Viktor, Cheliabinsk

« Eu fui de férias na hora certa. Em Cheliabinsk estava menos 20 graus. Cheguei na África do Sul e lá estava mais 30! A diferença de temperatura foi de 50 graus! »

Vitia

Para ser honesto, nunca pensei que teria de escrever sobre este país, e ainda por cima com base nas minhas próprias sensações e impressões. Isso tornou-se possível graças ao pedido de Semion.

Certa vez, naquele período do ano que chamamos de primavera na Rússia e em todo o hemisfério norte, em março de 2008, Semion disse-me:

— Estou a pensar ir para a África do Sul!

— Porquê? — perguntei, espantado.

— Para viver e trabalhar. Num programa de intercâmbio. Vou ver o país, visitar o hemisfério sul.

— O voo será longo! E quanto ao jet lag, à aclimatação, às doenças tropicais, a todos aqueles tubarões e crocodilos, à criminalidade? O apartheid já não existe lá, o homem branco não goza de grande respeito, — bombardeie-o com perguntas.

— Nada disso! — foi a resposta. — Li sobre a natureza: o clima é subtropical, o verão não é muito quente e não ficarei até ao inverno deles, já que vou por seis meses. Aliás, o inverno deles parece-se mais com o início do nosso outono. E quanto à criminalidade, basta seguir medidas de segurança elementares e tudo correrá bem. E depois, os brancos vivem muito bem lá, são tudo histórias e boatos!

« Está bem, veremos », pensei. E esqueci-me dessa conversa durante vários meses. Qual não foi a minha surpresa quando, tendo ido para a Ucrânia em julho, descobri que Semion não só pensava em ir para a África do Sul, como já se estava a preparar: reunia documentos, certificados e afins. Planeava tudo muito a sério! Ele tinha encontrado uma organização (International Exchange Centre), situada, aliás, mesmo em frente à minha casa, que gere vários programas como «Work & Travel in USA, Canada, Australia».

Mais tarde, também peguei num folheto deles sobre estágios no estrangeiro, mas na publicidade não li nada de concreto sobre a África do Sul. Aparentemente, o país ainda não tinha atraído atenção suficiente da nossa juventude avançada, que prefere o Ocidente «em declínio» (como se dizia na era soviética).

E ocorreu-me um pensamento: «E se eu também fosse?!»

O que me preocupava era a total falta de experiência de viagens ao estrangeiro (as repúblicas da CEI não contam. Quando dizia aos amigos que tinha ido ao estrangeiro (!) ao Uzbequistão, eles riam-se: «Encontraste o estrangeiro!» «Mas há alfândega lá!!!» — era o meu argumento mais forte. «Não importa! O Uzbequistão não é estrangeiro! Não faças as pessoas rir!» — respondiam-me), enquanto Semion já tinha conseguido ir ao Reino Unido e aos EUA com um visto de trabalho, e percorrer sete países da Europa Ocidental e treze cidades com um pacote turístico.

Ao regressar da Ucrânia, perguntei cautelosamente se eu também poderia ir para a África do Sul. Afinal, era interessante!

— Claro! — respondeu Semion prontamente. — Eu vou, instalo-me e depois envio-te um convite! Não é preciso preparar muitos documentos, nem ir à embaixada. O visto, ao contrário do americano, obtém-se facilmente. O importante é comprar os bilhetes a tempo: é o outro hemisfério, podem ser caros. E preparar todos os documentos necessários para obter o visto, até ao último!

Em agosto parti para Almaty e Semion começou a preparar-se intensamente para a viagem. Honestamente, perguntei-lhe sem muita esperança de ir. Mas uma vez no Cazaquistão, pensei: «Por que não?» Comecei a escrever cartas aos amigos descrevendo as dificuldades iminentes e perguntando: «Vale a pena ou não?» Lembro-me de uma resposta: «Vai, claro! A África é um mundo completamente diferente, tudo é diferente lá: a natureza e as pessoas!»

No final, de regresso da Ásia Central, disse a Semion que ia!

Ele partiu em meados de setembro. E a partir de outubro comecei a preparar a minha viagem.

