Alexei, Magnitogorsk

«Eu me apaixonei por este país à primeira vista!!!».

Alexei

BEM-VINDO À ÁFRICA DO SUL

Desde os tempos da escola, eu sonhava em visitar este país misterioso e completamente desconhecido para a maioria dos nossos concidadãos. Aconteceu historicamente que, devido ao regime político vigente na África do Sul, a URSS (até onde eu sei) não teve relações diplomáticas com ela por muitos anos. Até a queda desse mesmo regime político: o apartheid (do inglês «apartheid» — vida separada, neste caso, por base racial). A URSS, no entanto, deixou de existir três anos antes do apartheid sul-africano. A nova Rússia estabeleceu representações diplomáticas na África do Sul e iniciou relações. Mas os cidadãos russos, como antes, na maioria dos casos sabem pouco sobre este país único, além de alguns estereótipos (como, aliás, sobre a maioria dos outros países do continente africano). Então, ainda temos que descobrir a nova África do Sul!

A propósito, este jovem país em 2009 completará apenas 15 anos!

E tornou-se novo graças a mudanças radicais em todas as esferas da política, economia, sociedade e mentalidade. Essas mudanças apenas começaram. Os tempos potencialmente mais perigosos para o país e seus habitantes já ficaram para trás, mas à frente desta jovem pérola do continente africano ainda esperam muitas curvas perigosas.

«Bem-vindo à África do Sul!» — apareceu no visor do meu celular uma mensagem de boas-vindas com informações sobre as condições de roaming, enquanto sobrevoávamos, girando sobre a impressionante Joanesburgo e o aeroporto «O Tambo». Pelas janelas da escotilha, eu via os arranha-céus de Hillbrow, a Manhattan local... Aqueles foram para mim os primeiros minutos e as primeiras impressões do país. Impressões muito agradáveis, que gradualmente se transformaram em euforia pela própria compreensão de que eu estava na África do Sul!!!

E, em geral, é claro, surgiam pensamentos estranhos já durante a aproximação, enquanto o avião descia lentamente primeiro sobre Pretória, depois sobre Joanesburgo, oferecendo aos passageiros uma excelente oportunidade de observar toda a metrópole a voo de pássaro. Abaixo, passavam lentamente primeiro campos agrícolas organizados, depois subúrbios, uma espécie de «América de um andar», depois zonas industriais, distritos comerciais com arranha-céus, campos de golfe, estádios, um circuito de corrida, rodovias... E tudo organizado e regular. E os pensamentos eram estranhos porque eu estava perplexo com o fato de que tudo isso estava na África!

E sobre os países deste continente, a maioria dos nossos concidadãos tem uma ideia completamente diferente. Meus pensamentos me pareceram estranhos também porque eu esperava que a África do Sul fosse exatamente assim! Li muito sobre ela e a estudei por muito tempo à distância, mas ainda assim fiquei impressionado e agradavelmente surpreso.

Depois, houve os amigáveis funcionários da alfândega negros, funcionários do aeroporto agradáveis, prontos para ajudar. Pegamos o voo para a Cidade do Cabo, onde nos esperava outra dose de impressões. Estava frio naquele dia. A primavera local estava começando.

Ficamos bastante surpresos com as favelas (townships) perto da estrada do aeroporto «Khayelitsha». Eram as chamadas «casas para pobres negros, ilegais e vários tipos de vagabundos».

Em compensação, ao nos aproximarmos do centro, fomos cercados por bairros muito legais, imersos no verde. E, finalmente, a vista mais deslumbrante se abriu na entrada do centro, na descida da montanha. Toda a cidade, a baía, o oceano, a Table Mountain... tudo na palma da mão. Minutos inesquecíveis de entusiasmo incrível, vividos no primeiro dia na Cidade do Cabo, as amizades daquele dia: tudo isso me fez apaixonar para sempre por estas terras.

— Uau!!! Não acredito nos meus olhos! — eu me maravilhava, olhando ao redor e recuperando o fôlego pelo entusiasmo e alegria que me transbordavam.

Antes da África do Sul, por duas vezes, durante quatro meses, viajei para os Estados Unidos com um programa de intercâmbio estudantil. Lá não havia nada de errado, mas a América não me conquistou. O que não posso dizer da África do Sul.

