Viktor, Çelyabinsk

«Tatile tam zamanında çıktım. Çelyabinsk'te hava eksi 20 dereceye düşmüştü. Güney Afrika'ya geldim, burada ise artı 30! Hava sıcaklığı farkı tam 50 derece oldu!»

Vitya

Doğrusunu söylemek gerekirse, bu ülke hakkında, üstelik kendi hislerim ve izlenimlerimle bir şeyler yazmak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Bu, Semyon'un ricası sayesinde mümkün oldu.

Bir gün, Rusya'da ve tüm Kuzey Yarımküre'de bahar olarak adlandırılan o dönemde, Mart 2008'de Semyon bana şöyle dedi:

— Güney Afrika'ya gitmeyi düşünüyorum!

— Neden? — diye şaşırdım.

— Yaşamak ve çalışmak için. Değişim programıyla. Ülkeyi görürüm, Güney Yarımküre'yi ziyaret etmiş olurum.

— Uçuş çok uzun sürecek! Peki ya jet lag (saat farkı), iklim değişikliği, tropikal hastalıklar, köpekbalıkları, timsahlar; suç oranları? Orada artık Apartheid yok ama beyaz insana yeterince saygı duyulmuyor, — diye sorularımı yağdırdım.

— Hiçbir şey olmaz! — diye cevap verdi. — Doğası hakkında okudum: iklim subtropikal, yazları çok sıcak değil, oranın kışına kalmayacağım çünkü altı aylığına gidiyorum. Bu arada, oranın kışı bizim sonbahar başlangıcımıza benziyor. Suç konusuna gelince; temel güvenlik önlemlerini alırsan her şey o’key olur. Hem orada beyazlar gayet normal yaşıyor, bunlar hep söylenti!

«Pekala, bakalım göreceğiz», — diye düşündüm. Ve o konuşmayı birkaç aylığına unuttum. Temmuz ayında Ukrayna'ya gittiğimde Semyon'un sadece Güney Afrika'ya gitmeyi düşünmekle kalmayıp, hazırlık yaptığını; belgeleri, referansları ve diğer şeyleri topladığını öğrendiğimde ne kadar şaşırdığımı anlatamam. Tamamen ciddi bir şekilde planlıyordu! Evimin hemen karşısında bulunan ve Work & Travel in USA, Canada, Australia gibi çeşitli programlar yürüten bir organizasyon (International Exchange Centre) bulmuştu.

Daha sonra ben de onlardan yurtdışı stajları hakkında bir «broşür» aldım ama reklamda Güney Afrika hakkında kayda değer bir şey okuyamadım. Görünüşe göre ülke, Sovyet döneminde söylendiği gibi «çürüyen» batıyı tercih eden ileri görüşlü gençlerimizin henüz yeterli ilgisini çekmemişti.

Ve aklıma bir düşünce geldi: «Acaba ben de mi gitsem?!»

Yurtdışına çıkma deneyimimin hiç olmaması beni endişelendiriyordu (BDT ülkeleri sayılmaz. Arkadaşlarıma Özbekistan'a yurtdışına (!) gittiğimi söylediğimde gülüyorlardı: «Yurtdışı mı buldun!» «Ama orada gümrük var!!!» — en güçlü argümanımdı. «Fark etmez! Özbekistan yurtdışı değil! İnsanları güldürme!» — diye cevap veriyorlardı), oysa Semyon çalışma vizesiyle Birleşik Krallık'a, ABD'ye gitmiş, turistik geziyle yedi Batı Avrupa ülkesi ve on üç şehir gezmişti.

Ukrayna'dan döndüğümde, çekinerek ben de Güney Afrika'ya gidebilir miyim diye sordum? Sonuçta ilginçti!

— Tabii ki! — diye hevesle cevap verdi Semyon. — Ben gideceğim, yerleşeceğim ve sana oradan bir davetiye göndereceğim! Çok fazla belge hazırlamana gerek yok, büyükelçiliğe gitmene de gerek yok. Vize, Amerika'dan farklı olarak kolay veriliyor. Önemli olan biletleri zamanında almak: sonuçta başka bir yarımküre, pahalı olabilir. Ve vize için gerekli olan tüm belgeleri eksiksiz hazırlamak!

