Artık şehir hakkında somut bir şeyler söylemenin ve anlatmanın zamanı geldi. İntihal yapmıyorum, bu yüzden Ivan Zgersky'nin rehberinden benim görüşüme göre en ilginç ve önemli olan alıntıları aktaracağım. «Güney Afrika'nın en eski şehri, Ümit Burnu ile sona eren Cape Yarımadası'nın tepesinde yer alır. Adı da oradan gelir, önce sadece Kaap (Hollandaca - burun), sonra Kaapstad ve İngilizce Cape Town'a dönüştü. Burun-şehir, şehir-burun. Hollandalılar buraya Nisan 1652'de, Jan van Riebeeck adında bir komutanın önderliğinde üç yüz denizciyle geldiler. Denizciler silahlıydı ancak asker sayılmazlardı. Onlar, 25 yıllık sözleşmeleri olan Hollanda Doğu Hindistan Şirketi'nin (VOC) çalışanlarıydı. Şirket gemilerine yiyecek ve temiz su sağlamak için bir aktarma noktası oluşturma görevi verilmişti. Yer olarak, Masa Dağı (Table Mountain) olarak vaftiz edilen devasa düz bir dağın yamacını seçtiler. Dağ, rüzgardan koruyor ve yerleşim için gerekli olan tatlı suyu sağlıyordu. Yamaçları sert ağaçlardan oluşan asırlık ormanlarla kaplıydı. Hemen yırtıcılardan geçici koruma sağlamak için ahşap bir kale inşaatına başladılar. 1666'da, bugün hala müze ve il savunma bakanlığı olarak ayakta duran yeni, taştan Castle of Good Hope'un temeli atıldı. Bu, Güney Afrika'daki en eski korunmuş Avrupa yapısıdır. İnanması güç ama onu üç kez yıkmaya çalıştılar ve hatta kısmen yıkmayı başardılar. Sonunda, kaleyi bir tarihi eser ilan edip bir alışveriş merkezinin baskısı altında yok olmaktan kurtarmak zorunda kaldılar. Cape Town'a gelenleri ilk başta birçok şey etkiler. Atlas Okyanusu'nun Table Bay kıyısı boyunca uzanan ve gökyüzüne yükselen Masa Dağı'nın altındaki şehrin etkileyici manzarası. Ayrıca burası, Güney Afrika'nın tüm büyük şehirleri arasında en beyaz (sakinlerinin ten rengine göre) olanıdır. Şehir modern ama kompakttır, tüm iş merkezi bir saatte yürünebilir. Eskiden plajın bulunduğu Strand Caddesi ile ikiye bölünmüştür. 1960'larda, okyanustan hektarlarca alan kazanılıp eskiden su olan yerlere yüksek binalar dikildiğinde devasa bir inşaat süreci başladı. Cadde, şehri ikiye ayırır: İngilizler döneminde, 1806'dan itibaren inşa edilen eski şehir ve geçen yüzyılın 60'larından sonraki modern şehir. Dik olarak merkezi bir cadde ile kesilir. Bir zamanlar burası bir kanaldı ancak nüfus artışıyla birlikte lağım sularının boşaltıldığı bir yer haline geldi ve yaz günlerinde şehrin üzerinde pis bir koku asılı kalırdı. Kanal kapatıldı ve su artık borularla okyanusa akıyor. Merkezi cadde, Strand Caddesi ile ikiye bölünmüştür: Adderley Street ve Heerenchracht. Üst yarısı eski kısımdan geçer ve Strand'dan sonra Heerenchracht - Beyefendiler Gezinti Yolu olur. Buradan hareket etmeye aşağıdan, okyanustan başlamak daha iyidir. Limana arkanızı dönün. Önünüzde merkezi cadde var. Burun'a ayak basan ve daha sonra Ümit Burnu olan ilk Portekizli denizcinin anıtıyla başlar. Bartolomeu Dias, 1488'de buraya Fırtınalar Burnu adını verdi ve bunu tüm dünyaya duyurdu. Yakınlarda iki anıt daha var: Şehrin kurucusu Jan van Riebeeck ve eşi Maria. Kurucu, ilk yerleşime eşini ve küçük çocuğunu da getirmişti. Şehri başarıyla kurduktan sonra van Riebeeck, Java adasının valisi oldu ve orada öldü. Solunuzda tren