Aleksey, Magnitogorsk şehri
«Bu ülkeye ilk görüşte aşık oldum!!!».
Aleksey
GÜNEY AFRİKA'YA HOŞ GELDİNİZ
Okul sıralarından beri, vatandaşlarımızın çoğu için gizemli ve tamamen bilinmeyen bu ülkeyi ziyaret etmeyi hayal ederdim. Tarihsel olarak öyle gelişti ki, Güney Afrika'daki siyasi rejim nedeniyle, bildiğim kadarıyla SSCB'nin uzun yıllar boyunca onunla hiçbir diplomatik ilişkisi olmadı. Ta ki bu siyasi rejimin, yani apartheid'ın (İngilizce «apartheid» kelimesinden gelir; bu durumda ırksal temelde ayrı yaşamayı ifade eder) çöküşüne kadar. Ancak SSCB, Güney Afrika'daki apartheid'dan üç yıl önce varlığına son verdi. Yeni Rusya'nın Güney Afrika'da diplomatik temsilcilikleri açıldı ve ilişkiler kuruldu. Ancak Rusya vatandaşları, diğer Afrika ülkelerinin çoğunda olduğu gibi, bazı basmakalıp fikirlerin ötesinde bu eşsiz ülke hakkında hala çok az şey biliyorlar. Yani yeni Güney Afrika'yı keşfetmek bizim için henüz yeni başlıyor!
Bu arada, bu genç ülke 2009 yılında sadece 15 yaşına girecek!
Ve siyaset, ekonomi, toplum ve zihniyetin her alanındaki köklü değişiklikler sayesinde yeni bir ülke haline geldi. Bu değişiklikler daha yeni başladı. Ülke ve sakinleri için potansiyel olarak en tehlikeli zamanlar artık geride kaldı, ancak Afrika kıtasının bu genç incisini önünde daha birçok keskin viraj bekliyor.
«Güney Afrika'ya hoş geldiniz!» — cep telefonumun ekranında, Johannesburg'un etkileyici büyüklükteki şehri ve «O Tambo» havaalanı üzerinde daireler çizerek alçalırken, dolaşım (roaming) koşullarıyla ilgili bilgilerle birlikte bu karşılama mesajı belirdi. Uçağın penceresinden, yerel Manhattan olan Hillbrow'un gökdelenlerini gördüm... Bunlar benim için ülkedeki ilk dakikalar ve ilk izlenimlerdi. Çok hoş izlenimler, yavaş yavaş Güney Afrika'da olduğumu anlamanın verdiği öforiye dönüşüyordu!!!
Genel olarak, uçak önce Pretoria, sonra Johannesburg üzerinde yavaşça alçalırken ve yolculara bu metropolü kuşbakışı görme fırsatı sunarken, aklımdan garip düşünceler geçiyordu. Aşağıda önce düzenli çiftlik tarlaları, sonra bir tür «tek katlı Amerika» olan banliyöler, ardından sanayi bölgeleri, gökdelenli iş merkezleri, golf sahaları, stadyumlar, yarış pisti, otoyollar yavaşça süzülüyordu... Ve her şey düzenli ve düzgündü. Düşüncelerimin garip olmasının nedeni, tüm bunların Afrika'da olmasına şaşırmamdı!
Vatandaşlarımızın çoğunun bu kıtadaki ülkeler hakkında tamamen farklı bir algısı var. Düşüncelerimin bana garip gelmesinin bir diğer nedeni de, Güney Afrika'yı tam olarak böyle görmeyi bekliyor olmamdı! Hakkında çok şey okudum ve uzun süre uzaktan inceledim, ama yine de şaşkına döndüm ve hoş bir sürpriz yaşadım.
Ardından güler yüzlü siyah gümrük memurları ve yardıma hazır nazik havaalanı personeli geldi. Bir sonraki durağımız olan Cape Town'a giden uçağa bindik, orada bizi yeni bir izlenim silsilesi bekliyordu. O gün hava serindi. Yerel bahar başlıyordu.
