Chegou a hora de dizer e contar algo concreto também sobre a cidade. Não faço plágio, por isso citarei trechos do guia de Ivan Zgersky, os mais interessantes e importantes, na minha opinião. «A cidade mais antiga da África do Sul está localizada no topo da Península do Cabo e termina com o Cabo da Boa Esperança. De lá veio o nome, inicialmente apenas Kaap (em holandês - cabo), depois Kaapstad, e transformou-se no inglês Cape Town. Cidade-cabo, cabo-cidade. Os holandeses chegaram aqui em abril de 1652, trezentos marinheiros liderados por um comandante chamado Jan van Riebeeck. Os marinheiros estavam armados, mas não eram militares propriamente ditos. Eram funcionários da Companhia Holandesa das Índias Orientais (VOC), com um contrato de 25 anos. Eles receberam a tarefa de criar um ponto de transbordo para abastecer os navios da companhia com alimentos e água fresca.

O local foi escolhido perto da encosta de uma enorme montanha plana, batizada de Montanha da Mesa, ou Table Mountain. Ela protegia do vento e trazia a água fresca necessária para o assentamento. Suas encostas eram cobertas por árvores seculares de madeira de lei. Delas começou imediatamente a construção de uma fortaleza de madeira para proteção temporária contra predadores. Em 1666, foi lançada uma nova fortaleza de pedra (Castle of Good Hope), que permanece até hoje como museu e ministério da defesa provincial. Esta é a construção europeia mais antiga preservada na África do Sul. É absurdo imaginar, mas tentaram demoli-la três vezes, e até conseguiram destruí-la parcialmente. No final, foi necessário declarar a fortaleza um monumento histórico para salvá-la do desaparecimento sob a pressão de mais um centro comercial.

Os visitantes ficam impressionados com muitas coisas na Cidade do Cabo. A vista impressionante da cidade, espalhada ao longo da Table Bay do Oceano Atlântico, sob a Table Mountain que se ergue no céu. Ela também é a mais branca (pela cor da pele de seus habitantes) de todas as grandes cidades da África do Sul. A cidade é moderna, mas compacta, todo o centro comercial pode ser percorrido em uma hora. Ela é dividida pela Strand Street, pela qual antes passava a praia. Na década de 1960, começou uma construção maciça, quando hectares inteiros foram conquistados ao oceano, erguendo edifícios altos onde antes havia água. A rua separa duas cidades: a antiga, construída sob os ingleses a partir de 1806, e a moderna, após a década de 60 do século passado.

Ela é cortada perpendicularmente pela rua central. Antigamente era um canal, mas com o crescimento da população começou a ser usado para o escoamento de esgoto e, nos dias de verão, um mau cheiro pairava sobre a cidade. O canal foi murado e a água agora escoa por tubos para o oceano. A rua central é dividida pela Strand Street em duas metades: Adderley Street e Heerenchracht. Sua metade superior passa pela parte antiga e, depois de Strand, torna-se Heerenchracht, o Passeio dos Cavalheiros. É melhor começar a percorrê-la de baixo, do oceano.

Fique de costas para o porto. À frente está a rua central. Ela começa com o monumento ao primeiro navegador português que pisou no cabo, que mais tarde se tornou o Cabo da Boa Esperança. Bartolomeu Dias chamou-o de Cabo das Tormentas em 1488 e contou isso ao mundo inteiro. Não muito longe estão outros dois monumentos: a Jan van Riebeeck, o fundador da cidade, e sua esposa, Maria. O fundador trouxe consigo a esposa e o filho pequeno para o primeiro assentamento. Tendo fundado a cidade com sucesso, van Riebeeck obteve o cargo de governador da ilha de Java, onde faleceu.