Quando nós três nos reunimos: eu, Liza e Alisa, querendo ir a algum lugar, eu propus a África do Sul. As meninas não resistiram. Ainda mais porque tínhamos acabado de terminar a universidade, queríamos muito fugir para algum lugar e não tínhamos muitos compromissos, enquanto as chances de ir a algum lugar por tanto tempo, como estudantes, quase não tínhamos mais. À nossa frente pairavam o outono e o inverno russos, enquanto o verão de inverno na África do Sul nos parecia muito tentador. Aliás, não nos enganamos.

Com zelo e entusiasmo, começamos os preparativos para a viagem. Logo soubemos e, claro, ficamos muito felizes que outra garota viria conosco: Dasha, de São Petersburgo. Não me lembro quem encontrou quem primeiro: ela a nós, ou nós a ela, mas nos encontramos, parece-me, através do chat da IEC dedicado à África do Sul. Embora, talvez, eu já esteja confundindo algo...

E assim tudo estava pronto, nos reunimos, partimos e chegamos!

Após o encontro no aeroporto, nos levaram para a «Ashanti-house» e nos acomodaram. Dasha viajou por outras companhias aéreas e a acomodaram na «SASTS-house», mas ela insistiu para ser transferida para conosco.

Na primeira semana, devo dizer, nós simplesmente nos divertimos! Fazíamos excursões, não nos preocupávamos com nada: nem com trabalho, nem com moradia. A necessidade surgiu mais tarde. E de forma aguda e concreta: precisávamos nos mudar!

Pagamos três dias de estadia na «SASTS-house» e começamos a procurar moradia para a vida futura na Cidade do Cabo. A propósito, pode-se procurar de três maneiras: através de agências, por anúncios em jornais e por anúncios no site (nós usamos o www.gumtree.co.za para isso).

Vimos, parece-me, cinco apartamentos e paramos na última opção, pois foi a que mais agradou a todos. Nos estabelecemos em Green Point. Depois, começamos a procurar trabalho. Na SASTS nos recomendaram o Cubana, e fomos todos para lá. A primeira a sair de lá foi Dasha. Depois, eu. E por último Liza e Alisa. Liza conseguiu um emprego em outro lugar, e Alisa trabalhou até dezembro, depois do que, um mês e pouco depois, decidiu voltar para casa. Mas antes queria passear, ver a cidade, descansar.

Eu consegui um emprego como barman em um restaurante no Waterfront. Trabalhei lá por seis meses.

Com Alisa terminamos, e conheci uma garota local, comecei a namorar com ela. Nos conhecemos no restaurante: trabalhávamos juntos.

E então começou a vida normal, como a de qualquer sul-africano.

Nos quase oito meses em que vivi e trabalhei na Cidade do Cabo, consegui conhecer bem tanto a cidade quanto os arredores, fazendo regularmente excursões. Às vezes de ônibus, às vezes de trem. Ou até de carro com amigos.

E em março de dois mil e oito, parti para uma grande viagem: para a Namíbia!!!

Ninguém conseguiu me fazer companhia: minha namorada trabalhava, Liza também. Katya tinha acabado de chegar, não tinha tempo para viagens. E ela também trabalhava. Ira tinha voado para Almaty. Pensei e repensei, e comprei uma passagem de ônibus para Windhoek, a capital da Namíbia.

Viajei por um dia inteiro, durante a viagem conheci um rapaz alemão, uma garota da Nova Zelândia, outra de Israel e um rapaz americano. Formamos um mix incrível: o mais surpreendente é que nos encontramos todos na Namíbia!!! Ficamos muito amigos de todos eles, especialmente da neozelandesa, do americano e da israelense. O alemão, depois de Windhoek, seguiu em frente, e nós, em vez do dia inicialmente planejado na capital, ficamos lá por três. Em geral, como país, a Namíbia não difere muito da África do Sul, exceto pelas paisagens. É famosa pela beleza surpreendente dos desertos.

Lá existem rodovias tão loucamente longas, que se perdem em uma distância inimaginável, e ninguém por dezenas de quilômetros! Sabe por quê? A população do país é de dois milhões de pessoas e isso em um território do tamanho da Ucrânia! As cidades são muito pequenas. Windhoek em si é pequena e não há muito o que ver. Mas a beleza principal na Namíbia, como na África do Sul, é sua natureza única.

Após três dias divertidos em nossa companhia variada, cada um seguiu seu caminho. Eu para a Cidade do Cabo. Saí para a estrada e comecei a pedir carona. Aqui a carona, em princípio, não é muito difundida, mas, ainda assim, uma parte da viagem consegui percorrer exatamente assim.

