Zbliżaliśmy się do „Mekki” amerykańskiego stylu życia. Myśleliśmy o niej od samego początku podróży, a nawet wcześniej – od momentu narodzin naszego Amerykańskiego Snu. Za każdym razem widzieliśmy ją w tle niekończących się filmów, za każdym razem wyobrażaliśmy sobie siebie w jej otoczeniu i dziwiliśmy się, jak wszystko w niej jest wspaniałe i proste! Wydawało nam się, że właśnie tam, gdzie zawsze jest ciepło, gdzie wysokie palmy kołyszą się w rytmicznych „uderzeniach” morskiej bryzy, gdzie plaże są pełne muskularnych ratowników, spokojnie spoglądających w stronę idealnych kształtów ukrytych pod cienkimi bikini, gdzie wymyślono deskorolkę i koszulki o sześć rozmiarów za duże, tam właśnie jest ten najprawdziwszy, idealny amerykański raj, którego wejście wieńczy biały napis na skale! („Hollywood”).

Mniej więcej tak wyobraża sobie Miasto Aniołów (Los Angeles) zdecydowana większość ludzi, którzy o Ameryce wiedzą tylko z jej głównego produktu eksportowego – kinematografii. W rzeczywistości wielu studentów, którzy tak bardzo chcieli trafić do tego rajskiego zakątka, wpada w lekkie osłupienie, gdy trafia do ogromnej metropolii, kilkakrotnie większej powierzchniowo nawet od Nowego Jorku, kiedy niby mieszkasz w Los Angeles, ale jednocześnie do najbliższej plaży musisz jechać 2 godziny pociągiem! Miasto jest bardzo technogeniczne: wszędzie są samochody, w Kalifornii stanowią one 35% ogólnej liczby w kraju, tzn. około 2,0 auta na osobę, wliczając niemowlęta i 100-letnich starców, a drogi, parkingi i węzły zajmują ponad jedną trzecią całej powierzchni. Rezultat – niezniszczalny smog, który wisiał nad miastem jeszcze 40 lat temu, w okresie jego gwałtownego wzrostu.

Bieda to osobna rozmowa. Los Angeles znajduje się na samym południu kraju, niedaleko meksykańskiej granicy, skąd tłumami płyną nielegalni imigranci, nie mówiący po angielsku, ze słabym wykształceniem, niskimi kwalifikacjami i odpowiednio „chamskim” zachowaniem. Ponadto Południowa Kalifornia z powodów historycznych jest również wylęgarnią tradycyjnie nieuprzywilejowanej czarnoskórej ludności. Jako fakt – tysiące hektarów getta, jawny chaos – opuszczone domy, rdzewiejące na ulicach auta, regularny hałas strzelanin, broń, narkotyki itp. Czystym przypadkiem trafiłem w nocy do dzielnicy Wschodniego Los Angeles, która zaczyna się w centrum – to, co zobaczyłem, nie tylko wywołało lekkie wzburzenie wewnątrz i chęć jak najszybszego wydostania się, ale także od razu przyznało w mojej świadomości kolejnego Oscara za najbardziej realistyczne przedstawienie getta w filmie „Havoc” (nawiasem mówiąc, film jest bardzo interesujący, choć nie był prezentowany w rosyjskiej dystrybucji). I takie krajobrazy to duża część Los Angeles! Wyjątkiem jest tylko słynne Beverly Hills i mniej więcej udana Santa Monica! Ale tam wszystko ogranicza się do kilometrowych płotów otaczających zielone trawniki pól golfowych i ogromne rezydencje! Tam nawet nie wszędzie są chodniki, jak zresztą w wielu innych miejscach w Los Angeles.