istasyonu var; oradan ülkenin her yerine ve ötesine trenler kalkar. Burada ayrıca ünlü Blue Train ve Rovos Rail durur; Afrika'da turistleri gezdiren tekerlekli iki lüks otel. Ardından cadde Strand ile kesişir ve Adderley adını alır. Burası şehrin eski kısmıdır. Tüm gün ve gece çalışan ünlü çiçek pazarına bakın. Burada sadece Cape eyaletinde yetişen nadir Protea çiçeklerini görebilirsiniz. Ülkedeki en eski, 1703'te inşa edilen ve ilk valilerin gömülü olduğu Hollanda Reform Kilisesi'ni (Dutch Reformed Church veya NGK) göreceksiniz. Kapı kilitli değilse giriş, müze gibi ücretsizdir. Şehir parkına ve merkezi St. George’s Cathedral'e girin. Nobel Barış Ödülü sahibi Desmond Tutu, emekli olana kadar orada görev yaptı. Park başlangıçta 18 hektarlık bir meyve ve sebze bahçesiydi. Okyanusa kadar uzanıyordu ve gemilere erzak sağlayan ilk çiftlikti. Onu van Riebeeck kurdu ve bugün hala büyüyen bir ağaç dikti. Gerçi park 6 hektara küçüldü ve bugün aslında yakınlardaki ofis çalışanlarının boş zamanlarında dinlendiği bir botanik bahçesi. Yolları evcil sincaplar, güvercinler ve nadir bitkilerle dolu. Küçük bir alanda yaklaşık 800 bitki türü yetişiyor. Parkın merkezinde bir anıt var. Bu, De Beers şirketinin kurucusu, Rodezya'nın (şimdi Zambiya ve Zimbabve) sömürgecisi ve bir dönem Cape Kolonisi'nin başbakanı olan Cecil Rhodes'tur. Merkezi yolun solunda Güney Afrika Parlamentosu binaları ve süslü Başkanlık ofisi binası bulunur. Parkta Yerel Tarih Müzesi ve Planetaryum da vardır. Şimdi merkezi caddeyi bırakalım ve şehrin diğer en ünlü turistik yerlerine hızlıca göz atalım. Masa Dağı (Table Mountain) şehrin kartvizitidir. Zirveye tüm platoyu çevreleyen patikalar çıkar. Ayrıca 65 kişilik dönen kabinli bir teleferik de mevcuttur. İsteyenler 300 patikadan birinden tırmanabilir ancak bunun için bol miktarda suyun yanı sıra güvenlik tekniklerini de bilmek gerekir. Malay Quarters veya Bo-Kaap biraz hatalı bir isimdir. Hollandalı yerleşimcilere yardım etmek için gelen ilk işçiler Endonezya'dan, sonra az sayıda Malezya'dan gelmişti. Bölgeye Endonezya Mahalleleri demek daha doğru olurdu ama kulağa o kadar hoş gelmiyor. Gelenler arasında çok sayıda Müslüman vardı ve torunları hala Signal Hill'in yamacında yaşıyorlar. Birçok sokak, dağa doğru inanılmaz bir açıyla yükselen Arnavut kaldırımlı yollar olarak kaldı. Evlerin hepsi farklı renklerde, küçük ve süslü. İnsanlar çoğunlukla 'renkli' olarak adlandırılan kişiler ve büyük çoğunluğu Müslüman. Misafirperverler, genellikle verandada oturup geçenlere el sallıyorlar. Bölgede çok sayıda Müslüman restoranı ve dünyanın dört bir yanından baharat satan dükkanlar var. 1960'larda bölge kirliydi, denizciler, uyuşturucu satıcıları ve fahişelerle doluydu. Banliyödeki District 6 adlı benzer bir bölge sonunda buldozerlerle yıkıldı, sakinleri zorla belediye yurtlarına ve dairelere yerleştirildi. Malay Mahallesi için de uğraşmamaya karar verilmişti ancak yaşlılar konseyi İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçe vererek düzeni sağlamak için altı ay süre istedi. Nüfusun siyah olmaması ve üstelik Müslüman olmaları göz önüne alındığında, erteleme izni verildi. Ve kendi çabalarıyla düzeni sağladılar; serserileri dağıttılar, evleri boyadılar, sokakları temizlediler. Her yer süslü ve temiz hale geldi, bu yüzden yürüyüş yapmak büyük bir zevk. Waterfront. 