现在是时候说点具体的,也聊聊这座城市了。我从不抄袭,因此我将引用伊万·兹格斯基(Ivan Zgerskiy)旅游指南中的摘录,在我看来,这些是最有趣和最重要的部分。“南非最古老的城市位于开普半岛的顶端,以好望角(Cape of Good Hope)为终点。名字也由此而来,起初简称为Kaap(荷兰语意为海角),后来演变为Kaapstad,最终变成了英语的开普敦(Cape Town)。海角之城,城市之角。荷兰人于1652年4月抵达这里,由一位名叫扬·范·里贝克(Jan van Riebeeck)的指挥官率领三百名水手。水手们虽然全副武装,但并非真正的军人。他们是荷兰东印度公司(IEC)的雇员,签有25年的合同。他们的任务是建立一个中转站,为公司的船只提供食物和淡水。他们选择了一个巨大的平顶山脚下,将其命名为桌山(Table Mountain)。它既能遮风,又能提供定居点所需的淡水。山坡上覆盖着坚硬的古树。他们立即用这些木材建造了一座木制堡垒,以暂时抵御猛兽。1666年,他们奠基建造了一座新的石制堡垒(Castle of Good Hope),至今仍作为博物馆和省国防部存在。这是南非现存最古老的欧洲建筑。难以想象,它曾三次被试图拆除,甚至部分被毁。最终,人们不得不宣布该堡垒为古迹,才将其从商业中心的扩张压力下拯救出来。

开普敦的许多事物都会让游客感到惊叹。这座城市沿着大西洋的桌湾(Table Bay)延伸,背靠直插云霄的桌山,景色壮观。它是南非所有大城市中“最白”(按居民肤色划分)的一座。这座城市现代而紧凑,整个商业中心一小时就能逛完。它被斯特兰德街(Strand Street)一分为二,这条街以前曾是海滩。20世纪60年代,大规模建设开始,人们从海洋中填海造地,在曾经是水域的地方建起了高楼大厦。这条街将两座城市隔开——一座是1806年英国人统治时期建造的旧城,另一座是上世纪60年代后的现代城市。它被一条中央大街垂直切断。曾经这里是一条运河,但随着人口增长,它被用来排放污水,夏天城市里臭气熏天。运河被填平了,水现在通过管道流入大海。中央大街被斯特兰德街分为两半——阿德利街(Adderley Street)和赫伦格拉赫特(Heerenchracht)。它的上半部分穿过旧城区,过了斯特兰德街后就变成了赫伦格拉赫特——绅士大道。最好从底部,即从海洋方向开始走。背对港口。前方就是中央大街。它始于第一位踏上好望角的葡萄牙航海家的纪念碑。巴托洛梅乌·迪亚士(Bartolomeu Dias)在1488年将其命名为风暴角,并向全世界讲述了它。附近还有另外两座纪念碑——城市创始人扬·范·里贝克及其妻子玛丽亚。创始人带着妻子和幼子来到了第一个定居点。成功建立城市后,范里贝克获得了爪哇岛总督的职位,并于那里去世。你的左边是火车站——从那里有开往全国各地及更远地方的火车。著名的蓝色列车(Blue Train)和罗沃斯铁路(Rovos Rail)也停在这里——这是两家在非洲载客的豪华酒店列车。然后街道与斯特兰德街交叉,变成了阿德利街。这是城市的老城区。看看那个全天候营业的著名花卉市场。在这里,你可以看到只生长在开普省的稀有帝王花(Protea)。你会看到荷兰归正会教堂(Dutch Reformed Church,或NGK),这是该国最古老的教堂,建于1703年,第一批总督就安葬于此。如果门没锁,可以像参观博物馆一样免费进入。走进城市公园和中央圣乔治大教堂(St. George’s Cathedral)。诺贝尔和平奖得主德斯蒙德·图图(Desmond Tutu)在退休前曾在这里任职。公园最初是一个占地18公顷的水果蔬菜园。它一直延伸到海洋,是第一座为船只提供补给的农场。它由范里贝克建立,并种下了一棵至今仍在生长的树。诚然,公园缩小到了6公顷,如今它实际上是一个植物园,附近的办公室职员在空闲时间会来这里休息。这里的小径上到处是驯服的松鼠、鸽子和稀有植物。