«Khayelitsha» havaalanı yolundaki gecekondu mahallelerine (township) epey şaşırdık. Bunlar, «siyah yoksullar, kaçaklar ve her türden serseriler için evler» olarak adlandırılan yerlerdi.
Ancak merkeze yaklaştıkça, yeşillikler içinde kaybolan oldukça havalı mahallelerle çevrildik. Ve nihayet, merkeze girişte, dağdan inerken en çarpıcı manzara gözler önüne serildi. Tüm şehir, körfez, okyanus, Masa Dağı... hepsi avucunuzun içindeymiş gibi. Cape Town'daki ilk günümde yaşadığım o inanılmaz coşku dolu unutulmaz dakikalar ve o gün kurduğum arkadaşlıklar, bu topraklara sonsuza dek aşık olmamı sağladı.
— Vay canına!!! Gözlerime inanamıyorum! — diye hayret ediyordum, etrafıma bakarken ve içimi kaplayan coşku ve sevinçten nefesimi tutarken.
Güney Afrika'dan önce, öğrenci programıyla Amerika'ya iki kez dört aylığına gitmiştim. Orası fena değildi ama Amerika beni pek etkilemedi. Güney Afrika için aynı şeyi söyleyemem.
Üçümüz; ben, Liza ve Alisa bir yere gitmek istediğimizde, Güney Afrika'yı önerdim. Kızlar itiraz etmedi. Zaten üniversiteyi yeni bitirmiştik, bir yerlere gitmek için can atıyorduk ve bizi tutan pek bir şey yoktu, oysa öğrenciler olarak başka bir yere bu kadar uzun süre gitme şansımız neredeyse kalmamıştı. Önümüzde Rus sonbaharı ve kışı görünürken, Güney Afrika'daki kış ortasındaki yaz bize çok cazip geldi. Yanılmadık da.
Büyük bir gayret ve hevesle gezi hazırlıklarına başladık. Kısa süre sonra, Petersburg'dan Dasha adında bir kızın daha bizimle geleceğini öğrendik ve çok sevindik. Kimin kimi önce bulduğunu hatırlamıyorum: o mu bizi, biz mi onu, ama sanırım IEC'nin Güney Afrika ile ilgili sohbet odası üzerinden tanıştık. Gerçi belki de karıştırıyor olabilirim...
Ve her şey hazırdı, toplandık, yola çıktık ve vardık!
Havaalanındaki karşılamadan sonra bizi «Ashanti-house»a getirdiler ve yerleştirdiler. Dasha başka havayollarıyla uçtuğu için «SASTS-house»a yerleştirilmişti ama bizim yanımıza taşınmak için ısrar etti ve başardı.
İlk hafta, açıkça söylemek gerekirse, sadece keyfimize baktık! Gezilere katıldık, hiçbir şey için endişelenmedik: ne iş ne de kalacak yer konusunda düşünmeye bile tenezzül etmedik. İhtiyaç daha sonra ortaya çıktı. Hem de aniden, keskin ve somut bir şekilde: taşınmamız gerekiyordu!
«SASTS-house»da üç günlük konaklama ücretini ödedik ve Cape'te yaşamak için kendimize kalacak yer aramaya başladık. Bu arada, bunu üç yolla arayabilirsiniz: emlak acenteleri aracılığıyla, gazete ilanlarından ve web sitesindeki ilanlardan (biz bunun için www.gumtree.co.za adresini kullandık).
Sanırım beş daire baktık ve herkese en uygun olan son seçenekte karar kıldık. Green Point'e yerleştik. Sonra iş aramaya başladık. SASTS'ta bize Cubana'yı önerdiler ve hepimiz oraya başvurduk. Oradan ilk ayrılan Dasha oldu. Ardından ben. En son da Liza ve Alisa. Liza başka bir yere yerleşti, Alisa ise Aralık ayına kadar çalıştı, ardından bir aydan biraz fazla bir süre sonra eve dönmeye karar verdi. Ama gitmeden önce biraz daha gezmek, şehri görmek ve dinlenmek istedi.