1990 yılına kadar Waterfront diye bir yer yoktu. Tüm sarhoş sonuçlarıyla birlikte sıradan bir çalışma limanıydı. 1990 yılında emeklilik fonu, liman yetkililerinden ihtiyaç duymadıkları tersane ve depo binalarını satın aldı ve bunları bir alışveriş merkezine dönüştürdü. Waterfront yavaş yavaş Güney Afrika'daki en popüler yer haline geldi. Bölgesinde 300'den fazla mağaza, 60 restoran, üç sinema, gemi turları, sokak konserleri ve diğer eğlenceler var. Cape Yarımadası. Farklı acenteler Güney Afrika'da farklı rotalar seçer ancak hiçbiri Cape Yarımadası gezisi olmadan tamamlanmaz. Gezi genellikle tüm günü alır ve banliyölerin ana turistik yerlerini sunar. Aslında bunu iki güne bölmek daha iyidir ancak herkesin zamanı ve imkanı yok. Geziye en iyi Hout Bay kasabasından başlanır. Afrikaanca'da isim Orman Koyu anlamına gelir. Şehirden on beş kilometre uzaklıktadır ve deniz aslanı kolonisiyle ünlüdür. Orada, koyda, yüzlercesinin bulunduğu ve her sabah teknelerin yaklaştığı bir yatakları vardır. Genellikle geziler sabah 8'de başlar ve öğlene kadar biter, bu yüzden bu ilk durak olacaktır. İskelede ayrıca el sanatları pazarlarından biri bulunur. Deniz aslanı kolonisinin biraz ilerisinde, Yarımada'nın en batı burnu olan ve 'dalgıçların yeri' anlamına gelen Duikerpunt burnu bulunur. Zaman sorunu olmayanlar için Afrika'nın en büyük koruma alanı olan World of Birds'ü ziyaret etmeleri önerilir. Tekne gezisinden sonra, genellikle nefes kesici güzellikteki Chapman’s Peak yolunu kullanarak Ümit Burnu'na doğru yola çıkıyoruz. İsim, 1607'de bölgeyi keşfetmek için buraya gelen bir İngiliz gemisindeki kaptan yardımcısından gelir. Koya girdikten sonra kaptan, John Chapman'ı çevreyi incelemesi için dağa gönderdi. Gitti ve kayboldu. Birkaç saat bekledikten sonra kaptan, habercisinin dağlarda düşmüş olabileceğini düşündü ve nedense yola çıkma emri verdi. Koydan çıkarken denizciler, okyanusa doğru koşan Chapman'ın işaretlerini fark ettiler. Gemi, adamı almak için bir filika gönderdi ve yer, Chapman'ın Şansı adını aldı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dik kayalıklar boyunca bir yol yapıldı. 1922'den beri açık olan bu yol, Cape Town'un turistik yerlerinden biri haline geldi. Chapman Geçidi, Hout Bay kasabasını Noordhoek (Kuzey Köşesi) yerleşimi ile birleştirir. Yukarıdan plajı nefes kesicidir. Ne yazık ki su nadiren +16 derecenin üzerindedir ve orada yüzen yoktur. On yıl önce burası bohem bir yerdi; sanatçılar, yazarlar, oyuncular. Sonra köy moda oldu ve dağ yamaçları gözler önünde milyonerlerin evleriyle dolmaya başladı. Zaten bir alışveriş merkezi, siyah yerleşimi, sanayi bölgesi ortaya çıktı. Prensipte orada turistik yer yok. Sadece çıkışta Farm’s Stall var. Oradan ev yapımı ürünler alabilir, peynir tadabilir ve hatta develere binebilirsiniz. Noordhoek'ten sonra yol tekrar okyanus kıyısına döner, burada plajlar kumlarının beyazlığıyla şaşırtır. İnsanlar bazen yazın ortasında bile 'bu kar mı?' diye sorarlar. Burası Misty Cliffs, yazlık tipi bir yerleşim ve sörf için favori bir yer. Hemen arkasında biraz daha yerleşik bir kasaba daha var: Scarborough. Çoğunlukla yazlıklar ve Cape Town'dan çok da uzak değil. Şehirden nasıl uzaklaştığınıza dikkat edin; çit yok, pencerelerde parmaklık yok. Suç yok ve tüm tehlike sadece yılanlardan ve babun maymunlarından geliyor. Yolun sağında tel örgü, Ümit Burnu koruma alanını ayırır, yarımadanın tüm uç kısmını kaplar. 