Ağustos ayında Almatı'ya gittim, Semyon ise gezi için yoğun bir şekilde hazırlanmaya başladı. Doğrusunu söylemek gerekirse, o zaman ona bu soruyu gideceğime dair pek bir umudum olmadan sormuştum. Kazakistan'dayken ise «Neden olmasın?» diye düşündüm. Arkadaşlarıma yaklaşan zorlukları anlatan ve «değer mi, değmez mi?» gibi sorular içeren mektuplar yazmaya başladım. Bir cevap aklımda kaldı: «Tabii ki git! Afrika bambaşka bir dünya, orada her şey farklı: doğası da, insanları da!»

Sonuç olarak, Orta Asya'dan döndüğümde Semyon'a gidiyorum dedim!

O, Eylül ortasında uçtu. Ekim ayından itibaren ise benim gezi hazırlıklarım başladı.

Biletleri aldım. Kasım ayında Semyon'dan davet mektubu geldi (ziyaretçi vizesi almak için Güney Afrika'dan yerel posta damgalı bir zarf ve içinde davet edenin neden misafirinin gelmesini istediğini açıklayan, serbest biçimde yazılmış İngilizce bir mektup gönderilmesi gerekiyordu). Tüm belgeleri, referansları ve diğerlerini toplayıp büyükelçiliğe gönderdim ve vizeyi bekledim. Vizeyi içeren pasaportum, uzun ve sıkıcı bir bekleyişten sonra, Moskova'dan uçuşuma iki hafta kala geldi.

Nihayet aileme uçtuğumu haber verdim! Kıştan yaza!

Moskova'daki Domodedovo Havalimanı beni bir yandan devasa büyüklüğüyle, diğer yandan alışılmadık telaşlı kalabalığıyla etkiledi. Ayrıca fiyatlar da aşırı yüksekti. Hoş sürprizlerden biri, cep telefonunu salonun tam ortasında ücretsiz şarj edebilme imkanıydı. İlginç bir özellik fark ettim: uçak hangi yabancı havalimanına giderse gitsin, anonslar üç dilde yapılıyordu: Rusça, İngilizce ve son olarak uçuşun yapıldığı devletin dilinde. Anons yapan kadınların Azerice ve Özbekçe konuşmalarını duymak son derece ilginç ve eğlenceliydi.

Uçağa biniş yaklaşık yirmi dakika sürdü. Daha sonra Çelyabinsk'te koltuk sayısını hesapladığımda (en az beş yüz tane vardı), kabin görevlilerinin biz yolcuları yerleştirme hızına şaşırdım. Biniş merdivenle değil, çıkışa bağlı olan ve İngilizce «Gate» adını taşıyan bir «körük» ile yapılıyordu. Uçağa girişte host ve hostesler istisnasız herkesi «Good afternoon, Sir» veya «Good afternoon, Mam» sözleriyle nazikçe karşılıyorlardı.

Kalkış korkutucuydu, böyle bir devin havaya yükselebileceğine inanmak zordu. Yine de yükseldi. Önümde beş saatlik bir uçuş ve benim için ilk gerçek yabancı havalimanı vardı.

Kalkıştan sonra önümdeki küçük ekranı incelemeye başladım. Uydu televizyonu, radyo, müzik ve film koleksiyonu ile uçuş bilgilerinin bir kombinasyonu olduğu ortaya çıktı. Toplamda dokuz yüz civarında farklı program vardı. Şok olmuştum! Ve hayran kalmıştım! Uçaktan gezegenin herhangi bir yerine telefon bile edilebileceğini öğrendim! Gerçi bu oldukça pahalıya mal oluyordu.

Kısa süre sonra içecekler ve akşam yemeği servis edildi.