Dla tych, których jeszcze nie odradziłem i którzy jadą tylko po to, żeby zrobić sobie zdjęcie z gwiazdą Myszki Miki na Hollywood Boulevard, ten akapit jest dla was. Hollywood Boulevard to moje największe rozczarowanie! Mógłbym spokojnie znieść wszystkie niedogodności, gdybym dostał tu to, czego oczekiwałem, ale niestety... To ulica, bardzo zwyczajna, jak wiele opisanych powyżej, gdzieś pośrodku latynoskiej dzielnicy, gdzie zamiast płyt chodnikowych co druga leżą płytki z nazwiskami gwiazd i znajduje się Kodak Theatre z chińskim wejściem, gdzie corocznie wręczają Oscary. Nie ma tam absolutnie nic ciekawego. Myślę, że nie patrząc pod nogi, nigdy nie poczujesz, że jesteś na ulicy o tak głośnej nazwie. Co więcej, sama ulica jest dość długa, ale turyści, rozczarowani tak jak ja, oglądają nie więcej niż 2-3 kwartały w obie strony od wspomnianego teatru. Koniec – to całe Los Angeles.

Chociaż jest jeden niezaprzeczalny plus! Właśnie w Santa Monica (plażowa dzielnica Los Angeles) zobaczyłem najpiękniejszy zachód słońca w moim życiu, właśnie tutaj są najpiękniejsze plaże w stanach. Dla tego warto wybrać się do Kalifornii, ale znacznie bardziej preferowana wydaje się jakaś kurortowa i cicha Santa Barbara niż dymiące Angeles.

Teraz już wszystko, dość krytyki, opowiem trochę o naszej podróży. Znając globalność Los Angeles i nie mając ani mapy, ani szczególnego pojęcia, gdzie co jest, zdecydowaliśmy się oddać nasze auto do serwisu i poświęcić cały dzień miastu, wybierając transport publiczny. Jak się okazało, na próżno. Jeśli w Bostonie czy Nowym Jorku z autobusów i metra korzystają wszyscy bez wyjątku: tam można spotkać zarówno studentów, jak i bardzo zamożnych „diamentowych kołnierzyków”, to w Los Angeles, jak i w ogóle na Zachodzie, to los wyłącznie biednych. Co więcej, nawet nie biednych, a bezdomnych. Bo po prostu biedni tutaj mieszczą się w średniej wartości dwa wraki na głowę mieszkańca! Najwyraźniej dlatego, i żeby zachować inwentarz, w metrze tutaj nie ma bramek, i jeśli nie kupiłeś biletu, to znaczy, że go nie kupiłeś – to twoje sumienie! Po drugie, nie do wszystkich dzielnic miasta można dostać się transportem publicznym, ale do głównych points of interest dotrzeć jednak można.

Zostawiliśmy nasze auto w serwisie w centrum, błędnie uznając je za samo centrum miasta, od którego warto zacząć zwiedzanie. Centrum jest małe i nędzne, z zaledwie tuzinem wieżowców w bardzo skromnej i nieciekawej okolicy. Przeszedłszy trochę ulicą, trafiliśmy do bardzo małej chińskiej restauracji, gdzie zjedliśmy najtańsze śniadanie w czasie całej podróży, płacąc za 4 osoby mniej niż 10 dolarów. Co więcej, porcja była tradycyjnie dla Chińczyków duża. Zauważyliśmy na ulicy wielu biednych i bezdomnych ludzi, dochodzących do stanu awake po ich niespokojnej nocy i starannie układających swoje rzeczy do imiennych wózków) Wszystko wydawało nam się strasznie zwyczajne i nie przyciągało uwagi. Wtedy zdecydowaliśmy się nie tracić czasu i udać się w stronę oceanu...