7700 hektardan fazla alanda antiloplar, zebralar, deve kuşları ve maymunlar özgürce dolaşır; 1100'den fazla bitki türü yetişir. Tüm doğa korunur, bu yüzden yanınızda hiçbir şey götüremezsiniz, çiçek koparmayın, maymunları beslemeyin. Babunlar tüm Afrika'da yaşar. Koruma alanı sınırlarında yaşayanlar benzersizdir. Birincisi, uzun yıllardır insan yerleşimleri tarafından kıtadan koparılmış durumdalar. Sürekli ziyaretçiler maymunları şımarttı. Besleme konusundaki katı yasağa rağmen, insanlardan yenebilecek her şeyi kapmaya alıştılar. En arsızları arabalara girip tüm çantaları boşaltıyor. Çıkarken dikkatli olun; yanınızda yiyecek ve su taşımayın ve arabayı hemen kilitleyin. İkincisi, babunlar her yerde bitkisel besinlerle beslenir ve bazen aç zamanlarda küçük hayvanlara saldırırlar. Koruma alanında deniz ürünlerine de alıştılar, midye, yosun ve yengeç aramak için taşlı kıyıda yürüyorlar. Bu konuda da benzersizler; başka hiçbir yerde su kenarında babunlar gözlemlenmiyor. Onlarla istediğiniz kadar fotoğraf çekilin ama beslemeyin ve yakınlarında dikkatli olun; yetişkin bir babunun köpek dişleri bir leoparınkinden daha büyüktür. Koruma alanı bölgesinde herkes iki yeri ziyaret eder: Afrika'nın en güneybatı kısmı olan Ümit Burnu ve Cape Point. Birincisine giden yol okyanusa kadar yaklaşır. İkincisine giden yol, Güney Afrika'daki en yüksek deniz feneri olan eski deniz fenerine doğru yukarı çıkar. İnşa ederken 'ne kadar yüksekse o kadar iyi, daha uzağı görünür' diye düşündüler. Pek öyle olmadığı ortaya çıktı. Deniz feneri yılda 900 saate kadar yoğun alçak bulutlarla kaplı kalıyor, oysa okyanus seviyesinde görüş mükemmel kalabiliyor. Kıyıya yakın, su yüzeyinin hemen altında, bulutlu gecelerde gemilerin defalarca çarptığı bir kaya gizleniyor. Deniz feneri siste parlamaya devam ediyordu ama görünmüyordu. Portekiz yük gemisi 'Lusitania'nın (Portekiz'in eski adı) batmasından sonra, suyun altmış metre üzerinde yeni bir deniz feneri inşa ettiler. Eskisini, demiryolunun gittiği bir seyir platformuna dönüştürdüler. Yukarıdan, kayalıklar boyunca burnun ucuna yürümek isteyenler için patikalar ayrılıyor, oradan yeni deniz feneri ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma radar tesislerinin kalıntıları görülüyor. Doğu'dan Batı'ya gelen sıcak Agulhas akıntısı Cape Yarımadası'na ulaşır ve orada tükenir. Güney'den Kuzey'e Benguela akıntısı hareket eder. Akıntı kendi başına soğuk değildir ancak su sıcaklığı üzerindeki etkisi, üst su katmanlarının yer değiştirmesi süreciyle ilgilidir. Bu sayede yarımadanın bir tarafındaki su sıcaklığı diğer taraftakinden her zaman birkaç derece farklıdır. Deniz fenerinden suyun rengindeki farkı bile görebileceğiniz hissine kapılırsınız. Ancak gerçek bir sınır yoktur; su sudur. Viski ile sodanın bir bardakta birleştiği yeri aramakla aynı şey. Yarımadanın tepesinde durup Güney'de açık okyanusa bakarken dünyanın ucunu