À sua esquerda está a estação ferroviária: de lá partem trens para todo o país e além. Aqui também está o famoso Blue Train e o Rovos Rail, dois hotéis de luxo sobre rodas que levam turistas pela África. Depois, a rua cruza com a Strand e torna-se Adderley. Esta é a parte antiga da cidade. Veja o famoso mercado de flores, que funciona todos os dias e 24 horas por dia. Aqui você pode ver as raras Protea, que crescem apenas na Província do Cabo. Você verá a catedral central da Dutch Reformed Church (ou NGK), a mais antiga do país, construída em 1703, onde estão enterrados os primeiros governadores. A entrada, se a porta não estiver trancada, é gratuita, como em um museu.

Entre no parque da cidade e na catedral anglicana central de São Jorge (St. George’s Cathedral). Lá serviu, até se aposentar, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz Desmond Tutu. O parque era originalmente um pomar e horta, ocupando 18 hectares de terra. Ele se estendia até o próprio oceano e tornou-se a primeira fazenda para abastecer os navios com provisões. Foi fundado por van Riebeeck, que plantou lá uma árvore que cresce até hoje. É verdade que o parque diminuiu para 6 hectares e hoje é, na verdade, um jardim botânico onde, no tempo livre, descansam os funcionários dos escritórios próximos. Seus becos estão cheios de esquilos mansos, pombos e plantas raras. Em um pequeno território crescem cerca de 800 espécies de plantas. No centro do parque há um monumento. É Cecil Rhodes, fundador da De Beers, colonizador da Rodésia (agora Zâmbia e Zimbábue), por um tempo primeiro-ministro da Colônia do Cabo. À esquerda do beco central estão os edifícios do Parlamento da África do Sul e o edifício ornamental do escritório do Presidente. No parque encontram-se o Museu de História Local e o Planetário. Deixemos agora a rua central e corramos rapidamente pelas outras atrações mais famosas da cidade.

Table Mountain é o cartão de visita da cidade. Trilhas que circundam todo o planalto levam ao topo. Há também um teleférico com uma cabine giratória projetada para 65 pessoas. Quem quiser pode escalar por uma das 300 trilhas, mas para isso, além de uma grande reserva de água, é preciso ter em mente a técnica de segurança.

Bairros Malaios (Malay Quarters ou Bo-Kaap) é um nome um tanto equivocado. Os primeiros trabalhadores para ajudar os colonos holandeses chegaram da Indonésia, depois, em pequena quantidade, também da Malásia. Teria sido mais correto chamar o bairro de Bairros Indonésios, mas não soa tão bem. Entre os que chegaram havia muitos muçulmanos, e seus descendentes vivem assim na encosta da Signal Hill. Muitas ruas permaneceram pavimentadas, subindo em um ângulo incrível em direção à montanha. As casinhas são todas de cores diferentes, pequenas e elegantes. As pessoas são principalmente os chamados "coloridos", em sua maioria muçulmanos. Eles são amigáveis, muitas vezes sentam-se na varanda, acenando para quem passa. No bairro há muitos restaurantes muçulmanos e lojinhas com especiarias de todo o mundo.

Na década de 1960, o bairro era sujo, cheio de marinheiros, traficantes de drogas e prostitutas. Um bairro semelhante chamado District 6 nos subúrbios acabou sendo demolido por tratores, reassentando à força os moradores em dormitórios e apartamentos municipais. Com o bairro Malaio também decidiram não perder tempo, mas o conselho de anciãos apresentou uma petição ao ministro do interior, pedindo seis meses para colocar ordem. Considerando que a população não era, afinal, negra, e ainda por cima muçulmana, a permissão para o adiamento foi dada. E a ordem foi restaurada com as próprias forças: expulsaram os vândalos, pintaram as casas, colocaram as ruas em ordem. Tudo ficou elegante e limpo, então passear a pé é um prazer.

Waterfront. Até 1990, o Waterfront como tal não existia. Havia um porto de trabalho comum, com todas as consequências alcoólicas decorrentes. Em 1990, o fundo de pensão comprou das autoridades portuárias os edifícios do estaleiro e dos armazéns que não precisavam mais e os converteu em um centro comercial. Gradualmente, o Waterfront tornou-se o lugar mais popular da África do Sul. Em seu território há mais de 300 lojas, 60 restaurantes, três cinemas, passeios de barco, concertos de rua e outros entretenimentos.