O que mais lembro daquela viagem é a estrada. Eu gostava do movimento! Viajar infinitamente, conhecendo sempre pessoas diferentes e interessantes. A Namíbia é, na minha opinião, um país de conto de fadas!

Em março de 2008, chegou ao porto da Cidade do Cabo o navio de pesquisa científica russo «Akademik Fyodorov». Conhecemos um professor daquele navio e ficamos muito amigos dele. No final, até trocamos camisetas e o professor me convidou no outono de dois mil e oito para uma expedição à Antártida! Fiquei muito feliz!

E em novembro parti com a «nau capitânia da frota russa» para a expedição. Passei o inverno na Antártida (onde, aliás, também nessa época do ano, como na África, é verão). O clima mais frio lá nesse período foi de menos dez graus!!!

Na Antártida, nessa época do ano, há luz o dia todo, o sol não se põe no horizonte. E durante o inverno deles, pelo contrário, o sol nunca aparece acima do horizonte. Um lugar estranho e surpreendente! No qual, às vezes, é extraordinariamente bonito!

Ao retornar da expedição, planejo me mudar, pelo menos como local de residência temporário, para a Cidade do Cabo. Descobri que sem esta cidade já não consigo viver e sinto muita falta dela! Seria fantástico passar nosso inverno lá e voltar para Magnitogorsk no verão. Também no verão aqui é bom.

Lembro-me de que quando morava na Cidade do Cabo, se escrevia para casa ou falava ao telefone, quando se falava da população local, por algum motivo ninguém me entendia. Afinal, a maioria tem a opinião de que aqui vive exclusivamente a população negra, e que, além disso, trata mal os brancos. Além disso, pensam que viver aqui é perigoso e ruim.

ISSO NÃO É VERDADE!!!

Pessoalmente, ficou para sempre em mim uma sensação positiva do país. Na verdade, é um dos países mais amigáveis e acolhedores do mundo! Não é à toa que os chamam de «Nação Arco-Íris»!

O termo «NAÇÃO ARCO-ÍRIS» foi introduzido por Nelson Mandela. Talvez uma das maiores figuras que já estiveram no poder e participaram da história da África do Sul. E o mais importante de suas conquistas, na minha opinião, não foi de forma alguma o envolvimento da esmagadora maioria no governo do país e nem a vitória sobre o malvado apartheid. Sua maior conquista foi o desfecho pacífico de tudo isso. Afinal, para a população branca, a chegada da democracia poderia ter sido muito, muito trágica. E não apenas para os brancos. Todos os povos da África do Sul teriam sido envolvidos. E, além disso, a integridade do país e sua potência econômica e bem-estar teriam sido minados, perdidos por muito tempo ou para sempre, saqueados, destruídos no fogo da guerra civil. Então, em mil novecentos e noventa e quatro, o país estava quase em estado de guerra. As pessoas ainda se lembram bem de tudo isso.

Uma boa conhecida minha, Marina Scheffers, sul-africana de cor, lembrava daqueles anos: «A população estava intimidada. As lojas de alimentos eram saqueadas. Faziam estoques de comida à espera, se não de uma guerra, pelo menos de uma crise econômica. Desde 1989, o apartheid começou a ranger gradualmente, era claro para todos que o poder branco logo terminaria. Antes disso, no país explodiam regularmente bombas, eram realizados ataques terroristas. Tudo isso era obra da ala militar do partido de oposição ANC (Congresso Nacional Africano). O partido negro, que agora tem a maioria das cadeiras no parlamento, e é de fato o governo. O governo branco, é claro, não ficava atrás. As pessoas eram presas, espancadas, qualquer manifestação de protesto era brutalmente reprimida, às vezes eram simplesmente eliminadas fisicamente. O episódio mais escandaloso foi a repressão da revolta de Soweto em 1976. Então a polícia reprimiu brutalmente a revolta dos estudantes negros naquele gueto negro de Joanesburgo. Houve muitas vítimas. Os estudantes se rebelaram contra a transição completa da educação nas escolas do inglês para o africâner. Uma razão bastante razoável e inofensiva. Pois o regime do apartheid com tais ações tentava não tanto incutir no país uma língua nacional única, o africâner, quanto isolar a futura oposição, desabituando-a do inglês, língua difundida em todo o mundo.