Ben Waterfront'taki bir restoranda barmen olarak işe girdim. Orada yarım yıl çalıştım.
Alisa ile yollarımız ayrıldı ve yerel bir kızla tanıştım, onunla çıkmaya başladım. Restoranda tanışmıştık, birlikte çalışıyorduk.
Ve sonra, herhangi bir Güney Afrikalı gibi sıradan hayatım başladı.
Cape'te yaşadığım ve çalıştığım yaklaşık sekiz ay boyunca, düzenli olarak gezilere çıkarak şehri ve çevresini oldukça iyi tanıma fırsatım oldu. Bazen otobüsle, bazen trenle. Bazen de arkadaşların arabasıyla.
Ve 2008'in Mart ayında büyük bir yolculuğa çıktım — Namibya'ya!!!
Bana kimse eşlik edemedi: kız arkadaşım çalışıyordu, Liza da öyle. Katya yeni gelmişti, gezilerle uğraşacak hali yoktu. Zaten o da çalışıyordu. Ira Almatı'ya uçmuştu. Düşündüm taşındım ve Namibya'nın başkenti Windhoek'a bir otobüs bileti aldım.
Tam bir gün boyunca yolculuk ettim, yolda Alman bir çocukla, Yeni Zelandalı bir kızla, İsrailli bir başkasıyla ve Amerikalı bir çocukla tanıştım. İnanılmaz bir karışım olduk: en şaşırtıcı olanı da hepimizin Namibya'da buluşmasıydı!!! Hepsiyle çok iyi arkadaş olduk, özellikle Yeni Zelandalı kız, Amerikalı çocuk ve İsrailli kızla. Alman çocuk Windhoek'tan sonra yoluna devam etti, biz ise başkentte planladığımız bir gün yerine üç gün takıldık. Genel olarak, Namibya bir ülke olarak manzaraları dışında Güney Afrika'dan pek farklı değil. Çöllerinin şaşırtıcı güzelliği ile ünlüdür.
Orada o kadar çılgınca uzun, sonsuzluğa uzanan otoyollar var ki, kilometrelerce kimse yok! Nedenini biliyor musunuz? Ülke nüfusu iki milyon ve bu, Ukrayna büyüklüğünde bir alan için! Kasabalar çok küçük. Windhoek'un kendisi küçük ve görülecek pek bir şeyi yok. Ancak Namibya'daki, tıpkı Güney Afrika'daki gibi asıl güzellik, eşsiz doğasıdır.
Renkli grubumuzla geçirdiğimiz neşeli üç günden sonra, hepimiz kendi yönümüze doğru yola çıktık. Ben Cape'e. Otoyola çıktım ve araba otostop yapmaya başladım. Burada otostop prensipte pek yaygın değil, ancak yine de yolun bir kısmını bu şekilde kat etmeyi başardım.
O yolculukta en çok yolu hatırlıyorum. Hareket etmeyi seviyordum! Sürekli farklı ilginç insanlarla tanışarak sonsuza kadar gitmek. Namibya, bence masalsı bir ülke!
Mart 2008'de Cape Town limanına Rus araştırma gemisi «Akademik Fyodorov» geldi. O gemiden bir profesörle tanıştık ve çok iyi arkadaş olduk. Hatta sonunda formalarımızı değiştirdik ve profesör beni 2008 sonbaharında Antarktika'ya bir sefere davet etti! Çok sevindim!
Ve Kasım ayında «Rus filosunun amiral gemisi» ile sefere çıktım. Kışı Antarktika'da geçirdim (bu arada orada da yılın bu zamanı, Afrika'daki gibi yazdır). Orada bu dönemdeki en soğuk hava eksi on dereceydi!!!
Antarktika'da yılın bu zamanında gün boyu güneş hiç batmaz. Oranın kışında ise tam tersine güneş ufkun üzerinde hiç görünmez. Garip ve şaşırtıcı bir yer! Bazen olağanüstü güzel olabiliyor!