Península do Cabo. Diferentes agências escolhem diferentes rotas pela África do Sul, mas nenhuma delas ficará sem uma viagem à Península do Cabo. A excursão geralmente ocupa o dia todo e oferece as principais atrações dos subúrbios. Na verdade, é melhor dividi-la em dois dias, mas nem todos têm tempo e oportunidade.

É melhor começar a excursão pelo vilarejo de Hout Bay. Traduzido do africâner, o nome significa Baía da Floresta. Fica a cerca de quinze quilômetros da cidade e é famoso por sua colônia de lobos-marinhos. Lá, na baía, eles têm seu refúgio, onde há centenas deles, e para onde lanchas se aproximam todas as manhãs. Geralmente as excursões começam às 8 da manhã e terminam ao meio-dia, então esta parada será a primeira. Lá no cais está localizado um dos mercados de artesanato.

Um pouco mais adiante da colônia de lobos-marinhos está o cabo Duikerpunt, que traduzido significa "lugar dos mergulhadores", o cabo mais ocidental da Península.

Para aqueles que não têm problemas com o tempo, deve-se visitar Hout Bay, que é famosa pela maior reserva da África: World of Birds.

Após o passeio de lancha, partimos em direção ao Cabo da Boa Esperança, geralmente usando a estrada de tirar o fôlego de Chapman’s Peak. O nome veio do assistente do capitão de um navio inglês que chegou aqui em 1607 para explorar a área. Ao entrar na baía, o capitão enviou John Chapman para a montanha para inspecionar os arredores. Ele foi e desapareceu. Depois de esperar algumas horas, o capitão decidiu que seu mensageiro provavelmente havia caído nas montanhas e, por algum motivo, deu a ordem de zarpar. Já na saída da baía, os marinheiros notaram os sinais de Chapman, que corria para baixo em direção ao oceano. O navio enviou um bote para buscar o homem, e o local recebeu o nome de Fortuna de Chapman. Após a Primeira Guerra Mundial, uma estrada foi construída ao longo das falésias íngremes. Aberta desde 1922, tornou-se uma das atrações da Cidade do Cabo.

O passo de Chapman conecta o vilarejo de Hout Bay com a localidade de Noordhoek, Canto Norte. De cima, sua praia tira o fôlego. Infelizmente, a água raramente é mais quente que +16, e não há banhistas. Dez anos atrás, era um lugar para o público boêmio: artistas, escritores, artistas. Depois, o vilarejo entrou na moda e as encostas das montanhas estão sendo cobertas por casas de milionários diante dos nossos olhos. Já apareceu um centro comercial, um assentamento negro, uma zona industrial. Atrações, em princípio, não existem. Apenas na saída um mercado agrícola (Farm’s Stall). Lá você pode comprar conservas caseiras, provar queijo e até andar de camelo.

Após Noordhoek, a estrada volta novamente para a costa do oceano, onde as praias surpreendem pela brancura de sua areia. As pessoas às vezes perguntam "não é neve?", mesmo no auge do verão. Estas são as Misty Cliffs, um vilarejo de veraneio e um lugar favorito para o surf. Logo atrás dele, outro vilarejo, um pouco mais habitado: Scarborough. Principalmente também casas de veraneio, e parece não estar longe da Cidade do Cabo. Observe como nos afastamos da cidade: sem cercas, sem grades nas janelas. Não há criminalidade, e todo o perigo vem apenas de cobras e babuínos.

À direita da estrada, uma cerca de arame separa a reserva do Cabo da Boa Esperança, que ocupa toda a parte extrema da península. Em mais de 7700 hectares, antílopes, zebras, avestruzes e macacos vagam livremente; crescem mais de 1100 espécies de plantas. Toda a natureza é protegida, então nada pode ser levado, não colha flores, não alimente os macacos.