在这片小区域内生长着约800种植物。公园中心有一座纪念碑。这是戴比尔斯公司(De Beers)创始人、罗得西亚(现赞比亚和津巴布韦)殖民者、曾任开普殖民地总理的塞西尔·罗兹(Cecil Rhodes)。中央大道左侧是南非议会大楼和装饰华丽的总统办公室大楼。公园内还有地方志博物馆和天文馆。现在离开中央大街,快速浏览一下城市其他最著名的景点。桌山(Table Mountain)是这座城市的标志。通往山顶的小径环绕着整个高原。还有一辆可容纳65人的旋转缆车。想要挑战的人可以沿着300条小径之一攀登,但除了准备充足的水外,还必须注意安全措施。马来区(Malay Quarters或Bo-Kaap)——这个名字有些误导。第一批帮助荷兰定居者的工人来自印度尼西亚,后来也有少量来自马来西亚。称该区为印度尼西亚区会更准确,但听起来没那么好听。抵达的人中有很多穆斯林,他们的后代至今仍住在信号山(Signal Hill)的山坡上。许多街道仍然是鹅卵石路,以不可思议的角度通向山顶。房子颜色各异,小巧而整洁。居民主要是所谓的“有色人种”,大部分是穆斯林。他们很友好,经常坐在阳台上向路人挥手。该区有大量的穆斯林餐厅和出售来自世界各地香料的商店。20世纪60年代,该区很脏,到处是水手、毒贩和妓女。郊区一个名为第六区(District 6)的类似区域最终被推土机夷为平地,居民被强行安置到市政宿舍和公寓里。他们也决定对马来区采取同样的行动,但长老会向内政部长请愿,请求给他们半年时间来整顿秩序。考虑到那里的居民毕竟不是黑人,而且还是穆斯林,他们获得了延期许可。他们靠自己的力量整顿了秩序——赶走了流氓,粉刷了房屋,清理了街道。到处都变得整洁漂亮,所以步行游览是一种享受。维多利亚阿尔弗雷德码头广场(Waterfront)。1990年之前,这里根本没有码头广场。那只是一个普通的工人港口,伴随着所有随之而来的醉酒后果。1990年,养老基金从港口当局手中买下了他们不再需要的造船厂和仓库建筑,并将它们改造成了一个购物中心。码头广场逐渐成长为南非最受欢迎的地方。其境内有300多家商店、60家餐厅、三家电影院、游船、街头音乐会和其他娱乐活动。开普半岛。不同的机构选择不同的南非路线,但没有一条路线会错过开普半岛之旅。游览通常需要一整天,并提供郊区的主要景点。事实上,最好将其分为两天,但并非每个人都有时间和机会。最好从豪特湾(Hout Bay)小镇开始游览。在南非荷兰语中,这个名字的意思是森林湾。它距离城市约15公里,以其海豹群而闻名。在海湾里,有一个海豹栖息地,那里有数百只海豹,每天早上都有快艇靠近。通常游览从早上8点开始,到中午结束,所以这将是第一站。码头上还有一个手工艺品市场。在海豹群稍远一点的地方是Duikerpunt角,意为“潜水者之地”,是半岛最西端的海角。对于时间充裕的人,应该参观豪特湾,那里以非洲最大的保护区——鸟类世界(World of Birds)而闻名。乘快艇游览后,我们前往好望角方向,通常会走查普曼峰(Chapman’s Peak)那条令人叹为观止的公路。这个名字来源于1607年抵达这里进行侦察的一艘英国船只的副船长。进入海湾后,船长派约翰·查普曼(John Chapman)上山查看周边环境。他走了之后就失踪了。等待了几个小时后,船长认为他的信使很可能在山上摔死了,不知为何下令起航。就在离开海湾时,水手们注意到了查普曼发出的信号,他正向海洋奔来。船只派出一艘小艇去接他,这个地方便得名查普曼的运气(Chapman’s Luck)。第一次世界大战后,人们在陡峭的悬崖上修筑了公路。自1922年开放以来,它已成为开普敦的景点之一。查普曼山口连接着豪特湾小镇和诺德霍克(Noordhoek,意为北角)定居点。从上面看,它的海滩令人窒息。遗憾的是,水温很少超过16度,所以没有人游泳。十年前,这里是波西米亚人群——艺术家、作家、演员的聚集地。后来这个村庄变得时髦起来,山坡上转眼间长满了百万富翁的房子。