hissedersiniz. Ötesi sadece Antarktika, gerçi oraya 4500 km'den fazla mesafe var. Ve ayaklarınızın altında bir tarafta Atlantik'in soğuk suları, diğer tarafta False Bay (Yalancı Koy) adında bir koy var. Orada Hint Okyanusu'ndan gelen akıntı nedeniyle su daha sıcaktır ve boyunca şehrin en popüler plajları yer alır. Koyun adı Portekizliler döneminden kalmadır. O kadar geniştir ki sisli havalarda karşı kıyı görünmez ve açık okyanus izlenimi verir. Uçan Hollandalı. Hayalet gemi efsanesi tam olarak False Bay'de ortaya çıktı. Bu, Kaptan Van Der Decken komutasındaki Hollanda gemisi Uçan Hollandalı idi. 1680'de Hindistan'dan dönerken gözcü, koyu yanlışlıkla açık okyanus sanıp Ümit Burnu'nu döndüğünü düşündü ve kaptana rapor verdi. Kaptan gemiyi kuzeye döndürme emri verdi. Kısa süre sonra denizciler dalga seslerini duydular ve gemiyi zamanında durdurabildiler. Uç noktayı dönmedikleri ve şimdi koydan rüzgara karşı çıkmaları gerektiği ortaya çıktı. Kaptan üç gün uğraştı ama başarısız oldu. Sonunda öfkelendi ve geminin lanetli koyu sabah Tanrı'nın yardımıyla ya da şeytanın yardımıyla terk edeceğini ilan etti! Son deneme başarısızlıkla sonuçlandı, gemi kayalıklara çarptı ve tüm mürettebat okyanusun dalgalarında can verdi. Ruhunu satan bu meydan okumanın cezası olarak, sonsuza dek Hint Okyanusu'nun sularında dolaşmaya mahkum edildi, ancak asla Ümit Burnu'nu dönemeyecek ve Hollanda'ya dönemeyecekti. Uçan Hollandalı'nın hayaleti yüzyıllar boyunca gözlemlendi ve tanıklar arasında 1881'de genç geleceğin İngiliz kralı George V ve İkinci Dünya Savaşı sırasında bir İngiliz denizaltısının kaptanı da dahil olmak üzere birçok aklı başında insan var. Çıkışta yol False Bay boyunca devam eder. Babunların görüldüğü pitoresk yerlerde 10 kilometre daha, sonra Cape Town banliyölerine dönüşen kesintisiz bir yerleşim zinciri başlar. Bunlardan ilki Simonstown, Simon'un şehri. Kurucusu Simon van der Stel, Güney Afrika tarihindeki en ünlü valilerden biri oldu. Kraliçe Victoria döneminde inşa edilen kasaba, eski bir Western filminden fırlamış gibi görünüyor. Tipik iki katlı evler, zemin katta çok sayıda tezgah, kafeler, okyanus boyunca yürüyen insanlar. Ana caddede 150 yıldan eski 21 bina var. Bu yerin sadece insanlar tarafından değil, başkaları tarafından da tercih edilmesi şaşırtıcı değil: 1980'de plajda bir çift penguen belirdi. Aslında bu kuşlar insanlardan uzakta, vahşi kıyılarda veya adalarda yaşarlar. Ama burada şehir plajına geldiler. İnsanlar misafirlerin önünde huşu içinde geri çekildi. Onlar bir yuva yaptılar ve yaşamaya başladılar. Sakinler gelip onları sevdiler. Yıllar geçti. Penguenler çoğaldı. Tüm plajı işgal ettiler. İnsanlar onların arasında neşeyle yüzdüler ve sevmeye devam ettiler. 90'ların başına gelindiğinde neşe yerini rahatsızlığa bırakmaya başladı. Yüzmeye gittin, döndün, havlu pislenmiş, çanta artık bir yuva olmuş. Soğuk savaş başladı. Penguenler haftada iki kez yiyor, geri kalan zamanlarda sıkılıyorlardı. Kasabaya dağılıyor, verandalara tırmanıyor, pisliyor, çiçek tarhlarında yuvalar kazıyorlardı. İlk kurbanlar ortaya çıktı; arabaların altında uyuyup sabahları sahipleri tarafından yanlışlıkla ezilen kuşlar. Penguenler ile kediler, köpekler ve çocuklar arasında