Os babuínos vivem em toda a África. Aqueles que habitam o território da reserva são únicos. Em primeiro lugar, eles estão separados do continente há muitos anos por assentamentos humanos. Visitantes constantes mimaram os macacos. Apesar da proibição estrita em relação à alimentação, eles se acostumaram a tirar de tudo o que é comestível das pessoas. Os mais atrevidos entram nos carros e sacodem todas as bolsas. Ao sair, tenha cuidado: não carregue nada de comida ou água com você e feche o carro imediatamente.

Em segundo lugar, os babuínos se alimentam de comida vegetal em todos os lugares e, às vezes, em tempos de fome, atacam pequenos animais. Na reserva, eles também se adaptaram aos frutos do mar, caminhando pela costa rochosa em busca de conchas, algas, caranguejos. Nisso eles também são únicos: em nenhum outro lugar os babuínos são observados perto da água.

Tire fotos com eles o quanto quiser, mas não os alimente e tenha cuidado nas proximidades: um babuíno adulto tem presas maiores que as de um leopardo.

No território da reserva, todos visitam dois lugares: o Cabo da Boa Esperança, a parte mais sudoeste da África, e Cape Point. A estrada para o primeiro chega perto do oceano. A estrada para o segundo sobe em direção ao farol antigo, o farol marítimo mais alto da África do Sul. Quando construíram, pensaram: quanto mais alto, melhor, será visto de mais longe. Descobriu-se que não era bem assim. Até 900 horas por ano o farol é coberto por nuvens baixas densas, enquanto ao nível do oceano a visibilidade pode permanecer excelente. Perto da costa, sob a superfície da água, esconde-se uma rocha contra a qual os navios bateram repetidamente em noites nubladas. O farol continuava a brilhar na neblina, mas era invisível. Após o naufrágio do cargueiro português "Lusitânia" (antigo nome de Portugal), construíram um novo farol a sessenta metros acima da água. O antigo foi transformado em uma plataforma de observação, para onde vai uma ferrovia. De cima partem trilhas para quem deseja caminhar ao longo das falésias até a borda do cabo, de onde se vê o novo farol e os restos das instalações de radar da Segunda Guerra Mundial.

A corrente quente de Agulhas, que vem do Leste para o Oeste, chega à Península do Cabo, onde se esgota. Do Sul para o Norte move-se a corrente de Benguela. Por si só, a corrente não é fria, mas sua influência na temperatura da água está ligada ao processo de deslocamento das camadas superiores da água. Graças a isso, de um lado da península a temperatura da água sempre difere em alguns graus da temperatura da água do outro. Do farol, parece até que se pode ver a diferença na cor da água. O limite, como tal, não existe: é água e pronto. É o mesmo que procurar o lugar de união do uísque com a soda em um copo. Estando no topo da península e olhando para o oceano aberto no Sul, sente-se o fim do mundo. Mais adiante, apenas a Antártida, embora diste mais de 4500 km. E sob os pés, de um lado as águas frias do Atlântico, do outro uma baía chamada Falsa (False Bay). Lá a água é mais quente, devido à corrente do Oceano Índico, e ao longo dela estão localizadas as praias mais populares da cidade. O nome da baía apareceu ainda com os portugueses. Ela é tão larga que, em tempo de neblina, não se vê a costa oposta e cria-se a impressão de oceano aberto.