Seferden döndükten sonra, en azından geçici bir süreliğine Cape Town'a yerleşmeyi planlıyorum. Bu şehir olmadan artık yaşayamayacağımı ve onu çok özlediğimi fark ettim! Kışımızı orada geçirip yazın Magnitogorsk'a dönmek harika olurdu. Yazın bizim buralar da güzel.
Cape'te yaşarken eve mektup yazdığımda veya telefonla konuştuğumda, konu yerel halka geldiğinde nedense kimsenin beni anlamadığını hatırlıyorum. Çünkü çoğu kişi burada sadece siyah nüfusun yaşadığı ve onların da beyazlara karşı pek iyi davranmadığı görüşüne sahip. Ayrıca burada yaşamanın tehlikeli ve kötü olduğunu düşünüyorlar.
BU HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİL!!!
Şahsen bende ülkeden yana her zaman pozitif bir his kaldı. Aslında burası dünyanın en dost canlısı ve misafirperver ülkelerinden biri! Onlara boşuna «Gökkuşağı Ulusu» demiyorlar!
«GÖKKUŞAĞI ULUSU» terimini Nelson Mandela ortaya attı. Belki de iktidara gelmiş ve Güney Afrika tarihine dahil olmuş en büyük figürlerden biri. Bence onun en büyük başarılarından biri, çoğunluğun ülke yönetimine dahil edilmesi veya kötü şöhretli apartheid'ın yenilmesi değildi. Onun en büyük başarısı, tüm bunların barışçıl bir şekilde sonuçlanmasıydı. Çünkü beyaz nüfus için demokrasinin gelişi çok ama çok trajik bir şekilde sonuçlanabilirdi. Ve sadece beyazlar için değil. Güney Afrika'nın tüm halkları dahil olurdu. Ayrıca ülkenin bütünlüğü, ekonomik gücü ve refahı baltalanır, uzun süre veya sonsuza dek kaybedilir, yağmalanır ve iç savaş ateşinde yok edilirdi. O zaman, 1994'te ülke neredeyse savaş halindeydi. İnsanlar bunu hala çok iyi hatırlıyor.
İyi bir tanıdığım, renkli (melez) Güney Afrikalı Marina Scheffers o yılları şöyle anımsıyordu: «Nüfus korkutulmuştu. Marketler yağmalanıyordu. Savaş olmasa bile ekonomik kriz beklentisiyle gıda stoklanıyordu. 1989'dan itibaren apartheid yavaş yavaş çatırdamaya başladı, herkes beyaz yönetimin yakında sona ereceğini anlıyordu. O zamana kadar ülkede düzenli olarak patlamalar oluyor, terör saldırıları düzenleniyordu. Tüm bunlar muhalif ANC (Afrika Ulusal Kongresi) partisinin askeri kanadının işiydi. Şu anda parlamentoda çoğunluğa sahip olan ve fiilen iktidarda olan siyah parti. Beyaz hükümet tabii ki borçlu kalmıyordu. İnsanlar hapse atılıyor, dövülüyor, her türlü protesto gösterisi acımasızca bastırılıyor, bazen fiziksel olarak yok ediliyordu. En skandal olay, 1976'da Soweto ayaklanmasının bastırılmasıydı. O zaman polis, Johannesburg'un bu siyah gettosunda siyah öğrencilerin ayaklanmasını son derece acımasızca bastırdı. Çok sayıda kurban vardı. Öğrenciler, okullardaki eğitimin İngilizceden Afrikaans diline tamamen geçmesine karşı ayaklanmışlardı. Oldukça makul ve zararsız bir neden. Çünkü apartheid rejimi bu eylemlerle ülkeye tek bir ulusal dil olan Afrikaans'ı aşılamaktan ziyade, gelecekteki muhalefeti dünya çapında yaygın olan İngilizceden mahrum bırakarak izole etmeye çalışıyordu.