Uçuş boyunca kabindeki büyük ekranda rota (o anda üzerinden geçtiğimiz yer): Moskova'dan Dubai'ye Batı Asya haritası; dış sıcaklık, hız ve varış noktasına olan mesafe yayınlandı.

Güney Afrika'ya giden uçağa ertesi sabah aktarma yaptım.

Kalktık. Saat 31 Aralık 2008, 08:00'i gösteriyordu. Yükselen güneşin ışığında Dubai'yi gördüm. Yollar, caddeler, liman, Basra Körfezi'nin dibine doldurulan ünlü ada. Ve Basra Körfezi'nin kendisi. Ardından uçak döndü, Basra Körfezi'ni Umman Denizi'nden ayıran ve Umman'ın El-Hasab şehrinin bulunduğu Umman yarımadasını dolaştı. Arap Yarımadası'nı güneyden çevreleyen, daha doğrusu Asya'nın en kurak çölü Rubülhali'yi Umman Denizi'nden ayıran dağlar görünür hale geldi. Bu dağların en yüksek noktası, Umman'daki Nazva yerleşimi yakınlarında 3353 metreydi. «Dağlar hiç de küçük değil!» diye düşündüm.

Uçak daha sonra Arap Denizi üzerinden Afrika Boynuzu'na (bazen Somali yarımadası da denir) doğru ilerledi, güneye döndü, ardından ekvatoru geçti ve Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'a kadar kıyı boyunca uçtu, oradan güney-güneybatıya döndü ve artık Afrika kıtası üzerinde uçuyordu. Mozambik ve Zimbabve'yi geçti. Güney Afrika Cumhuriyeti başladı: Pretoria, Johannesburg, Bloemfontein, Kimberley.

Sonunda Cape Town göründü. Uçuş neredeyse on saat sürdü!!! Yere bastığımda — açık havaya çıktığımda, hemen anladım: yaza gelmiştim! Ilık, nazik bir esinti bizi okşuyordu. Ayrıca havada okyanusun varlığı hissediliyordu.

Gümrük kontrolünden geçmeye başladık. Siyahi sınır görevlisi pasaportumu sanki daha önce hiç Rus görmemiş gibi inceledi. Hatta şefini çağırdı. Sonra kime geldiğimi sordu (vize ziyaretçi vizesiydi), damgayı bastı ve Güney Afrika'da iyi vakit geçirmemi diledi.

Ve işte artık Afrika'nın en güneyindeki ülkede, eski sömürgecilik ve Apartheid kalesindeydim!

Bekleme salonuna çıktım, orada beni Semyon karşılıyordu. İnanılmaz derecede sevindim!

Evine gittik. Eşyalarımı yerleştirip duş aldım, güneş batıyordu bile. Oysa Yılbaşı gecesi yaklaşıyordu!!!

Plaja gittik, yolda Semyon'un arkadaşları bizi aldı, beş kişilik bir grup olarak Camps Bay'e gittik. Denize girip yüzmek için sabırsızlanıyordum, buna karşılık arkadaşlar «Su soğuk!» diye uyardılar.

Ancak bunun ne önemi vardı ki; birincisi okyanustu, ikincisi güney yarımküreydi, üçüncüsü otuz bir aralıktı ve dördüncüsü ben Ural'dan gelmiştim! On beş derecelik su sıcaklığı beni hiç korkutmadı!

Çimlerin üzerine örtüyü serip yiyecek ve şampanya paketlerini açarak bir daire şeklinde oturduk. Herkes iştahla yiyecek ve içeceklere saldırdı: bayramı kutlamaya başladık! (Ural'da bu arada saat çoktan gelmişti. Bizde saat ondu, Güney Afrika ise Çelyabinsk'ten üç saat gerideydi). Gece yarısına doğru havai fişekleri izlemek için Waterfront'a gitmeye karar verdik.

Renkli patlamaların manzarasının tadını çıkardık. Kalabalıkla birlikte birbirimizi kutlayarak bağırdık. Eve ancak sabah üçte (Çelyabinsk saatiyle altıda) varabildik!