O Holandês Voador. A lenda sobre o navio fantasma apareceu justamente na False Bay. Era o navio holandês Holandês Voador sob o comando do capitão Van Der Decken. No caminho da Índia em 1680, o observador confundiu erroneamente a baía com o oceano aberto e decidiu que havia contornado o Cabo da Boa Esperança, o que relatou ao capitão. Ele deu a ordem de virar o navio para o norte. Logo os marinheiros ouviram o surf e conseguiram parar o navio a tempo. Descobriu-se que eles não haviam contornado o ponto extremo e agora teriam que sair da baía contra o vento. Por três dias o capitão lutou, mas sem sucesso. No final, ele ficou furioso e declarou que o navio deixaria a baía amaldiçoada pela manhã, com a ajuda de Deus ou com a ajuda do diabo! A última tentativa terminou em fracasso, o navio bateu nas rochas e toda a tripulação morreu nas ondas do oceano. Como punição pelo desafio vendido ao diabo, ele está destinado a vagar eternamente pelas águas do Oceano Índico, mas nunca contornar o Cabo da Boa Esperança e retornar à Holanda. O fantasma do Holandês Voador foi observado durante séculos, e entre as testemunhas oculares há muitas pessoas sensatas, incluindo o jovem futuro rei britânico Jorge V, em 1881, e o capitão de um submarino inglês durante a Segunda Guerra Mundial.

Na saída, a estrada segue ao longo da False Bay. Mais 10 quilômetros por lugares pitorescos onde se encontram babuínos, depois começam os assentamentos, passando em uma cadeia contínua para os subúrbios da Cidade do Cabo. O primeiro deles é Simonstown, a cidade de Simon. Seu fundador, Simon van der Stel, tornou-se um dos governadores mais famosos da história da África do Sul. A cidadezinha, construída na era da rainha Vitória, parece um velho Western. Típicas casinhas de dois andares, muitas barracas no térreo, cafés, pessoas caminhando ao longo do oceano. Na rua principal há 21 edifícios com mais de 150 anos. Não é de admirar que este lugar tenha sido escolhido não apenas pelas pessoas: em 1980, um par de pinguins apareceu na praia. Na verdade, esses pássaros vivem longe das pessoas, em costas selvagens ou ilhas. E aqui, vieram para a praia da cidade. As pessoas se afastaram com reverência diante dos convidados. Eles construíram uma toca e começaram a viver. Os moradores vinham e se enterneciam. Passaram-se anos. Os pinguins tornaram-se muitos. Eles ocuparam a praia inteira. As pessoas nadavam alegremente entre eles e continuavam a se enternecer. No início dos anos 90, a alegria começou a ser substituída pela irritação. Você ia nadar, voltava, e a toalha estava suja, a bolsa agora tinha se tornado um ninho. Começou a guerra fria. Os pinguins comiam duas vezes por semana, e o resto do tempo ficavam entediados. Eles se espalhavam pelo vilarejo, subiam nas varandas, sujavam, cavavam tocas nos canteiros de flores. Apareceram as primeiras vítimas, pássaros adormecidos sob os carros e esmagados acidentalmente pelos proprietários pela manhã. Ocorriam confrontos entre pinguins e gatos, cães, crianças. Estes últimos roubavam ovos, perseguiam os pássaros por todo o vilarejo com gritos alegres e algazarra.

No final, o estado interveio. A praia foi cercada, foi introduzido o pagamento pela entrada. Dinheiro para a proteção dos pinguins. Agora eles se tornaram tantos que é necessário reassentá-los em outras colônias. Como não se pode cercar toda a costa, os pássaros continuam a visitar o vilarejo em grupos, à noite, e durante o dia muitas vezes atravessam a estrada. Na estrada há placas: "Cuidado, pinguins!". Mas esta colônia, chamada Boulders, é provavelmente a colônia mais facilmente acessível do mundo. Ao mesmo tempo, ocorreu com sucesso a restauração da espécie que um dia contou não mais que 10.000 indivíduos em todo o mundo.

O vilarejo seguinte após Simonstown é Fishoek, com a praia mais popular nos subúrbios. Lá há como que uma baía dentro da baía, e a água no auge do verão pode aquecer até +20, não é pouco para os padrões locais. Além disso, bem na praia há uma parada de trem, então nos fins de semana há muitos estudantes da Universidade da Cidade do Cabo. O nome traduz-se como anzol de pesca, um dia foi um vilarejo de pescadores. Com a criação da base em Simonstown, começou a ser usado como a última parada para as trocas da Cidade do Cabo.

