Estávamos nos aproximando da "Meca" do estilo de vida americano. Pensávamos nisso desde o início da viagem, e até antes, desde o momento mesmo do nascimento do nosso Sonho Americano. Víamos isso cada vez como pano de fundo em filmes intermináveis, imaginávamo-nos cada vez no seu ambiente, ficávamos maravilhados com o quão maravilhoso e simples tudo é lá! Parecia-nos que é precisamente lá, onde faz sempre calor, onde as palmeiras altas balançam ao ritmo das "pressões" da brisa marinha, onde as praias com nadadores-salvadores musculados olham pacificamente para as formas ideais escondidas sob biquínis minúsculos, onde o skate e as t-shirts seis tamanhos acima foram inventados, que se encontra o paraíso americano mais autêntico e ideal, cuja entrada é coroada por uma inscrição branca na rocha! ("Hollywood").

É mais ou menos assim que a grande maioria das pessoas que conhece a América apenas pelo seu principal produto de exportação, o cinema, imagina a Cidade dos Anjos (Los Angeles). Na realidade, muitos estudantes, que tanto desejavam ir para este canto de paraíso, ficam em choque quando chegam à imensa metrópole, que supera em superfície até mesmo Nova Iorque, quando parece que vives em Los Angeles, mas, ao mesmo tempo, precisas de 2 horas de comboio para chegar à praia mais próxima! A cidade é muito tecnogênica: há carros por toda parte, na Califórnia representam 35% do número total no país, ou seja, cerca de 2,0 carros por pessoa, incluindo bebés e idosos de 100 anos, e as estradas, parques de estacionamento e cruzamentos ocupam mais de um terço de toda a superfície. O resultado é o smog indestrutível que paira sobre a cidade há 40 anos, durante o período do seu rápido crescimento.

A pobreza é um assunto à parte. Los Angeles está situada no extremo sul do país, não longe da fronteira mexicana de onde afluem multidões de imigrantes ilegais que não falam inglês, com pouca educação, baixa qualificação e um comportamento correspondente "de saloios". Além disso, o sul da Califórnia, por razões históricas, é também um foco da população negra tradicionalmente desfavorecida. De fato, milhares de hectares de gueto, um caos total: casas abandonadas, carros a enferrujar nas ruas, ruído regular de tiroteios, armas, drogas, etc. Por puro acaso, encontrei-me à noite no bairro do Este de Los Angeles, que começa no centro: o que vi não só provocou uma ligeira agitação em mim e o desejo de escapar o mais rapidamente possível, mas atribuiu imediatamente na minha mente outro Óscar para a representação mais realista de um gueto no filme "Havoc" (aliás, o filme é muito interessante, embora não tenha sido apresentado nos cinemas russos). E tais paisagens constituem a maior parte de Los Angeles! As exceções são apenas o famoso Beverly Hills e a mais ou menos bem-sucedida Santa Mónica! Mas lá, tudo se limita a quilómetros de cercas que rodeiam os relvados verdes dos campos de golfe e imensas mansões! Não há sequer passeios por toda parte, como, de fato, em muitos outros lugares em Los Angeles.

Para aqueles que ainda não dissuadi, e que vêm apenas para tirar uma foto com a estrela do Mickey Mouse no Hollywood Boulevard, aqui está este parágrafo. O Hollywood Boulevard é a minha maior desilusão! Poderia ter suportado calmamente todos os inconvenientes se tivesse obtido o que esperava, mas infelizmente... É uma rua, muito comum, como muitas das descritas acima, algures no meio de um bairro latino, onde em vez de lajes de passeio, uma laje em cada duas ostenta os nomes das estrelas e se encontra o Kodak Theatre com a sua entrada chinesa, onde os Óscares são entregues todos os anos. Não há absolutamente nada de interessante lá. Penso que se não olhar para baixo dos seus pés, nunca sentirá que está numa rua com um nome tão sonoro. Além disso, a rua em si é bastante longa, mas os turistas, desiludidos como eu, não visitam mais de 2-3 quarteirões em ambas as direções a partir do teatro mencionado. É tudo, é toda a Los Angeles.

Embora haja uma vantagem inegável! É precisamente em Santa Mónica (o bairro balnear de Los Angeles) que vi o pôr do sol mais bonito da minha vida, é precisamente aqui que se encontram as praias mais bonitas dos Estados. Vale a pena ir à Califórnia por isso, mas uma Santa Bárbara mais turística e calma parece muito mais preferível do que a enfumaçada Angeles.

Agora chega, bastantes críticas, vou contar-vos um pouco sobre a nossa viagem. Sabendo o quão vasta é Los Angeles e não tendo nem mapa nem ideia precisa do que se encontra onde, decidimos deixar o nosso carro na oficina e dedicar todo o dia à cidade, privilegiando os transportes públicos. Como se revelou, em vão. Se em Boston ou em Nova Iorque, todos sem exceção usam autocarros e metro: pode-se encontrar lá tanto estudantes como "colarinhos de diamante" muito abastados, em Los Angeles, como em geral no Ocidente, este é o destino reservado exclusivamente aos pobres. E nem sequer aos pobres, mas aos sem-abrigo. Porque os simples pobres aqui atingem o valor médio de duas sucatas por pessoa! Provavelmente por esta razão, e para preservar o inventário, não há torniquetes no metro aqui, e se não comprou um bilhete, significa que não o comprou - é a sua consciência! Em segundo lugar, não se pode chegar a todos os bairros da cidade em transportes públicos, mas pode-se chegar aos principais pontos de interesse.