çatışmalar yaşandı. Çocuklar yumurtaları çalıyor, kuşları neşeli çığlıklarla tüm kasabada kovalıyorlardı. Sonunda devlet müdahale etti. Plaj çitle çevrildi, giriş ücreti getirildi. Para, penguenlerin korunmasına harcandı. Şimdi o kadar çoklar ki diğer kolonilere dağıtılmaları gerekiyor. Tüm kıyı şeridini çitle çeviremeyeceğiniz için kuşlar kasabayı geceleri gruplar halinde ziyaret etmeye devam ediyor, gündüzleri de sık sık yolu geçiyorlar. Yolda 'Dikkat, penguenler!' tabelaları asılı. Ancak Boulders adlı bu koloni, muhtemelen dünyanın en kolay erişilebilir kolonisi. Aynı zamanda, bir zamanlar dünya genelinde 10.000'den fazla olmayan türün restorasyonu başarıyla gerçekleşti. Simonstown'dan sonraki bir sonraki yerleşim, banliyölerdeki en popüler plaja sahip Fishoek kasabası. Orada koy içinde bir koy var ve yazın ortasında su +20 dereceye kadar ısınabiliyor, yerel standartlara göre az değil. Ayrıca plajda tren durağı var, bu yüzden hafta sonları Cape Town Üniversitesi'nden çok sayıda öğrenci geliyor. İsim balık kancası olarak çevrilir, bir zamanlar balıkçı kasabasıydı. Simonstown'da üssün kurulmasıyla birlikte Cape Town'dan gelen aktarmalar için son durak olarak kullanılmaya başlandı. Plajda Bluebottle adlı bir denizanası türüne dikkat edilmelidir. Varlarsa dikkatli olun. Görünüşte küçük bir fındık büyüklüğünde mavi bir baloncuktur, ondan ince mavi iplikler uzanır. Suda bu iplikler 10 metreye ulaşabilir ve tüm uzunlukları boyunca zehirli iğneli baloncuklara sahiptir. Temas halinde baloncuk patlar ve iğneleri kurbana bırakır. İnsanlar için bu saldırılar acı verici olabilir ve sayıları fazlaysa tehlikeli bile olabilir. İğnenin girdiği yer alkol veya sıcak su ile silinmelidir. Plajda bazen ölü baloncuklar yatar ama bu iğnelerinin de ölü olduğu anlamına gelmez. Basmayın ve dokunmayın. Gerçi yılın tüm günleri içinde plajda 20 kez falan görünürler. Kasabadan çıkarken yol ikiye ayrılır. Sola, şehre daha kısa bir yol gider, koyun üzerinde, muhteşem manzaralı Boye’s Drive. Düz giderseniz 30 dakika fazladan harcarsınız ama Ana Yol (Main Road) boyunca eski moda yerleşimleri görürsünüz. Kalk Bay - Kireç Koyu, bir zamanlar gerçekten kireçtaşı çıkarılan yer, şimdi şehrin tek balık pazarına sahip bir balıkçı kasabasına dönüştü. Oraya özel tekneler günlük avlarını getirir ve hemen iskelede mağazalardan çok daha ucuza satarlar. Kasabanın üzerinde mağaralarla dolu dağlar yükselir. Çevre kirliliği nedeniyle durdurulana kadar madencilik orada yapılıyordu. Kasaba antika dükkanları, balık restoranları, sanat galerileriyle dolu. Sokakta yürümek geçmişe gitmek gibi. Ardından, görünür bir sınır olmadan St. James gelir. Bu, koyun kıyısında duran kilisenin adıdır. Cape Town'dan demiryolu hattı çekilirken hat kutsal topraklardan geçiyordu. Cemaatten kilise binasını (yıkacak halleri yok ya!) kıyıdan yüz metre öteye taşımak için onay istediler. Halk kabul etti ama istasyonun kilisenin adını alması şartıyla. Ardından Cape Town'un banliyösü olan Muizenberg'in banliyöleri gelir. Banliyö öncelikle Cecil Rhodes'un öldüğü yer olarak ünlüdür. Orada son evi, şimdi müze. Yakın zamana kadar şehrin en popüler plajı (Fishoek öyle olmadan önce) orada başlardı. Bir zamanlar Rudyard Kipling ve Agatha Christie gibi çok farklı insanlar orada dinlenirdi. Şimdi yakınlardaki yerleşimlerden Afrikalılar için bir plaj oldu, beyazlardan ise sadece siyah dalgıç kıyafetli sörfçüler kaldı. Cecil Rhodes, köy papazı ailesinden gelen bu doğuştan çelimsiz genç, sonunda Afrika'nın yarısını sömürgeleştirdi. 