A propósito, é interessante o fato de que nessa ala militar do ANC e no próprio partido naquela época faziam parte também sul-africanos brancos. Naturalmente sob o véu de segredos e conspirações. O partido era absolutamente fora da lei. Muitos brancos forneciam apoio aos militantes. Alguns organizavam até o transporte de armas dos países vizinhos em ônibus turísticos. Justo com turistas a bordo dos ônibus eram transportados fuzis automáticos, explosivos... Agora, no entanto, entre os membros brancos do ANC, pode-se contar nos dedos de uma mão. Mas, felizmente, agora tudo isso ficou para trás. O regime do apartheid passou pacificamente para a história. Graças, novamente, a uma figura não menos importante: Frederik De Klerk. Ele foi o último presidente branco da África do Sul. Pelo menos, da velha África do Sul. O velho poder e o novo, sob a supervisão e a pressão da comunidade mundial (sobre o velho poder), não permitiram o caos sangrento no país. Houve uma evolução, não uma revolução».

Quem são, propriamente, os brancos, os coloridos e os negros? Os brancos são predominantemente africâneres (ou bôeres). Este é o povo que criou o país como podemos vê-lo hoje. Eles são apenas 13% da população. Mas isso, na época, foi suficiente para criar um país com economia e infraestrutura ocidentais, que pertencia a um dos oito países mais desenvolvidos do mundo. A moeda nacional, o krugerrand, estava em pé de igualdade com o dólar. A libra britânica valia três rands.

Os bôeres criaram rodovias, arranha-céus, empresas e mantiveram os outros 87% da população «sob o salto». Conseguiram isso exclusivamente porque a África do Sul era o país mais policial do mundo. Com o exército mais forte do continente.

A língua dos bôeres é o africâner. Deriva do holandês antigo, depois se misturou com o inglês, o xhosa, e se transformou gradualmente no que é agora. Os holandeses e os africâneres ainda podem se comunicar entre si, embora com grandes dificuldades de compreensão mútua. O africâner também não é homogêneo. Existe o africâner alto, existe o negro. O alto é falado pelos brancos instruídos, ensinado nas universidades. É falado, principalmente, nas regiões internas do país. O «negro» é falado por muitos habitantes da Cidade do Cabo, incluindo brancos e a população colorida. O africâner alto é mais holandês em sua fonética e gramática. O africâner dos coloridos parece outra língua e soa interessante, pois eles têm o hábito de falar cantando. Além da língua, os bôeres se distinguem por terem criado o vinho mais belo do país. Mais precisamente, não criaram (o início da viticultura foi feito pelos huguenotes franceses) mas preservaram e desenvolveram. Sua música nacional é country em africâner. São todos bilíngues (africâner e inglês).

Sob o apartheid, os brancos tinham tudo, enquanto os outros permaneciam em grande parte privados. E agora, parece, se igualou, mas ainda restam algumas «manchas escuras». Os dogmas democráticos sob a liderança de governantes incompetentes na realidade muitas vezes se transformam no colapso de países de sucesso, como aconteceu com o vizinho Zimbábue. Com a África do Sul isso não aconteceu. Aqui, por enquanto, está ocorrendo uma transformação. O envolvimento dos negros, tirando-os da base. No entanto, aqueles que emergiram sozinhos e até enriqueceram, não têm muita pressa em tirar seus irmãos negros. Não se sabe onde tudo isso levará. Muitas vezes parece que não é uma transformação, mas um declínio. Mas a África do Sul, como a Rússia, por mais que a tenham quebrado, especialmente por dentro, não se quebra...

Entre a população branca há uma parte de ingleses por nacionalidade. Eles também, nos tempos do apartheid, em parte tiveram que apertar o cinto. A verdade é apenas no fato de que a língua oficial era o africâner e apenas o africâner, não o inglês. Em compensação, agora as línguas oficiais são onze: inglês, africâner, zulu, xhosa, sotho, sesotho, ndebele e algumas outras locais. Democracia...

Os ex-russos e soviéticos tendem aos bôeres conservadores. A maior diáspora de eslavos na África do Sul está em Joanesburgo. Lá também se encontra a igreja ortodoxa: a Catedral de São Sérgio de Radonezh, construída com o dinheiro da diáspora.