Comprei os bilhetes. Em novembro chegou uma carta de Semion com um convite (para obter um visto de visitante, é necessário que lhe enviem um envelope da África do Sul com o carimbo do correio local e uma carta em inglês, escrita em forma livre, explicando por que quem convida deseja que o convidado venha visitá-lo). Depois de reunir todos os documentos, certificados e afins, enviei-os para a embaixada e aguardei a obtenção do visto. O passaporte com o visto só chegou após uma longa e angustiante espera, duas semanas antes do meu voo de Moscovo.

Finalmente anunciei aos meus parentes que ia partir! Do inverno para o verão!

O aeroporto de Domodedovo em Moscovo impressionou-me, por um lado, pela sua dimensão gigantesca, por outro, pela sua agitação invulgar. E também pelos preços indecentemente altos. Entre as surpresas agradáveis: a possibilidade de carregar gratuitamente o telemóvel mesmo no centro da sala. Notei uma particularidade interessante: para qualquer aeroporto estrangeiro que o avião voasse, os anúncios eram feitos em três línguas: russo, inglês e, por último, na língua do estado de destino. Era extremamente interessante e divertido ouvir as locutoras fazerem os anúncios em azeri e uzbeque.

O embarque no avião demorou cerca de vinte minutos. Mais tarde, em Cheliabinsk, contando o número de lugares (havia pelo menos quinhentos), fiquei surpreendido com a rapidez com que o pessoal de bordo nos acomodou, a nós passageiros. O embarque não era feito por uma escada, mas através de um «túnel» ligado à saída, que leva o nome inglês «Gate». À entrada do avião, os hospedeiros e hospedeiras recebiam gentilmente todos sem exceção com as palavras «Good afternoon, Sir» ou «Good afternoon, Mam».

A descolagem dava medo, não conseguia acreditar que tal máquina pudesse levantar voo. No entanto, levantou. À minha frente esperavam-me cinco horas de voo e o primeiro aeroporto para mim, um verdadeiro aeroporto estrangeiro.

Após a descolagem, comecei a estudar o pequeno monitor que estava à minha frente. Revelou-se ser uma combinação de televisão por satélite, rádio, uma coleção de música e filmes, além de informações sobre o voo. No total, cerca de novecentos programas diferentes. Fiquei em choque! E entusiasmado! Descobri que do avião se podia até ligar para qualquer ponto do planeta! Embora não seja nada barato.

Logo serviram bebidas e jantar.

Durante todo o voo, no grande ecrã da cabine era transmitido o itinerário (o que estávamos a sobrevoar naquele momento): um mapa da Ásia Ocidental de Moscovo ao Dubai; a temperatura exterior, a velocidade e a distância até ao destino.

Peguei no voo para a África do Sul na manhã seguinte.

Descolámos. O relógio marcava 8:00, 31 de dezembro de 2008. À luz do sol nascente vi o Dubai. As estradas, os bairros, o porto, a famosa ilha construída no fundo do Golfo Pérsico. E o próprio Golfo Pérsico. Depois o avião virou, contornou a península de Omã, que separa o Golfo Pérsico do Mar Arábico, e onde se encontra a cidade omanita de El-Khasab. Começaram a ver-se as montanhas que bordejam a sul a península arábica, ou melhor, que separam o deserto mais árido da Ásia, o Rub' al-Khali, do Mar Arábico. O ponto mais alto destas montanhas é de 3353 metros, perto da localidade de Nizwa em Omã. «Não são montanhas pequenas!» pensei.

O avião prosseguiu através do Mar Arábico em direção ao Corno de África (assim é por vezes chamada a península somali), virou para sul, depois atravessou o equador e voou ao longo da costa até à capital da Tanzânia, Dar es-Salaam, de onde virou para sul-sudoeste e voou sobre o continente africano. Sobrevoou Moçambique, o Zimbabué. Começou a República Sul-Africana: Pretória, Joanesburgo, Bloemfontein, Kimberley.

Finalmente, apareceu a Cidade do Cabo. O voo durou quase dez horas!!! Quando pus o pé em terra — saí ao ar livre, percebi logo: tinha chegado ao verão! Uma brisa quente e doce envolvia-nos. E no ar sentia-se a presença do oceano.