5 Temmuz 1853'te doğdu ve kötü sağlığı nedeniyle okula bile gidemedi. Sonunda 17 yaşında tedavi için Güney Afrika'nın doğu kıyısındaki Natal kolonisine gönderildi. Orada Cecil'in kardeşi pamuk yetiştiriyordu ama tarım sonunda terk edildi ve her ikisi de 1870'te elmasların bulunduğu Kimberley'e taşındı. Kardeşi kendini bulamadı, Cecil ise Kimberley'de kaldı ve kendi parselinden madencilik için bir ortaklık kurdu. Daha sonra para biriktirip Oxford'da eğitim aldı ama yine de elmaslara döndü. Kirstenbosch - botanik bahçesi. Cape Town banliyösünde yer alır, Güney Afrika'nın merkezi botanik bahçesidir. Yerel halkın yaptığı gibi tüm gün gezebilirsiniz. 560 hektarlık alanda 9 binden fazla bitki türü yetişir. Piknikler, çocuklarla gelirler ve pazar günleri gün batımında yaz konserlerine katılırlar. Cazdan rock'a, operaya kadar farklı gruplar sahne alır. Noel civarında genellikle Bryan Adams, Ronan Keating, Josh Groban gibi daha ünlü konuklar gelir. Arazi 1902'ye kadar Cecil Rhodes'a aitti ve ölümünden sonra vasiyeti üzerine devlete geçti. 1913'te botanik bahçesi kuruldu ve sonunda dünyanın önde gelenlerinden biri haline geldi. Her yıl Chelsea'deki (İngiltere) sergide Kirstenbosch altın veya gümüş madalya alır ve 2007'de dünyanın en iyi sergisi bile oldu. Cape Town Üniversitesi (University of Cape Town — UCT). Ülkedeki en eski üniversite, 1837'de kuruldu, otoyolun solundadır. Sağda öğrenci şehri var. Arazi bir zamanlar yine Rhodes'a aitti. Ölümünden sonra üniversite Cape Town merkezinden bu yere, üzerinde Rhodes anıtının yükseldiği Şeytan Tepesi'nin yamacına taşındı. Oraya yol gider ve yukarıdaki platformdan tüm şehrin muhteşem manzarası açılır. Üniversiteyi, 1991'de Rusya'dan gelen ilk öğrenci olan bu rehberin yazarı da bitirdi. Bugün yaklaşık 14.000 öğrenci eğitim görüyor, bunların yarısından fazlası Afrikalı. Eğitim ücretli, İngilizce ve neredeyse tüm fakülteler mevcut. Groote Schuur - Afrikaanca dilinde 'Büyük Ahır' anlamına gelir. 1967'de yerel cerrah Christiaan Barnard'ın tarihteki ilk kalp naklini başarıyla gerçekleştirdiği dünyaca ünlü hastane için garip bir isim. Hastane devlet hastanesi, ücretsiz. Bir tepede duruyor ve oradan şehir merkezinin ve limanın manzarası açılıyor. Daha sonra yol aşağıya, Woodstock gibi (en iyisi olmayan) yerleşim bölgelerinin yanından geçer ve Cape Town merkezine döner. Girişin hemen önünde, solda boş araziler bölgesi var. Bir zamanlar burası apartheid döneminde Bölge 6 olarak adlandırılan Zonnebloem yerleşim bölgesiydi. Bazıları orada kendi gelenekleri ve kültürleriyle sıradan insanların yaşadığını söylüyor. Diğerleri Bölge 6'nın uyuşturucu, sarhoşluk ve fuhuş yuvası olduğunu iddia ediyor. Her neyse, bölge zorla şehir dışına tahliye edildi ve evler, beyazlar için kulübeler inşa etme umuduyla yıkıldı. Sadece kiliseler ve camiler bırakıldı. Öylece boş tarlaların ortasında duruyorlar. Beyazlar için evler inşa edilmedi ve