A esmagadora maioria dos brancos aqui vive em estilo europeu, vive em bairros separados, predominantemente «brancos»... Nossos imigrantes se unem justamente a eles. Alguns vivem também em bairros mistos, quem é mais pobre. No entanto, a alguns brancos locais, aparentemente por viverem no continente africano, a mosca mordeu... Tais representantes se destacam da multidão. Eles enfatizam sua adesão à «nação arco-íris». Geralmente aparecem assim: necessariamente bronzeados até o marrom escuro, usam penteados tradicionais africanos, às vezes vivem até ou frequentam frequentemente as townships. Vale a pena notar que tal tendência começou a ser observada apenas nos últimos anos de democracia. Muitos brancos locais emigraram para a Austrália, Nova Zelândia, EUA, Canadá, Grã-Bretanha, mas cada vez mais europeus se mudam para cá dos mais diversos países. Ultimamente começaram até a voltar os que tinham ido embora: um sinal positivo, que indica, afinal, não um declínio, mas uma transformação.

A família de um amigo meu se mudou da Grã-Bretanha para viver na Cidade do Cabo. Um passo arriscado, pareceria: na Grã-Bretanha o padrão de vida é mais alto e caminhar pelas ruas é mais seguro. Mas foram recompensados não pouco: com o dinheiro de uma casa londrina, aqui adquiriram duas mansões. Uma na beira do oceano, a outra em uma aldeia a duas horas de carro da Cidade do Cabo. A carga tributária também não pesa como na Grã-Bretanha. O clima é de uma ordem de grandeza mais agradável. E muito mais tempo livre. Afinal, a África do Sul é um dos poucos países onde se pode alcançar sucesso nos negócios ou simplesmente trabalhar em uma profissão qualificada sem sobrecarga e esgotamentos nervosos. Aqui há simplesmente um mar de oportunidades! Tanto para os negócios quanto para uma vida feliz.

Os coloridos são, na minha opinião, a parte mais interessante da população da África do Sul. Os coloridos são diferentes. Existem aqueles que derivam da mistura de raças, e existem aqueles que pertencem simplesmente a nacionalidades não brancas e não negras. A maioria são hindus. Como chegaram aqui? Ainda sob o Império Britânico, quando era necessário servir a rota marítima para a Índia através da África do Sul, muitos deles se estabeleceram aqui. Então eram escravos. A maior parte de sua diáspora vive em Durban (Durban). Esta é, talvez, a cidade mais indiana fora da Índia. Sua cultura é colorida e a culinária nacional adiciona muitas cores vibrantes à «nação arco-íris». Mas não se pode mais chamá-los de hindus. Eles não preservaram nem a cultura nem a língua. E poucos deles têm laços com a pátria histórica. Eles se tornaram sul-africanos há muito tempo. E isso, no entanto, é mais um bem do que um mal.

Além dos hindus em Durban e em todo o país, na Cidade do Cabo existem os malaios. Muçulmanos. Às vezes pode parecer que você está em um país árabe: mulheres de burca não são um fenômeno tão raro.

Os brancos ex-europeus, na maioria das vezes, se deslocam de carro. Portanto, o quadro das ruas é criado pelos coloridos e pelos negros. Aqui existe o bairro muçulmano Bo-Kaap. Existem também chineses, coreanos, japoneses. Mas suas diásporas são pouco expressivas.

Os coloridos mais interessantes, na minha opinião, são justamente os coloridos mistos. Sua língua é também o africâner, para a maioria. Sua cultura é interessante, mas perdida entre os bôeres e os negros africanos. É um verdadeiro coquetel! Os coloridos vivem, principalmente, em seus bairros, mas ainda assim a maior parte deles vive misturada com os brancos, mas mais raramente com os negros. As mulheres coloridas são bastante atraentes, e os homens tendem a escolher coloridas e muitas vezes brancas. O chamado «instinto de branqueamento» é uma piada que circula entre o povo.

Muitos dos coloridos se sentem perdidos entre dois fogos. No entanto, tanto sob o apartheid quanto agora, os coloridos se encontram à margem da vida política do país. Para eles também é característica a residência em bairros separados por base racial: outro retalho do apartheid, enraizado neste país.

Se pegarmos a população negra, é um mosaico variegado de povos e culturas. O relato poderia ser expandido em 75% a mais do que todos os outros. Não é uma etnia única e não é exatamente uma nação. Se listarmos os principais, podemos mencionar os seguintes: xhosa, zulu, ndebele, tswana, sotho, sesotho. Os mais conhecidos pela comunidade mundial são, naturalmente, o povo zulu. Eles se distinguem, digamos assim, por uma posição ativa no cenário histórico. Era um povo belicoso. Tinham seu próprio estado quando os britânicos chegaram em sua terra. E ofereceram resistência, o que, se lembrarmos a história colonial, não era muito difundido entre os povos africanos daquele tempo. Aconteceu historicamente que os zulus eram caçadores.

