsze niż jakiekolwiek morskie: mogą nawet zwalić z nóg.

Zachody słońca były wspaniałe i nie tak szybkie jak na Uralu. Niezwykle czyste powietrze Prowincji Przylądkowej pozostawiło zupełnie niepowtarzalne wrażenia wizualne — jakby krajobraz, w tym wybrzeże, wille, góry, ocean i ludzie — wszystko to zostało starannie namalowane na obrazie i w moich wspomnieniach utrwalone równie jasno, w kolorach.

W centrum, przy ulicy Long, ustawili się pierwsi świadkowie brytyjskiego kolonializmu — budynki z XIX wieku. Przy całej naszej obecnej niechęci do anglosaskiej mentalności (w tym ich sposobu działania we wszystkim w sposób stanowczy, nawet, szczerze mówiąc, bezczelny, zwłaszcza wobec tych, którzy są słabsi i mniej rozwinięci), muszę zauważyć, że bez włączenia Afryki Południowej do Imperium Brytyjskiego mogłaby ona dalej pozostawać na marginesie światowej cywilizacji. A tak — gdy tylko podczas wojen napoleońskich Holandia znalazła się pod kontrolą francuską (nawet przez pewien czas nazywała się Republiką Batawską), w Brytanii, głównym przeciwniku Francji w tamtym czasie, zdecydowano: „A dlaczego Kolonia Przylądkowa, taki wspaniały przyczółek na południu Afryki, pozostaje bezpańska (od XVII wieku Kapsztad, ówczesny Kaapstad, należał do Holandii)? Przecież to nieporządek!”.

I od 1804 roku Kapsztad i Kolonia Przylądkowa (dokładniej, skrajny południowy zachód starej południowoafrykańskiej Prowincji Przylądkowej) po wysłaniu brytyjskiej floty królewskiej stały się brytyjskie. Następnie nastąpiły wojny z Burami, Zulusami, Xhosa, wielki trek (przesiedlenie Burów na północny wschód dzisiejszej RPA), potem jeszcze seria wojen, których zwieńczeniem stała się słynna wojna burska 1899-1902, barwnie opisana, z punktu widzenia Burów, w powieści Louisa Boussenarda „Kapitan Urwis”.

Trzeciego dnia mojego pobytu w mieście, w centrum, przypadkowo natknęliśmy się na wielkie przedstawienie świąteczne — procesję. Uczestnicy byli ubrani kolorowo, z przewagą różu. Nieśli flagi, śpiewali i tańczyli — naszym oczom ukazało się całe przedstawienie teatralne. Przyszła mi nawet do głowy myśl, że nasz człowiek oczywiście potrafi pracować, ale odpoczywać — nie zawsze.

Szczerze przyznam, przed wyjazdem ze wszystkich atrakcji najbardziej wysuniętego na południe miasta Afryki wiedziałem tylko o Górze Stołowej.

Przez dwa tygodnie prawie przyzwyczaiłem się do ruchu lewostronnego i do konieczności patrzenia najpierw w prawo, potem w lewo, oraz do sposobu kapsztadzkich kierowców „jeżdżenia z wiatrem”. Kiedy odlatywałem do domu, przeczytałem w gazecie, że jeden kierowca został ukarany grzywną za jazdę z prędkością dwustu (!) kilometrów na godzinę.

Kiedy poznaje się jakiś kraj, zawsze dobrze jest dla pełnego obrazu zobaczyć go z różnych stron — przyrodniczej, czyli geograficznej, naukowej, kulturowej i tak dalej. Uniwersytet Kapsztadzki (University of Cape Town, w skrócie — UCT) okazał się połączeniem przyrodniczej, naukowej i kulturowej strony południowoafrykańskiego życia.

Droga do głównego budynku uniwersytetu, od przystanku marszrutki, była piękna. Kiedy wyszliśmy do pierwszych budynków, poraziła nas cisza.

Pierwszy budynek, przy którym zrobiliśmy sobie zdjęcie, to South African College of Music. Z okien dobiegały dźwięki fortepianu i przypomniałem sobie, jak sam kiedyś (w tym również w weekendy) zajmowałem się tą sztuką.