burada yaşayan insanlar kovuldu. Şimdi Bölge 6 sakinlerinin (veya hayatta olanların) torunları için belediye konutları hakkında konuşmalar yapılıyor - apartheid'ın karanlık lekelerinden biri. Robben Island - kelime anlamıyla Cape Town limanından 5 km uzaklıktaki 'deniz aslanları adası'. Başından beri istenmeyenlerin sürgünü için kullanıldı. Hollandalılar döneminde isyancılar, İngilizler döneminde cüzzamlılar ve apartheid döneminde siyasi mahkumlar oraya gönderildi. Mahkumlar arasında Nobel Barış Ödülü sahibi, demokratik Güney Afrika'nın ilk başkanı Nelson Mandela da vardı. Hapishane şimdi müzeye dönüştürüldü. Waterfront'tan her saat başı gezi gemileri kalkıyor. Gruplar ada etrafında gezdiriliyor, sonra hapishane kompleksinde dolaştırılıyor. Tüm gezi iki buçuk saat sürüyor. İlgi açısından görüşler farklı. Amerikalı turistler adayı ziyaret etmeyi görev sayıyor. Rus ziyaretçiler arasında neredeyse hiç yok. Gidenler biraz şaşkınlıkla döndüler: 'Bu ne, hapishane mi? İşkence mi?' Aslında kasvetli zindanlar ve işkence hikayeleri bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklar. İşkence uygulanmadı, zindanlar hiç de kasvetli değil. Tutukluların yazışmalarına, üniversitelerde uzaktan eğitim almalarına, gruplar halinde toplanmalarına izin veriliyordu ve çalışmaya neredeyse korumasız gönderiliyor, balık tutmalarına ve yüzmelerine izin veriliyordu. Bununla birlikte, Mandela'nın kişiliği efsanevi, bu yüzden ada da bir efsane haline geldi. Artı, deniz gezisi ve okyanustan şehrin muhteşem manzarası.' Artık Cape Town hakkında değil, bulunduğum ve bulunmak istediğim yerler hakkında: 'CALEDON: Şu anda kasaba Overberg (Dağardı) bölgesinin merkezidir. Caledon'da nadiren durulur. Papatya çiçeklenme mevsimi ise (Eylül), yerel çiçek bahçesinde yürümekte fayda var. Yolun hemen üzerinde Casino ve Maden Suları kompleksi var. 1996 yılında ana kaynakta geceleyip dinlenebileceğiniz bir otel kompleksi açıldı. Doğal kaynak 50 santigrat derecenin üzerinde su püskürtüyor. Bir dizi havuz-kaskad boyunca yavaşça akarak soğuyor, böylece bir düzine havuzdan birinde optimum sıcaklık rejimini bulabilirsiniz. Ve yanında 24 saat açık kumarhane. L’AGHULLAS: İğne Burnu. Doğru telaffuzu 'Agulya'dır ama çoğu gördüğü gibi 'Agallas' der. Portekizce'de 'agulya' 'iğne' anlamına gelir. Portekizli denizciler, pusula iğnesinin burada manyetik ve coğrafi kuzey arasında sapmadığını fark ettiler. Burası Afrika'nın en güney ucu ve Atlantik ile Hint Okyanuslarının coğrafi birleşme yeridir. Burnun yakınında küçük bir kasaba ve en güneydeki deniz feneri bulunur. 1990'ların ortalarına kadar Ümit Burnu'nda şu reklam vardı: 'İki güçlü okyanusun, Hint ve Atlantik'in birleşme yerine hoş geldiniz!' Agulya sakinleri mahkemeye başvurdu, okyanusların birleşme yeri onlarda olduğu için ilanı kaldırtmak zorunda kaldılar. Bundan dolayı buraya turist artmadı. En uç buruna giden yol uzun ve yorucudur. Ama buna karşılık suya yumuşak bir yaklaşım, çakıl taşları, okyanus var. Ümit Burnu'nun aksine kayalıklar yok, suyun renginde veya sıcaklığında fark yok. Buraya balıkçılar veya Bahçe Yolu'nda alternatif rotada seyahat edenler gelir. Ancak zamanınız varsa İğne Burnu'nu ziyaret etmek silinmez bir izlenim bırakır.'