E também nos nossos dias são novamente os representantes mais ativos da maioria negra da África do Sul. Eles se manifestam na política, economia, cultura, arte. Além disso, são a maioria entre a população negra e a língua zulu é uma das mais difundidas na África do Sul. Vivem na maior parte no leste do país. Incluindo a capital Pretória e a metrópole Joanesburgo. Em contraposição a eles, pode-se apresentar o povo xhosa (ou koza). Habitam a parte ocidental do país, em particular a província do Cabo Ocidental. Aconteceu historicamente que a tribo xhosa ou koza pertencia ao grupo dos coletores, não dos caçadores. Isso influenciou significativamente seu caráter nacional. Os xhosa não são uma tribo belicosa. Pelo contrário, é um povo muito pacífico e tranquilo. Com uma posição de vida nada ativa. A maioria deles não busca mudar a situação atual e seu status social. No entanto, sua cultura é muito interessante e peculiar. Tomemos pelo menos sua língua «de estalo». Uma das línguas mais únicas do mundo por sua fonética: sons de estalo que são usados para propósitos diferentes praticamente em cada palavra. Uma língua bastante barulhenta na percepção. Você não conseguirá dormir no ônibus voltando para casa se perto viajarem xhosas.

No entanto, apesar de sua maioria pacífica e pouco preocupada, justamente desse povo emergiram muitos dos mais brilhantes e ativos expoentes políticos que criaram a África do Sul moderna. Só Nelson Mandela valia algo! A essa mesma tribo pertencia também Thabo Mbeki, o último presidente da África do Sul.

É interessante um fato da vida de ambos os personagens, ligado às tradições de seu povo. Os xhosa têm ainda hoje uma espécie de rito de iniciação único (a iniciação do jovem em homem). O jovem deve ir por muito tempo para o bush (arbustos selvagens, estepes), completamente sozinho. Após um certo tempo de vagabundagem no bush selvagem, o jovem compreende as verdades do universo, o preço da vida e se torna um homem. Retorna, porém, pintado da cabeça aos pés de branco. Tais ritos nas comunidades Xhosa são conduzidos ainda hoje. Naturalmente, principalmente não naquelas comunidades que vivem nos subúrbios da Cidade do Cabo. Então, o fato interessante está justamente no fato de que nem Nelson Mandela nem Thabo Mbeki passaram pelo rito de iniciação.

Outro fato curioso da história da África do Sul: sempre existiu e existe uma antipatia mútua entre os povos xhosa e zulu, se não hostilidade. Aconteceu historicamente que os zulus não gostam dos xhosa por seu atraso e inércia sob todos os aspectos, e estes últimos não suportam seus inimigos justamente porque aqueles não gostam deles.

E como Mandela conseguiu se tornar o «pai da nação»? É muito curioso que ele tenha conseguido inspirar até os «indomáveis zulus» a segui-lo. Com Thabo Mbeki, por outro lado, muito antes do fim efetivo de seu mandato presidencial, aconteceu uma história um pouco diferente: no ano passado ele foi literalmente forçado a deixar o cargo de presidente. A razão oficial: fraudes, ou algo do gênero, cometidas pelo presidente. Mas a política é política: quem os entende?! Os iniciadores foram os apoiadores de Jacob Zuma, zulu por nacionalidade. No entanto, com essa última personalidade está ligada toda uma série de histórias completamente diferentes. Nelas não entrarei. Já me aprofundei o suficiente na política.

Existem também outros povos menos numerosos que compõem esse mosaico variegado da «nação arco-íris». Ndebele, Tswana... muitos, honestamente, nem me lembro até agora. Muitos desses povos vivem também nos países vizinhos: Zimbábue, Botsuana. Disso aproveitam os numerosos imigrantes ilegais (negros), que literalmente inundaram o país, que mesmo sem eles está atolado no desemprego entre a população negra.

Mas isso é apenas por inciso. E se olharmos apenas para os africanos nativos, e para toda a população do país em geral, resultará um mosaico único e belíssimo de diferentes culturas, línguas, tradições! Simplesmente um mosaico maravilhoso! Não é à toa que a África do Sul é chamada de pérola do continente! E a torná-la uma pérola foi e continua sendo o povo. Por isso, ao povo, obrigado!

E aos futuros viajantes as impressões mais agradáveis e um bom divertimento!