Bu arada, o dönemde ANC'nin askeri kanadında ve partinin kendisinde beyaz Güney Afrikalıların da yer aldığı gerçeği ilginçtir. Tabii ki gizlilik ve komplo örtüsü altında. Parti tamamen yasa dışıydı. Birçok beyaz militanlara destek veriyordu. Hatta bazıları komşu ülkelerden turistik otobüslerle silah kaçakçılığı organize ediyordu. Otobüslerde turistlerle birlikte makineli tüfekler, patlayıcılar taşınıyordu... Ancak şimdi ANC içinde beyaz parti üyelerini bir elin parmaklarıyla sayabilirsiniz. Ama neyse ki artık tüm bunlar geride kaldı. Apartheid rejimi barışçıl bir şekilde geçmişte kaldı. Yine bir o kadar önemli bir figür olan Frederik De Klerk sayesinde. O, Güney Afrika'nın son beyaz başkanıydı. En azından eski Güney Afrika'nın. Eski ve yeni yönetim, dünya kamuoyunun gözetimi ve baskısı altında (eski yönetime karşı) ülkede kanlı bir kaosa izin vermedi. Bir devrim değil, bir evrim gerçekleşti.»
Beyazlar, renkli (melez) insanlar ve siyahlar aslında kimlerdir? Beyazlar arasında ağırlıklı olarak Afrikanerler (veya Burlar) bulunur. Ülkeyi bugün gördüğümüz haliyle yaratan halk budur. Nüfusun sadece %13'ünü oluşturuyorlar. Ancak zamanında bu, dünyadaki en gelişmiş sekiz ülkeden biri olan, Batı ekonomisine ve altyapısına sahip bir ülke yaratmak için yeterliydi. Ulusal para birimi Kruger-rand, dolarla eşdeğerdi. Bir İngiliz sterlini üç rand ediyordu.
Burlar otoyollar, gökdelenler, fabrikalar inşa ettiler ve nüfusun geri kalan %87'sini «çizmeleri altında» tuttular. Bunu başarmalarının tek nedeni, Güney Afrika'nın dünyanın en polis devleti olmasıydı. Kıtadaki en güçlü orduya sahipti.
Burların dili Afrikaans'tır. Eski Hollandacadan gelir, daha sonra İngilizce ve Xhosa ile karışmış ve yavaş yavaş bugünkü haline dönüşmüştür. Hollandalılar ve Afrikanerler yine de birbirleriyle zor da olsa anlaşabilirler. Afrikaans da homojen değildir. Yüksek Afrikaans vardır, siyah Afrikaans vardır. Yüksek olanı eğitimli beyazlar konuşur, üniversitelerde öğretilir. Genellikle ülkenin iç kesimlerinde konuşulur. «Siyah» Afrikaans'ı ise beyazlar ve renkli nüfus dahil olmak üzere Cape Town sakinlerinin çoğu konuşur. Yüksek Afrikaans fonetik ve dilbilgisi açısından daha çok Hollandacaya yakındır. Renkli insanların Afrikaans'ı ise tamamen farklı bir dil gibi görünür ve şarkı söyler gibi konuşma tarzları olduğu için ilginç tınlar. Burlar dillerinin yanı sıra ülkede en güzel şarabı yaratmalarıyla da tanınırlar. Daha doğrusu yaratmadılar (şarapçılığın başlangıcını Fransız Huguenotlar yaptı) ama koruyup geliştirdiler. Ulusal müzikleri Afrikaans dilinde country müziğidir. Hepsi iki dillidir (Afrikaans ve İngilizce).
Apartheid döneminde beyazların her şeyi vardı, diğerleri ise birçok şeyden mahrum bırakılmıştı. Şimdi ise sanki eşitlendi ama hala bazı «karanlık noktalar» var. Beceriksiz yöneticilerin yönetimindeki demokratik dogmalar, gerçekte genellikle başarılı ülkelerin çöküşüyle sonuçlanır, tıpkı komşu Zimbabve'de olduğu gibi. Güney Afrika'da böyle olmadı. Burada şimdilik bir dönüşüm yaşanıyor. Siyahların sisteme dahil edilmesi, onları alt sınıflardan çıkarmak. Ancak bizzat yükselen ve hatta zenginleşenler, siyah kardeşlerini yukarı çekmek için pek acele etmiyorlar. Tüm bunların nereye varacağı bilinmiyor. Çoğu zaman bunun bir dönüşüm değil, bir çöküş olduğu hissi uyanıyor. Ancak Güney Afrika, tıpkı Rusya gibi, özellikle içeriden ne kadar kırılmaya çalışılırsa çalışılsın, kırılmıyor...