Começámos a passar o controlo aduaneiro. O polícia de fronteira negro examinou o meu passaporte como se nunca tivesse visto um russo antes. Chamou até a sua superior para olhar. Depois perguntou-me de quem vinha (o visto era de turista), carimbou o meu passaporte e desejou-me uma estadia agradável na África do Sul.

E aqui estou eu, finalmente no país mais a sul de África, antigo bastião do colonialismo e do apartheid!

Saí para a sala de espera e lá estava Semion à minha espera. Fiquei incrivelmente feliz!

Chegámos a casa dele. Mal arrumei as coisas e tomei um duche, o sol já se estava a pôr. E pensar que se aproximava a noite de Passagem de Ano!!!

Fomos à praia, pelo caminho vieram buscar-nos os amigos de Semion, num grupo de cinco pessoas fomos para Camps Bay. Queria mesmo entrar logo na água para nadar, ao que os rapazes avisaram: «A água está fresca!».

No entanto, que importância tinha se, em primeiro lugar, era o oceano, em segundo lugar, o hemisfério sul, em terceiro lugar, trinta e um de dezembro, e em quarto lugar, eu vinha dos Urais! A temperatura da água de quinze graus não me assustou nada!

Sentámo-nos em círculo, estendendo uma manta na relva e desembrulhando os sacos com comida e champanhe. Todos se lançaram com prazer no consumo de comida e bebidas: começámos a festejar! (nos Urais, aliás, já tinha chegado esse momento. Da nossa parte eram dez horas, e a África do Sul tem três horas de atraso em relação a Cheliabinsk). Perto da meia-noite decidimos ir ao Waterfront ver o fogo de artifício.

Desfrutámos da vista dos brilhos multicolores. Gritámos com a multidão, desejando um feliz ano novo. Voltámos para casa apenas às três da manhã (seis horas segundo a hora de Cheliabinsk)!

No dia primeiro de janeiro Semion propôs um plano do que podíamos fazer enquanto eu estivesse lá. Tudo me parecia bem, eu estava de acordo! Não descreverei com a mesma profusão de detalhes que ele usou no seu livro todas as nossas viagens, para não me repetir. Prefiro deter-me no que mais gostei e no que tornou as minhas férias de sonho memoráveis — as melhores que já tive na minha vida!

Em primeiro lugar, gostaria de notar as particularidades da República Sul-Africana que notei logo: em primeiro lugar, a condução à esquerda. Em segundo lugar, o facto de a numeração dos andares, como nas ilhas britânicas, começar pelo segundo, que se chama «first floor», e o primeiro (segundo a nossa conceção) andar leva o nome de «ground floor». Além disso (estas são já particularidades quotidianas), as tomadas nas casas têm três orifícios redondos, nos lavatórios muitas vezes não há misturadoras, e as torneiras de água fria e quente encontram-se nos lados opostos do lavatório. Depois de me ter feito dar a volta ao bairro, Semion deu-me instruções: «Os produtos é melhor comprá-los nos grandes armazéns — custam menos lá, enquanto nas pequenas lojas tudo custa um terço a mais», — deixando-me um pouco desconcertado. — «A comida é deliciosa em todo o lado aqui! Quanto à roupa: melhor comprá-la nas lojas, não nos mercados!»

No caminho para as praias de Clifton e Camps Bay, passando por Sea Point e pela não menos luxuosa Bantry Bay, a estrada serpenteia ao longo da costa passando por vivendas e palácios de um, dois e três andares. É-me difícil avaliar o custo do charme modesto da burguesia sul-africana... A única coisa que me vem à cabeça são as palavras do Rei do filme «Um milagre ordinário»: «A casa é tão bem feita... Queria mesmo levá-la comigo!» E para que a ninguém viesse o desejo de a levar ou simplesmente de entrar numa propriedade privada, em todas as construções privadas mais ou menos decentes (assim como nas estações ferroviárias e nos escritórios governamentais) há vedações sobre as quais está esticado arame farpado com a modesta inscrição «Warning (ou Beware)! Electrified Fencing», mais à frente, começando com a palavra «Gewaar» — aparentemente a mesma coisa em africâner, ainda mais à frente, começando com a palavra «Insozi» — numa das línguas africanas, talvez o xhosa.