Deixamos o nosso carro na oficina no centro, considerando-o erradamente como o centro absoluto da cidade, de onde vale a pena começar a visita. O centro é pequeno e miserável, com apenas uma dezena de arranha-céus numa zona muito modesta e problemática. Ao caminhar um pouco pela rua, entramos num restaurante chinês muito pequeno onde comemos o pequeno-almoço mais barato de toda a viagem, pagando por 4 pessoas menos de 10 dólares. Além disso, a porção era tradicionalmente grande para os chineses. Notamos na rua muitos pobres e sem-abrigo, que entravam num estado "awake" (acordado) após a sua noite agitada e arrumavam cuidadosamente as suas coisas nos seus carrinhos pessoais) Tudo nos parecia terrivelmente comum e não atraía a atenção. Então decidimos não perder tempo e partir em direção ao oceano...

Recusei por princípio os serviços de transporte e, não apoiando o grupo, decidi, como sempre, ir a pé. O meu princípio custou-me um dia e 25 milhas! Não suspeitava que fosse tão imenso. Passei o dia inteiro a tentar chegar, às cegas, desde os arranha-céus, ao famoso cais de Santa Monica Beach! Três vezes perdi-me, três vezes praguejei, três vezes renovei as minhas reservas de água, três vezes perguntei o caminho. Passei por guetos mexicanos, pelo chique Beverly Hills, pelo cemitério mais grande e monótono que já encontrei (vários quilómetros de comprimento e largura e composto por lápides absolutamente idênticas, que fazem piscar os olhos) e só ao pôr do sol cheguei ao ponto designado. Embora não possa dizer que não fosse interessante. Foi interessante observar todo este tempo a vida californiana que flui preguiçosamente para o sul! Os bandos de latinos que limpavam, regavam, cortavam e tratavam dos relvados dos senhores nos bairros chiques. Eu morria de calor enquanto, no meio de quilómetros de bairros de lata, não conseguia encontrar nem café nem loja para comprar algo para beber. Nem sequer uma pessoa a quem perguntar - aqui todos se deslocam em veículo! Dado que uma distância de uma milha para um americano é insuperável, não ousava dizer-lhes que ia a pé para Santa Mónica para não ser motivo de riso)

Mas consegui! Os meus amigos também, por minha causa, ficaram o dia todo na beira do oceano e até sugeriram passar a noite lá, mas recusei, invocando a necessidade de recuperar o carro... e foi aí que as coisas mais interessantes começaram.

O sol, à maneira do sul, desaparecia à velocidade da luz atrás do horizonte, deixando um sabor agradável sob a forma de um pôr do sol púrpura inesquecível, refletido no espelho do mar! Em contraste com este fenómeno romântico da natureza, os sem-abrigo de todo o bairro reuniam-se na praia para terminar de forma banal, mas com estilo, o seu enésimo dia sem abrigo diretamente sobre a areia que arrefecia na Califórnia. E nós tínhamos de regressar deste paraíso havaiano tarde, muito tarde da noite, ao bairro mais criminoso da América: o East Side.

O autocarro articulado, que aqui ostenta o orgulhoso nome de "metro", voava sem travões pelas ruas largas e desertas. Em geral, se na Rússia os transportes públicos rastejam na via da direita, nos Estados Unidos, é talvez o modo de transporte mais reativo. Primeiro, atravessamos o centro, depois entramos no gueto.

Aqui, tudo é como nos filmes: as lojas de um andar com letreiros de néon baratos já estavam fechadas e cobertas com grades e persianas de proteção, em cada esquina de cada cruzamento vagueavam negros com t-shirts brancas até aos joelhos, alguém agitava uma arma, alguém vendia erva, outros simplesmente vagueavam sem objetivo. Aqueles que já tinham vivido a sua juventude estavam simplesmente deitados lá em pilhas nos becos e sob os telheiros, confortavelmente instalados e agarrados com uma mão ao seu precioso carrinho. De vez em quando soava o som de uma sirene da polícia que se apressava para uma chamada. Da paragem do autocarro ao parque de estacionamento da oficina, era preciso caminhar cerca de quinze minutos. Tínhamos memorizado bem todas as curvas.

Lá, deixaram-nos e olharam para nós com piedade. No "metro", a essa altura, já não restavam nem sem-abrigo brancos, no melhor dos casos, latinos. NÓS apertamos os punhos e pusemo-nos a caminho a passo rápido, não pela estrada, mas pelo beco entre as casas, lá havia menos hipóteses de ter problemas, especialmente porque eu tinha um computador portátil ao ombro e o grupo tinha 3 máquinas fotográficas. Mas tudo correu bem, encontrámos apenas um sem-abrigo pacífico. Mergulhamos no nosso trator e corremos para sul, em direção à fronteira mexicana.

P.S. Como confirmação das minhas palavras, durante a transferência das fotos de um computador para outro, apaguei sem deixar rasto todas as fotos de Los Angeles e uma parte das fotos de Las Vegas. Perdoem-me, por favor.