Następnie weszliśmy ścieżką, podeszliśmy do budynku noszącego nazwę Brenner Building, z ogromnym stojakiem, schematycznie przedstawiającym budynki Uniwersytetu (Campus Guide). Uniwersytet na schemacie poraził mnie swoją skalą. Przebywanie na terenie uniwersytetu wywarło kojący wpływ. Jakby wszystkie światowe problemy znajdowały się gdzieś bardzo daleko od tego miejsca. Albo w ogóle w innym świecie.

Wchodząc asfaltowymi ścieżkami w górę, do Upper Colleges, przeszliśmy przez tunel i znaleźliśmy się na trawniku, który spokojnie mógłby pomieścić trzy boiska piłkarskie. Trawnik był starannie podlewany z obracających się zraszaczy, więc stojąc w miejscu, można było trafić pod strumień. Uniwersytet (dokładniej jego główny budynek, wychodzący fasadą na pole) jest porośnięty bluszczem.

Wchodząc do budynku, zrobiliśmy sobie zdjęcie przy pomniku Cecila Rhodesa (na cześć którego nazwano kolonię Rodezja, na miejscu której obecnie istnieją aż trzy państwa — Zambia, Zimbabwe i Malawi). Na pomniku pod napisem o latach urodzenia i śmierci wyryto fragment wiersza Kiplinga: „I dream my dream By rock and heath and pine Of empire to the northward Ay one land From Lion’s Head to line”. „Trzeba przyznać” — pomyślałem — „mimo całej krytyki kolonializmu i apartheidu, pomnik jednak zachowali”. Ten pomnik, wraz z wieloma innymi — to dziedzictwo tamtych czasów (glorious times), kiedy Imperium Brytyjskie rządziło jedną czwartą ludzkości i wszędzie (lub prawie wszędzie) próbowało zostawić swoje zwyczaje. Zdumiewające, jak tak terytorialnie mały kraj zdołał podporządkować sobie nie tylko ogromne przestrzenie (jak w swoim czasie Rosja czy Hiszpania), ale i państwa, nawet imperia, i zarządzać nimi, wprowadzając tam nawet swój język.

Ponieważ główny budynek był bardzo duży, postanowiliśmy wejść do lewego skrzydła z napisem Fuller Hall. Dozorca w odpowiedzi na naszą prośbę „wejścia i zrobienia kilku zdjęć” wpuścił nas całkiem uprzejmie.

Dziedziniec poraził mnie jeszcze większym spokojem (tranquility) niż nawet ogród w Lower College, skąd przyszliśmy. Przeszliśmy przez kampus, który, jak w Anglii, składał się z oddzielnych wejść, numerowanych alfabetycznie. Weszliśmy na górę, zobaczyliśmy, jak żyją „zwykli południowoafrykańscy profesorowie uniwersyteccy”. Następnie przeszliśmy do sal wykładowych, zobaczyliśmy, w jakich warunkach pracują profesorowie. W salach poraziła mnie nawet nie starożytność (kominki, obrazy z XIX wieku na ścianach, dębowe stoły i drzwi), a ogromny, półtorametrowy po przekątnej, monitor ciekłokrystaliczny w jednej z sal.

Dalej weszliśmy do innych budynków. Spotkaliśmy nawet kilku czarnoskórych studentów, którzy rzeczywiście nawet z wyglądu nie przypominali handlarzy i żebraków, których tak wielu jest przy dworcu w centrum. Mimo wszystko edukacja to wielka rzecz: każdy, kto ją zdobywa, obcuje nie tylko z nauką, ale i z kulturą.

Wracaliśmy w nastroju, jaki bywa po bardzo dobrym koncercie lub spektaklu, kiedy czujesz, że życie jest krótkie, a sztuka (w tym przypadku — uniwersytet) jest wieczna. Nie ukrywam, nie odmówiłbym sobie ponownego wyjazdu do Kapsztadu tylko po to, żeby zobaczyć uniwersytet jeszcze raz.

Bardzo podobało mi się, jak powitaliśmy „letni” Nowy Rok i „rosyjskie” Boże Narodzenie w towarzystwie znajomych Siemiona. Niezatarte wrażenie pozostawiła cudowna, niemal bajkowa „Stolica Pretoria”, która podbiła nas swoim pięknem. I cała ta nasza podróż.

Zapamiętałem kontrastowość wszystkiego, w całej południowoafrykańskiej kulturze. Zarówno w ludziach, jak i w architekturze, w muzyce, w jedzeniu i tradycjach. Często myślałem: „Oto prawdziwa zagranica: wszystko jest nie po naszemu!”