Beyaz nüfus arasında İngiliz kökenli bir kesim de var. Onlar da apartheid döneminde kısmen sıkıntı çekmişlerdi. Gerçi tek sorun, resmi dilin İngilizce değil, sadece Afrikaans olmasıydı. Oysa şimdi tam on bir resmi dil var: İngilizce, Afrikaans, Zulu, Xhosa, Sotho, Sesotho, Ndebele ve diğer bazı yerel diller. Demokrasi işte...
Eski Ruslar ve SSCB vatandaşları muhafazakar Burlara yöneliyorlar. Güney Afrika'daki en büyük Slav diasporası Johannesburg'da bulunuyor. Orada, diaspora parasıyla inşa edilen Aziz Sergiy Radonejskiy Ortodoks Kilisesi de bulunuyor.
Buradaki beyazların büyük çoğunluğu Avrupalı tarzda yaşıyor, ayrı, ağırlıklı olarak «beyaz» mahallelerde oturuyorlar... Bizim göçmenlerimiz de onlara katılıyor. Bazıları daha yoksul olan karma mahallelerde de yaşıyor. Ancak bazı yerel beyazların, görünüşe göre Afrika kıtasında yaşamaktan dolayı akıl sağlıkları yerinde değil... Bu tür temsilciler kalabalığın arasından sıyrılıyorlar. «Gökkuşağı ulusuna» katılımlarını vurguluyorlar. Genellikle şöyle görünüyorlar: mutlaka koyu kahverengiye kadar bronzlaşmışlar, geleneksel Afrika saç modelleri kullanıyorlar, bazen township'lerde yaşıyorlar veya sık sık oraya gidiyorlar. Belirtmek gerekir ki, böyle bir eğilim sadece demokrasinin son yıllarında gözlemlenmeye başlandı. Birçok yerel beyaz Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, İngiltere'ye göç etti, ancak dünyanın dört bir yanından buraya giderek daha fazla Avrupalı taşınıyor. Son zamanlarda buradan gidenler bile geri dönmeye başladı — bu, çöküşe değil, dönüşüme işaret eden olumlu bir belirti.
Bir arkadaşımın tüm ailesi İngiltere'den Cape Town'a yaşamaya taşındı. Riskli bir adım gibi görünebilir: İngiltere'de yaşam standardı daha yüksek ve sokaklarda yürümek daha güvenli. Ancak ödülleri az olmadı — Londra'daki bir evin parasıyla burada iki malikane satın aldılar. Biri okyanus kıyısında, diğeri Cape Town'dan arabayla iki saat uzaklıktaki bir köyde. Vergi yükü de İngiltere'deki gibi baskıcı değil. İklim bir derece daha hoş. Ve çok daha fazla boş zaman var. Çünkü Güney Afrika, iş dünyasında başarıya ulaşabileceğiniz veya sadece nitelikli bir meslekte aşırı yorulmadan ve sinir krizi geçirmeden çalışabileceğiniz az sayıdaki ülkeden biri. Burada sadece bir fırsatlar denizi var! Hem iş hem de mutlu bir yaşam için.
Renkliler (melezler), bence Güney Afrika nüfusunun en ilginç kısmı. Renkliler çeşit çeşittir. Irkların karışımından gelenler olduğu gibi, sadece beyaz olmayan ve siyah olmayan milliyetlere mensup olanlar da vardır. Çoğunluğu Hintlidir. Buraya nasıl geldiler? Daha Britanya İmparatorluğu döneminde, Güney Afrika üzerinden Hindistan'a giden deniz yolunun hizmet görmesi gerektiğinde, birçoğu buraya yerleşti. O zamanlar köleydiler. Diasporalarının büyük bir kısmı Durban'da yaşıyor. Burası belki de Hindistan dışındaki en Hint şehri. Kültürleri renkli ve ulusal mutfakları «gökkuşağı ulusuna» birçok parlak renk katıyor. Ancak onlara artık Hintli demek mümkün değil. Ne kültürlerini ne de dillerini korudular. Ve çok azının tarihi vatanlarıyla bağı var. Çoktan Güney Afrikalı oldular. Ve bu yine de kötü olmaktan çok iyi bir şey.