Zasadowo odmówiłem usług transportowych i nie wspierając grupy, zdecydowałem, jak zawsze, dotrzeć pieszo. Mój zasada kosztowała mnie dzień i 25 mil! Nie podejrzewałem, że jest aż tak ogromne. Spędziłem cały dzień, żeby dotrzeć od wieżowców, na ślepo do słynnego molo na Santa Monica Beach! Trzy razy się zgubiłem, trzy razy przeklinałem, trzy razy uzupełniałem swoje zapasy wody, trzy razy pytałem o drogę. Przeszedłem przez meksykańskie getta, przez modne Beverly Hills, przez największy i najbardziej monotonny cmentarz, jaki spotkałem (kilka kilometrów długości i szerokości i składa się z absolutnie identycznych nagrobków, aż oczy bolą) i dopiero o zachodzie słońca wyszedłem do wyznaczonego punktu. Chociaż nie mogę powiedzieć, że nie było mi ciekawie. Ciekawie było obserwować przez cały ten czas południowe, leniwie płynące kalifornijskie życie! Stada Latynosów sprzątających, podlewających, strzygących i dbających o pańskie trawniki w drogich dzielnicach. Umierałem z gorąca, kiedy pośród kilometrów slumsów nie mogłem znaleźć ani kawiarni, ani sklepu, żeby kupić coś do picia. Nawet człowieka, żeby zapytać – wszyscy tutaj jeżdżą! Biorąc pod uwagę, że odległość mili dla Amerykanina jest nie do pokonania, nie odważyłem się powiedzieć im, że idę pieszo do Santa Monica, żeby nie zostać wyśmianym)

Ale dotarłem! Moi przyjaciele też przeze mnie utknęli cały dzień na brzegu oceanu i nawet zaproponowali, żeby tam przenocować, ale odmówiłem, powołując się na konieczność odebrania samochodu... i wtedy zaczęło się najciekawsze.

Słońce z południową błyskawiczną prędkością znikało za horyzontem, pozostawiając przyjemny posmak w postaci niezapomnianego szkarłatnego zachodu słońca, odbitego w lustrze morza! W kontraście do tego romantycznego zjawiska przyrody, na plażę ściągali bezdomni z całej okolicy, żeby zwyczajnie, ale ze smakiem zakończyć kolejny swój bezdomny dzień prosto na stygnącym piasku Kalifornii. A my musieliśmy z tego całego hawajskiego raju wrócić późno, późno wieczorem do najbardziej kryminalnej dzielnicy Ameryki – East Side.

Autobus przegubowy, który tutaj nosi dumne imię „metro”, niepowstrzymanie leciał przez puste szerokie ulice. W ogóle, jeśli w Rosji transport publiczny pełza w skrajnym prawym pasie, to w stanach – to, być może, najbardziej reaktywny sposób poruszania się. Najpierw przecięliśmy centrum, potem wjechaliśmy do getta.

Tutaj wszystko jest jak w kinie: parterowe sklepy z tanimi neonowymi szyldami były już zamknięte i zaciągnięte kratami i roletami ochronnymi, na każdym rogu każdego skrzyżowania kręcili się czarni w białych koszulkach do kolan, ktoś wymachiwał spluwą, ktoś handlował trawą, inni po prostu włóczyli się bez celu. Ci, którzy już przeżyli swoją młodość, po prostu leżeli tam w stosach w zaułkach i pod zadaszeniami, wygodnie ułożeni i trzymając się jedną ręką swojego cennego wózka. Co chwila rozlegał się dźwięk policyjnej syreny, pędzącej na wezwanie. Od przystanku autobusowego do parkingu warsztatu trzeba było iść pieszo piętnaście minut. Wcześniej dobrze wykuliśmy wszystkie zakręty.

Oto nas wysadzili i żałośnie odprowadzili wzrokiem. W „metrze” do tego czasu nie zostali nawet biali bezdomni, w najlepszym razie – Latynosi. ZACIŚNĘLIŚMY pięści i ruszyliśmy szybkim krokiem nie drogą, a zaułkiem między domami, tam było mniej szans na kłopoty, tym bardziej, że na ramieniu miałem laptopa, a firma miała 3 aparaty fotograficzne. Ale wszystko się udało, spotkaliśmy tylko jednego spokojnego bezdomnego. Wskoczyliśmy do naszego traktora i popędziliśmy na południe, w stronę meksykańskiej granicy.

P.S. Jako potwierdzenie moich słów, przy przenoszeniu zdjęć z jednego komputera na drugi, bez śladu usunąłem wszystkie zdjęcia Los Angeles i część zdjęć Las Vegas. Wybaczcie mi.