Na praia, deve-se prestar atenção às Bluebottle, uma variedade de águas-vivas. Se elas estiverem lá, tenha cuidado. Na aparência, é uma bolha azul do tamanho de uma pequena noz, da qual se estendem fios azuis finos. Na água, esses fios podem atingir 10 metros e, ao longo de todo o comprimento, possuem bolhas com ferrões venenosos. Ao contato, a bolha se rompe, liberando os ferrões na vítima. Para o homem, esses ataques podem ser dolorosos e até perigosos se houver muitos deles. O local de contato do ferrão deve ser limpo com álcool ou água quente. Na praia, às vezes, jazem bolhas mortas, mas isso não significa que seus ferrões também estejam mortos. Não pise nem toque nelas. No entanto, de todos os dias do ano, elas aparecem na praia cerca de 20 vezes.

Na saída do vilarejo, a estrada se bifurca. À esquerda vai o caminho mais curto para a cidade, acima da baía, com uma vista deslumbrante: Boye’s Drive. Se você for em frente, gastará 30 minutos extras, mas verá os antigos vilarejos da moda ao longo da Main Road.

Calk Bay, Baía da Cal, onde um dia realmente se extraía calcário, agora se transformou em um vilarejo de pescadores, com o único mercado de peixe na cidade. Para lá trazem a captura diária os barcos particulares e vendem ali mesmo no cais significativamente mais barato do que nas lojas. Acima do vilarejo erguem-se montanhas, cortadas por cavernas. Lá era feita a extração, até ser interrompida devido à poluição ambiental. O vilarejo é cheio de lojas de antiguidades, restaurantes de peixe, galerias de arte. Caminhar pela rua é como entrar no passado.

Depois dele, sem uma fronteira visível, está St. James. Este é o nome da igreja que ficava na margem da baía. Quando estenderam a ferrovia da Cidade do Cabo, o trilho passava por terra santa. Pediram aos paroquianos que dessem o consentimento para mover o edifício da igreja (não se podia demolir!) a cem metros da margem. O povo concordou, mas com a condição de que a estação recebesse o nome da própria igreja. Depois, já os subúrbios de Muizenberg, que por sua vez é um subúrbio da Cidade do Cabo. O subúrbio é famoso principalmente como o lugar onde morreu Cecil Rhodes. Lá está sua última casa, agora um museu. Até pouco tempo atrás, nas proximidades, começava a praia mais popular da cidade (antes de Fishoek se tornar). Nela, em seu tempo, descansavam pessoas tão diferentes como Rudyard Kipling e Agatha Christie. Agora ela se tornou uma praia para os africanos dos assentamentos próximos, e dos brancos restaram apenas os surfistas, em roupas de mergulho pretas.

Cecil Rhodes, esse rapazinho franzino desde o nascimento, vindo de uma família de pastores rurais, acabou colonizando metade da África. Ele nasceu em 5 de julho de 1853 e nem podia ir à escola devido à má saúde. No final, aos 17 anos, foi enviado para tratamento na colônia de Natal, na costa leste da África do Sul. Lá o irmão de Cecil cultivava algodão, mas a agricultura acabou sendo abandonada e ambos se mudaram para Kimberley, onde foram encontrados diamantes em 1870. O irmão nunca se encontrou, enquanto Cecil permaneceu em Kimberley e organizou uma parceria para a extração em seu lote. Mais tarde, tendo acumulado dinheiro, ele fez um curso de estudos em Oxford, mas ainda assim voltou para os diamantes.

Kirstenbosch é um jardim botânico. Localizado no subúrbio da Cidade do Cabo, é o jardim botânico central da África do Sul. Pode-se caminhar por ele o dia todo, o que os moradores locais fazem. Em 560 hectares crescem mais de 9 mil espécies de plantas. Eles vêm com piqueniques, crianças, e aos domingos vêm para concertos de verão ao pôr do sol. Apresentam-se diferentes grupos, do jazz e rock à ópera. No Natal, geralmente há convidados mais famosos: Bryan Adams, Ronan Keating, Josh Groban. A terra até 1902 pertencia a Cecil Rhodes e, após sua morte, passou, por testamento, ao estado. Em 1913 foi fundado o jardim botânico, que acabou se tornando um dos líderes mundiais. Anualmente na exposição de Chelsea (Inglaterra), Kirstenbosch recebe uma medalha de ouro ou prata, e em 2007 tornou-se até o melhor expositor do mundo.