Bir Ocak'ta Semyon, ben buradayken neler yapabileceğimize dair bir plan önerdi. Her şey bana uyuyordu, kabul ettim! Tekrar etmemek için tüm seyahatlerimizi onun kitabında anlatıldığı detayda anlatmayacağım. En çok hoşuma giden ve masalsı tatilimi — hayatımda şimdiye kadar yaşadığım en iyi tatili — bana hatırlatan şeylerin üzerinde duracağım.

Öncelikle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin hangi özelliklerinin hemen dikkatimi çektiğini belirtmek istiyorum: birincisi, soldan akan trafik. İkincisi, kat numaralandırmasının Britanya adalarında olduğu gibi ikinciden başlaması, yani «first floor» denmesi ve (bizim anlayışımıza göre) birinci katın «ground floor» adını taşıması. Ayrıca (bunlar günlük özellikler), evlerdeki prizlerin üç yuvarlak delikli olması, lavabolarda genellikle batarya olmaması ve soğuk ile sıcak su musluklarının lavabonun zıt taraflarında bulunması. Beni mahallede gezdirdikten sonra Semyon talimat verdi: «Ürünleri büyük mağazalardan almak daha iyi — orada daha ucuzlar, küçük dükkanlarda her şey üçte bir daha pahalı», — bu beni biraz şaşırttı. — «Burada yemekler her yerde lezzetli! Kıyafet konusuna gelince: pazarlardan değil, mağazalardan almak daha iyi!»

Clifton ve Camps Bay plajlarına giden yolda, Sea Point ve aynı derecede lüks Bantry Bay'i geçerek, yol bir, iki ve üç katlı villaların ve malikanelerin yanından kıyı boyunca kıvrılarak ilerliyor. Güney Afrika burjuvazisinin mütevazı cazibesinin maliyetini tahmin etmem zor... Sadece «Sıradan Mucize» filmindeki Kral'ın sözleri aklıma geliyor: «Ev o kadar güzel düzenlenmiş ki... Alıp götüresin geliyor!» Ve kimsenin alıp götürme veya başkasının özel mülküne girme arzusu duymaması için, tüm az çok düzgün özel binalarda (ayrıca tren istasyonlarında ve hükümet binalarında) üzerinde mütevazı bir şekilde «Warning (veya Beware)! Electrified Fencing» yazan, ardından «Gewaar» kelimesiyle başlayan — görünüşe göre Afrikaans dilinde aynısı, daha ileride «Insozi» kelimesiyle başlayan — muhtemelen Xhosa dillerinden birinde yazılı olan çitler bulunuyor.

Merkezdeki caddeler kiminde İngilizce, kiminde Hollandaca isimler taşıyor, ancak yine de İngilizce olanlar çoğunlukta: Long Street, Loop Street, Napier Street, De Waterkant Road, Bree Street, St George’s Street (bir şeyi daha tam olarak anlayamadım: Street, Road, Lane, Drive birbirinden nasıl ayrılıyor — gerçi belki yerel halk da bunu anlamıyordur, sadece isimlere alışmışlardır).

İki haftalık seyahatimden elbette etkilendim. Üstelik çok dolu geçti. En güçlü ve neşeli anıları Cape Town dağları bıraktı. Bu bir mucize tabii ki. Ve okyanus!!! Bu fantastik! Cape Town'daki dalgaların, emin olduğum gibi, herhangi bir deniz dalgasından çok daha güçlü olduğunu gördüm: insanı ayakta bile tutmayabilirler.

Gün batımları görkemliydi ve Ural'daki gibi yavaş değildi. Cape bölgesinin şaşırtıcı derecede temiz havası tamamen eşsiz görsel hisler bıraktı — sanki manzara, kıyı, villalar, dağlar, okyanus ve insanlar dahil — hepsi bir tabloya özenle çizilmiş ve anılarımda da aynı parlaklıkta, renkleriyle kazınmıştı.