Durban'daki ve ülke genelindeki Hintlilerin yanı sıra, Cape Town'da Malaylar var. Müslümanlar. Bazen Arap ülkesinde olduğunuzu düşünebilirsiniz: çarşaflı kadınlar o kadar da nadir bir manzara değil.
Eski Avrupalı beyazlar genellikle arabalarla hareket ediyorlar. Bu yüzden sokakların manzarasını renkliler ve siyahlar oluşturuyor. Burada Müslüman Bo-Kaap mahallesi var. Ayrıca Çinliler, Koreliler, Japonlar da var. Ancak diasporaları zayıf.
Bence en ilginç renkliler, tam olarak karışık olanlardır. Dilleri çoğunlukla yine Afrikaans. Kültürleri ilginç ama Burlar ile siyah Afrikalılar arasında kaybolmuş durumda. Bu tam bir kokteyl! Renkliler genellikle kendi mahallelerinde yaşıyorlar, ancak yine de büyük bir kısmı beyazlarla karışık, siyahlarla ise daha nadir yaşıyor. Renkli kadınlar oldukça çekici ve erkeklerin renkli ve genellikle beyaz kadınları seçme eğilimi var. Halk arasında «beyazlatma içgüdüsü» diye bir şaka dolaşır.
Birçok renkli, iki ateş arasında kalmış hissediyor. Ancak hem apartheid döneminde hem de şimdi, renkliler ülkedeki siyasi yaşamın kıyısında kalmış durumdalar. Onlar için de ırksal temelde ayrı mahallelerde yaşamak karakteristiktir — bu ülkede kök salmış bir başka apartheid kalıntısı.
Siyah nüfusa gelince, bu halkların ve kültürlerin renkli bir mozaiğidir. Hikaye diğer hepsinden %75 daha fazla genişletilebilir. Bu tek bir etnik grup değil ve tam olarak tek bir ulus da değil. Başlıcalarını sayarsak şunlardan bahsedebiliriz: Xhosa, Zulu, Ndebele, Tswana, Sotho, Sesotho. Dünya kamuoyunun en çok tanıdığı halk elbette Zulu halkıdır. Onları, diyelim ki, tarih sahnesindeki aktif duruşları ayırır. Savaşçı bir halktı. İngilizler topraklarına geldiğinde kendi devletleri vardı. Ve direniş gösterdiler ki, sömürge tarihini hatırlarsak, bu o dönemdeki Afrika halkları arasında pek yaygın değildi. Tarihsel olarak Zuluslar avcıydı.
Günümüzde de Güney Afrika'nın siyah çoğunluğunun en aktif temsilcileri yine onlardır. Siyasette, ekonomide, kültürde, sanatta kendilerini gösteriyorlar. Ayrıca siyah nüfus içinde çoğunluktalar ve Zulu dili Güney Afrika'da en yaygın dillerden biri. Çoğunlukla ülkenin doğusunda yaşıyorlar. Başkent Pretoria ve Johannesburg metropolü dahil. Onların aksine Xhosa (veya Koza) halkını gösterebiliriz. Ülkenin batı kısmında, özellikle Batı Cape eyaletinde yaşıyorlar. Tarihsel olarak Xhosa veya Koza kabilesi avcı değil, toplayıcı grubuna aitti. Bu, ulusal karakterlerini önemli ölçüde etkiledi. Xhosa savaşçı bir kabile değil. Daha ziyade, çok barışçıl ve sessiz bir halk. Hiç de aktif olmayan bir yaşam duruşuna sahipler. Çoğu mevcut durumu ve sosyal statüsünü değiştirmeye çalışmıyor. Ancak kültürleri çok ilginç ve kendine has. «Şaklayan» dillerini ele alalım. Fonetik açısından dünyanın en eşsiz dillerinden biri — hemen hemen her kelimede farklı amaçlar için kullanılan şaklayan sesler. Algı açısından oldukça gürültülü bir dil. Eğer yanınızda Xhosa halkı seyahat ediyorsa, eve giden otobüste uyuyamazsınız.