A Universidade da Cidade do Cabo (UCT). A mais antiga do país, fundada em 1837, fica à esquerda da rodovia. À direita está o campus estudantil. A terra também pertenceu a Rhodes. Após sua morte, a universidade mudou-se do centro da Cidade do Cabo para este local, na encosta da montanha Devil's Peak, na qual se ergue o monumento a Rhodes. Para lá leva uma estrada, e da plataforma no topo abre-se uma vista magnífica de toda a cidade. A universidade também foi frequentada pelo autor deste guia, que se tornou em 1991 o primeiro estudante da Rússia. Hoje, cerca de 14.000 estudantes estudam nela, dos quais mais da metade são africanos. O ensino é pago, em inglês, e praticamente todas as faculdades estão representadas.

Groote Schuur, traduzido da língua africâner significa "Grande Celeiro". Nome estranho para um hospital de renome mundial, onde em 1967 o cirurgião local Christiaan Barnard realizou com sucesso o primeiro transplante de coração em um ser humano na história. O hospital é estatal, gratuito. Ele fica em uma colina e de lá se abre uma vista para o centro da cidade e o porto. Depois, a estrada desce, passando por bairros residenciais (não os melhores), como Woodstock, e retorna ao centro da Cidade do Cabo. Logo antes da entrada, à esquerda, há uma zona de terrenos baldios. Um dia foi um bairro residencial Zonnebloem, chamado durante o apartheid de District 6. Alguns dizem que lá viviam pessoas comuns, com seus costumes e cultura. Outros afirmam que o District 6 era um foco de toxicodependência, alcoolismo e devassidão. De uma forma ou de outra, o bairro foi despejado à força para fora da cidade e as casas foram demolidas, esperando construir chalés para os brancos. Deixaram apenas igrejas e mesquitas. Elas continuam lá no meio dos campos vazios. Para os brancos não construíram as casas e as pessoas que viviam lá foram expulsas. Agora fala-se em habitação municipal para os descendentes (ou para os próprios, que estão vivos) dos habitantes do District 6, uma das manchas escuras do apartheid.

Robben Island, literalmente traduzido "ilha dos lobos-marinhos", a 5 km do porto da Cidade do Cabo. Desde o início foi usada para o exílio dos dissidentes. Para lá eram enviados os rebeldes sob os holandeses, os leprosos sob os ingleses e os prisioneiros políticos durante o apartheid. Entre os prisioneiros estava também Nelson Mandela, ganhador do Prêmio Nobel, primeiro presidente da África do Sul democrática. A prisão agora foi transformada em um museu. Do Waterfront partem a cada hora navios com excursões. Os grupos são levados pela ilha, depois guiados pelo complexo prisional. Toda a excursão dura duas horas e meia. Do ponto de vista do interesse, as opiniões divergem. Os turistas americanos consideram um dever visitar a ilha. Entre os visitantes russos quase não há. Aqueles que estiveram lá voltaram com um sentimento de certo espanto: "Isto é uma prisão? Torturas?". Na verdade, aqueles que esperam masmorras sombrias e histórias sobre os horrores dos cárceres ficarão desapontados. Torturas não eram praticadas, os cárceres não são nada sombrios. Aos detidos era permitido manter correspondência, estudar na universidade por correspondência, reunir-se em círculos e eram enviados para o trabalho praticamente sem escolta, permitindo-lhes pescar e nadar. Ao mesmo tempo, a personalidade de Mandela é lendária, então a ilha também se tornou uma lenda. Mais o passeio pelo mar e a vista deslumbrante da cidade a partir do oceano.»