As ruas no centro levam nomes ingleses ou holandeses, embora prevaleçam de qualquer forma os ingleses: Long Street, Loop Street, Napier Street, De Waterkant Road, Bree Street, St George’s Street (outra coisa que não entendi até ao fim: que diferença há entre Street, Road, Lane, Drive — aliás, talvez nem os habitantes locais o entendam, estão apenas habituados aos nomes).

Da minha viagem de duas semanas fiquei obviamente impressionado. Tanto mais que foi muito intensa. As recordações mais fortes e alegres foram deixadas pelas montanhas da Cidade do Cabo. É um milagre, obviamente. E o oceano!!! É fantástico! As ondas na Cidade do Cabo, como pude constatar, são muito mais potentes do que qualquer onda marinha: podem até deitar-te abaixo.

Os pores do sol eram grandiosos e rápidos, não como nos Urais. O ar surpreendentemente limpo da província do Cabo deixou sensações visuais totalmente únicas — como se a paisagem, incluindo a costa, as vivendas, as montanhas, o oceano e as pessoas — tudo tivesse sido cuidadosamente desenhado num quadro e impresso nas minhas recordações com a mesma vivacidade, a cores.

No centro, ao longo da rua Long, alinharam-se as primeiras testemunhas do colonialismo britânico — edifícios do século XIX. Apesar de toda a nossa atual aversão pela mentalidade anglo-saxónica (incluindo a sua maneira de agir em tudo com determinação, até, francamente, com arrogância, especialmente com quem é mais fraco e menos desenvolvido), devo notar que sem a entrada da África do Sul no Império Britânico, ela poderia ter continuado a permanecer à margem da civilização mundial. E assim — assim que durante as guerras napoleónicas a Holanda se encontrou sob controlo francês (até durante um período chamou-se República Batava), na Grã-Bretanha, o principal adversário da França na época, decidiram: «Por que a colónia do Cabo, um tal maravilhoso posto avançado no sul de África, permanece sem dono (desde o século XVII a Cidade do Cabo, a então Kaapstad, pertencia à Holanda)? É uma desordem!»

E a partir de 1804 a Cidade do Cabo e a colónia do Cabo (mais precisamente, o extremo sudoeste da velha província do Cabo sul-africana) após o envio da frota real britânica tornou-se britânica. Seguiram-se depois as guerras com os boers, os zulus, os xhosa, o «big trek» (a migração dos boers para nordeste da atual África do Sul), depois outra série de guerras, cujo culminar foi a famosa guerra anglo-boer de 1899-1902, descrita de forma colorida, do ponto de vista dos boers, no romance de Louis Boussenard «Capitão Casse-Cou».

No terceiro dia da minha estadia na cidade, no centro, deparámo-nos por acaso com um grande espetáculo festivo — uma parada. Os participantes estavam vestidos de forma colorida, com uma predominância de rosa. Traziam bandeiras, cantavam e dançavam — aos nossos olhos apresentou-se um verdadeiro espetáculo teatral. Até me ocorreu que o nosso povo, claro, sabe trabalhar, mas nem sempre sabe relaxar.

Honestamente, antes da viagem, entre todas as atrações da cidade mais a sul de África, conhecia apenas a Table Mountain.

Em duas semanas quase me habituei à condução à esquerda e à necessidade de olhar primeiro para a direita, depois para a esquerda, e à maneira dos condutores da Cidade do Cabo de «andar com o vento». Quando partia para voltar para casa, li no jornal que um condutor tinha sido multado por ter conduzido a duzentos (!) quilómetros por hora.

Quando se conhece um país, é sempre bom para ter um quadro completo vê-lo de diferentes ângulos — natural, isto é, geográfica, científica, cultural e assim por diante. A Universidade da Cidade do Cabo (University of Cape Town, em breve — UCT) revelou-se uma combinação dos aspetos naturais, científicos e culturais da vida sul-africana.