Merkezde, Long caddesi boyunca İngiliz sömürgeciliğinin ilk tanıkları — on dokuzuncu yüzyıl binaları sıralanmış. Anglo-Sakson zihniyetine karşı şimdiki hoşnutsuzluğumuza rağmen (her konuda baskın, hatta açıkçası küstah davranma tarzları dahil, özellikle daha zayıf ve daha az gelişmiş olanlara karşı), Güney Afrika'nın Britanya İmparatorluğu'na dahil olması olmasaydı, dünya medeniyetinin arka planında kalmaya devam edebileceğini belirtmeliyim. Ve öyle oldu — Napolyon savaşları sırasında Hollanda Fransız kontrolü altına girdiğinde (bir dönem Batavya Cumhuriyeti bile deniyordu), o dönemde Fransa'nın ana rakibi olan Britanya'da şöyle düşündüler: «Neden Cape kolonisi, Afrika'nın güneyindeki bu harika ileri karakol sahipsiz kalsın (on yedinci yüzyıldan beri Cape Town, o zamanki Kapstad, Hollanda'ya aitti)? Bu düzensizliktir!»

Ve 1804'ten itibaren Cape Town ve Cape kolonisi (daha doğrusu eski Güney Afrika Cape eyaletinin en güneybatısı), Britanya kraliyet donanmasının gönderilmesinden sonra İngiliz oldu. Ardından Boerler, Zulular, Xhosalar ile savaşlar, big trek (Boerlerin bugünkü Güney Afrika'nın kuzeydoğusuna göçü), ardından bir dizi savaş daha geldi, bunun zirvesi ise Louis Boussenard'ın «Kaptan Serseri» romanında Boerlerin bakış açısından renkli bir şekilde anlatılan ünlü 1899-1902 İngiliz-Boer Savaşı oldu.

Şehirdeki üçüncü günümde merkezde tesadüfen büyük bir şenlik gösterisine — bir geçit törenine rastladık. Katılımcılar renkli giyinmişlerdi, pembe ağırlıktaydı. Bayraklar taşıyor, şarkı söylüyor ve dans ediyorlardı — gözlerimizin önüne tam bir tiyatro gösterisi serildi. Hatta aklıma, bizim insanın çalışmayı bildiği ama dinlenmeyi her zaman bilmediği düşüncesi geldi.

Doğrusunu söylemek gerekirse, geziden önce Afrika'nın en güneyindeki şehrin tüm turistik yerleri arasında sadece Masa Dağı'nı biliyordum.

İki hafta içinde soldan akan trafiğe ve önce sağa, sonra sola bakma gerekliliğine, ayrıca Cape Town sürücülerinin «rüzgar gibi sürme» tarzına neredeyse alıştım. Eve dönerken gazetede bir sürücünün saatte iki yüz (!) kilometre hızla gittiği için ceza aldığını okudum.

Herhangi bir ülkeyi tanıdığınızda, resmin tamamını görmek için onu farklı yönlerden — doğal, yani coğrafi, bilimsel, kültürel vb. — görmek her zaman iyidir. Cape Town Üniversitesi (University of Cape Town, kısaca — UCT) Güney Afrika yaşamının doğal, bilimsel ve kültürel yönlerinin birleşimi olduğunu kanıtladı.

Üniversitenin ana binasına giden yol, dolmuş durağından itibaren çok güzeldi. En ilk binalara ulaştığımızda sessizlik bizi şaşırttı.

Fotoğraf çektirdiğimiz ilk bina South African College of Music idi. Pencerelerden piyano sesleri geliyordu ve bir zamanlar (hafta sonları da dahil olmak üzere) bu sanatla nasıl uğraştığımı hatırladım.

Ardından patikadan yukarı çıktık, üniversitenin binalarını şematik olarak gösteren devasa bir panoya (Campus Guide) sahip Brenner Building adlı binaya ulaştık. Üniversite şemada ölçekleriyle beni şaşırttı. Üniversite arazisinde bulunmak huzur verici bir etki yarattı. Sanki tüm dünya sorunları bu yerden çok uzaktaydı. Ya da tamamen başka bir dünyadaydı.