Ancak barışçıl ve pek bir şeyle ilgilenmeyen çoğunluğuna rağmen, modern Güney Afrika'yı yaratan birçok parlak ve aktif siyasi figür tam da bu halktan çıkmıştır. Sadece Nelson Mandela bile yeter! Güney Afrika'nın son başkanı Thabo Mbeki de bu kabileye mensuptu.
Her iki figürün hayatından, halklarının gelenekleriyle ilgili ilginç bir gerçek var. Xhosa'da bugün bile bir tür eşsiz inisiyasyon (gencin erkekliğe kabulü) ritüeli vardır. Genç, uzun bir süre boyunca tamamen yalnız bir şekilde çalılıklara (vahşi çalılar, bozkırlar) gitmelidir. Vahşi çalılıklarda geçen belirli bir süreden sonra genç, varoluşun gerçeklerini, yaşamın değerini kavrar ve erkek olur. Bu sırada baştan aşağı beyaza boyanmış olarak geri döner. Xhosa topluluklarında bu tür ritüeller günümüzde de uygulanmaktadır. Tabii ki çoğunlukla Cape Town banliyölerinde yaşayan topluluklarda değil. İşte ilginç gerçek şu ki, ne Nelson Mandela ne de Thabo Mbeki inisiyasyon ritüelinden geçmemiştir.
Güney Afrika tarihinden bir başka merak uyandırıcı gerçek: Xhosa ve Zulu halkları arasında her zaman karşılıklı bir antipati, hatta düşmanlık olmuştur. Tarihsel olarak Zulu'lar, Xhosa'ları her açıdan geri kalmışlıkları ve uyuşuklukları nedeniyle sevmezler, ikinciler ise tam da kendilerini sevmedikleri için düşmanlarından nefret ederler.
Ve Mandela nasıl «ulusun babası» oldu? «İtaatsiz Zulusları» bile peşinden gitmeye ikna etmeyi başarması oldukça ilginç. Thabo Mbeki ile ise, başkanlık döneminin fiili sonundan çok önce biraz farklı bir hikaye yaşandı: geçen yıl başkanlık görevini bırakmaya zorlandı. Resmi neden, başkan tarafından yürütülen yolsuzluklar veya buna benzer bir şeydi. Ama siyaset siyasettir — kim bilir neler döndüğünü?! Başlatanlar, Zulu kökenli Jacob Zuma'nın destekçileriydi. Gerçi son şahısla ilgili tamamen başka bir dizi hikaye var. Onlara girmeyeceğim. Zaten siyasete yeterince daldım.
«Gökkuşağı ulusunun» bu renkli mozaiğini oluşturan başka daha az kalabalık halklar da var. Ndebele, Tswana... dürüst olmak gerekirse hepsini hala hatırlayamadım bile. Bu halkların birçoğu komşu ülkelerde — Zimbabve, Botsvana'da da yaşıyor. Siyah nüfus arasında işsizlikten zaten boğulan ülkeyi kelimenin tam anlamıyla dolduran çok sayıda yasa dışı göçmen (siyah) bundan yararlanıyor.
Ama bu sadece lafın gelişi. Sadece yerli Afrikalılara ve genel olarak tüm ülke nüfusuna bakarsanız, farklı kültürlerin, dillerin, geleneklerin eşsiz ve en güzel mozaiği ortaya çıkar! Sadece harika bir mozaik! Güney Afrika'ya boşuna kıtanın incisi demiyorlar! Ve onu bir inci yapan büyük ölçüde halktır. Halkına teşekkürler!
Gelecek gezginlere en hoş izlenimler ve iyi eğlenceler!