A estrada para o edifício principal da universidade, da paragem do táxi coletivo, era bonita. Quando chegámos aos primeiríssimos edifícios, ficámos impressionados com o silêncio.

O primeiro edifício, perto do qual tirámos fotografias, era o South African College of Music. Das janelas chegavam os sons do piano, e lembrei-me de como eu próprio um tempo (até nos fins de semana) praticava esta arte.

Depois subimos ao longo do caminho, subimos para o edifício que leva o nome de Brenner Building, com um enorme stand que representa esquematicamente os edifícios da Universidade (Campus Guide). A Universidade no esquema impressionou-me pela sua dimensão. A permanência no território universitário teve um efeito pacificador. Como se todos os problemas do mundo se encontrassem muito longe deste lugar. Ou até noutro mundo.

Subindo ao longo dos caminhos asfaltados para os «Upper Colleges», atravessámos um túnel e encontrámo-nos num relvado que podia tranquilamente conter três campos de futebol. O relvado era regado cuidadosamente por aspersores rotativos, portanto, estando parados, podia-se acabar debaixo do jato. A Universidade (mais precisamente, o seu edifício principal, que dá para o campo) está coberta de hera.

Subindo para o edifício, tirámos fotografias em frente ao monumento a Cecil Rhodes (em honra do qual foi chamada a colónia da Rodésia, no território da qual hoje existem três estados — Zâmbia, Zimbabué e Maláui). No monumento, sob a inscrição dos anos de nascimento e morte, estava gravado um extrato da poesia de Kipling: «I dream my dream By rock and heath and pine Of empire to the northward Ay one land From Lion’s Head to line». «Olha só», pensei, «apesar de todas as críticas ao colonialismo e ao apartheid, o monumento, de qualquer forma, conservaram-no». Este monumento, juntamente com muitos outros — herança daqueles tempos (glorious times) em que o Império Britânico governava um quarto da humanidade e em todo o lado (ou quase em todo o lado) tentou deixar os seus costumes. É surpreendente como um país territorialmente tão pequeno conseguiu submeter não só espaços enormes (como por sua vez a Rússia ou a Espanha), mas também estados, até impérios, e governá-los, introduzindo até a sua própria língua.

Como o edifício principal era muito grande, decidimos entrar na ala esquerda com a inscrição Fuller Hall. O porteiro, em resposta ao nosso pedido de «entrar e tirar algumas fotos», deixou-nos passar de forma bastante gentil.

O pátio interior impressionou-me por uma tranquilidade ainda maior do que a do jardim do «Lower College», de onde tínhamos vindo. Caminhámos pelo campus que, como em Inglaterra, consistia em entradas separadas, numeradas por ordem alfabética. Subimos, olhámos como vivem os «simples professores universitários sul-africanos». Depois entrámos nas salas de aula, vimos em que condições os professores trabalham. Nas salas de aula impressionou-me não tanto a antiguidade (lareiras, quadros do século XIX nas paredes, mesas e portas de carvalho), mas um enorme monitor de cristais líquidos, de um metro e meio de diagonal, numa das salas.

Depois subimos para outros edifícios. Até encontrámos alguns estudantes negros que realmente, até no aspeto, não se pareciam com os vendedores e mendigos que são tão numerosos perto da estação no centro. Afinal, a educação é uma coisa grande: quem a recebe aproxima-se não só da ciência, mas também da cultura.

Voltámos com o humor que se tem depois de um ótimo concerto ou espetáculo, quando se sente que a vida é curta, mas a arte (neste caso — a universidade) é eterna. Não o escondo, não teria recusado voltar à Cidade do Cabo só para ver a universidade mais uma vez.

Gostei muito de como festejámos a Passagem de Ano «de verão» e o Natal «russo» na companhia dos amigos de Semion. Deixou impressões indeléveis a maravilhosa, quase de fadas «Capital Pretória», que nos conquistou com a sua beleza. E toda essa nossa viagem.

Ficou-me gravada a contraposição de tudo, em toda a cultura sul-africana. Nas pessoas, na arquitetura, na música, na comida e nas tradições. Pensava muitas vezes: «Aqui está, isto é mesmo o estrangeiro: tudo não é como na nossa terra!»