Asfalt patikalardan yukarı, Upper Colleges'e doğru çıktığımızda bir tünelden geçtik ve üç futbol sahasını rahatlıkla içine alabilecek bir çimenliğe ulaştık. Çimenlik dönen fıskiyelerle düzenli olarak sulanıyordu, bu yüzden yerinde dururken suyun altına girebilirdiniz. Üniversite (daha doğrusu, cephesi sahaya bakan ana binası) sarmaşıklarla kaplıydı.

Binaya çıktığımızda, Cecil Rhodes'un (koloni Rodezya'nın adını aldığı, yerinde şu anda Zambiya, Zimbabve ve Malavi olmak üzere üç devletin bulunduğu) anıtının önünde fotoğraf çektirdik. Anıtta doğum ve ölüm yıllarının altındaki yazıda Kipling'in şiirinden bir bölüm kazınmıştı: «I dream my dream By rock and heath and pine Of empire to the northward Ay one land From Lion’s Head to line». «Vay be», — diye düşündüm, — «sömürgecilik ve Apartheid eleştirilerine rağmen anıtı yine de korumuşlar». Bu anıt, diğer pek çoğuyla birlikte, Britanya İmparatorluğu'nun insanlığın dörtte birini yönettiği ve her yerde (veya neredeyse her yerde) kendi geleneklerini bırakmaya çalıştığı o zamanların (glorious times) bir mirasıydı. Böylesine küçük bir ülkenin sadece devasa alanları (Rusya veya İspanya gibi) değil, devletleri, hatta imparatorlukları nasıl boyunduruk altına alabildiği ve kendi dilini bile yerleştirerek onları nasıl yönetebildiği şaşırtıcı.

Ana bina çok büyük olduğu için Fuller Hall yazılı sol kanada girmeye karar verdik. Kapı görevlisi «girip birkaç fotoğraf çekme» isteğimize oldukça nazik bir şekilde izin verdi.

İç avlu beni, geldiğimiz Lower College'daki bahçeden bile daha fazla bir huzurla (tranquility) etkiledi. İngiltere'deki gibi alfabetik olarak numaralandırılmış ayrı girişlerden oluşan kampüste yürüdük. Yukarı çıktık, «sıradan Güney Afrikalı üniversite profesörlerinin» nasıl yaşadıklarını gördük. Ardından dersliklere girdik, profesörlerin hangi koşullarda çalıştıklarını gördük. Sınıflarda beni şaşırtan eskilik (şömineler, duvarlarda on dokuzuncu yüzyıl tabloları, meşe masalar ve kapılar) değil, salonlardan birindeki bir buçuk metre diyagonal devasa sıvı kristal monitördü.

Daha sonra diğer binalara doğru çıktık. Hatta merkezdeki istasyonun yanında çokça bulunan satıcı ve dilencilere dış görünüş olarak bile hiç benzemeyen birkaç siyahi öğrenciyle karşılaştık. Eğitim yine de harika bir şey: onu alan herkes sadece bilime değil, kültüre de katılır.

Çok iyi bir konser veya tiyatro oyunundan sonraki gibi, hayatın kısa ama sanatın (bu durumda üniversitenin) sonsuz olduğunu hissettiğiniz bir ruh haliyle dönüyorduk. İtiraf etmeliyim ki, üniversiteyi bir kez daha görmek için Cape Town'a tekrar gitmekten çekinmezdim.

Semyon'un arkadaşlarıyla birlikte «yaz» Yeni Yılı'nı ve «Rus» Noel'ini kutlama şeklimiz çok hoşuma gitti. Bizi güzelliğiyle büyüleyen harika, neredeyse masalsı «Başkent Pretoria» silinmez izler bıraktı. Ve tüm o seyahatimiz.

Tüm Güney Afrika kültüründeki her şeyin zıtlığı aklımda kaldı. İnsanlarda, mimaride, müzikte, yemeklerde ve geleneklerde. Sık sık şöyle düşünüyordum: «İşte burası gerçekten yurtdışı: her şey bizden farklı!»