已经出现了购物中心、黑人定居点和工业区。原则上,那里没有什么景点。只有在出口处有一个农贸市场(Farm’s Stall)。在那里可以买到自制食品,品尝奶酪,甚至可以骑骆驼。离开诺德霍克后,道路又回到了大西洋海岸,那里的海滩以沙子的洁白令人惊叹。人们有时会问“这是雪吗?”,即使在盛夏也是如此。这就是迷雾悬崖(Misty Cliffs),一个度假村式的定居点,也是冲浪者的最爱。紧随其后的是另一个定居点,稍微更有人气一点——斯卡伯勒(Scarborough)。主要是度假屋,离开普敦也不远。注意你离开城市后——没有围栏,窗户上也没有铁栅栏。没有犯罪,所有的危险只来自蛇和狒狒。道路右侧的铁丝网围栏将好望角保护区隔开,它占据了半岛的最边缘部分。在超过7700公顷的土地上,羚羊、斑马、鸵鸟和猴子自由漫步;生长着1100多种植物。整个自然环境都受到保护,所以什么都不能带走,不要采花,不要喂猴子。狒狒生活在整个非洲。生活在保护区内的那些是独一无二的。首先,它们多年来一直被人类定居点与大陆隔绝。不断的游客宠坏了这些猴子。尽管严禁喂食,但它们已经习惯了自己从人手中抢走所有能吃的东西。最无耻的会爬进车里,把所有的包都翻个底朝天。离开时要小心——不要随身携带任何食物和水,并立即锁好车。其次,狒狒在任何地方都以植物为食,有时在饥荒时期会攻击小动物。在保护区内,它们也适应了海鲜,沿着石岸寻找贝壳、海藻和螃蟹。在这方面它们也是独一无二的——在其他任何地方都没有观察到狒狒在水边活动。你可以随心所欲地与它们合影,但不要喂食,在附近时要小心——成年狒狒的犬齿比豹子还大。在保护区内,每个人都会参观两个地方——好望角(非洲最西南端)和开普角(Cape Point)。通往第一个地方的道路紧贴海洋。通往第二个地方的道路向上延伸,通往一座旧灯塔——南非最高的海洋灯塔。建造时人们想:越高越好,看得越远。结果并非完全如此。一年中有900个小时,灯塔被浓密的低云遮住,而海平面上的能见度可能依然很好。在岸边水面下隐藏着一块岩石,阴天时船只多次撞上它。灯塔在雾中继续发光,但却看不见。在葡萄牙货船“卢西塔尼亚”(Lusitania,葡萄牙的古称)号沉没后,人们在水面以上60米处建造了一座新灯塔。旧的被改造成了一个观景台,有一条铁路线通往那里。从上面开始有小径供那些想要沿着悬崖走到海角边缘的人使用,从那里可以看到新灯塔和二战时期的雷达装置遗迹。从东方流向西方的温暖的厄加勒斯(Agulhas)洋流到达开普半岛后便枯竭了。本格拉(Benguela)洋流从南向北移动。洋流本身并不冷,但它对水温的影响与表层水位的位移过程有关。因此,半岛一侧的水温总是与另一侧的水温相差几度。从灯塔上看,甚至觉得能看到水色的差异。但并没有真正的边界——水就是水。这就像在杯子里寻找威士忌和苏打水的交汇点一样。站在半岛顶端,望着南方的开阔大洋,你会感受到世界的尽头。再往后——只有南极洲,尽管距离超过4500公里。而在脚下——一边是大西洋冰冷的海水,另一边是一个名为假湾(False Bay)的海湾。由于来自印度洋的洋流,那里的水更暖和,城市最受欢迎的海滩就位于那里。海湾的名字早在葡萄牙人时期就出现了。它非常宽阔,以至于在雾天看不到对岸,给人一种开阔大洋的错觉。飞翔的荷兰人。关于幽灵船的传说正是出现在假湾。这是一艘由范德戴肯(Van Der Decken)船长指挥的荷兰船“飞翔的荷兰人”号。1680年从印度回来的路上,观察员错误地将海湾误认为是开阔大洋,并认为已经绕过了好望角,于是向船长报告。船长下令将船转向北方。不久,水手们听到了海浪声,及时停住了船。原来他们并没有绕过最远点,现在必须逆风驶出海湾。船长奋斗了三天,但无济于事。最终,他勃然大怒,声称船只将在明天早上离开这个被诅咒的海湾,无论是在上帝的帮助下,还是在魔鬼的帮助下!最后一次尝试以失败告终,船只撞上了岩石,全体船员在海浪中丧生。作为对这种出卖灵魂的挑战的惩罚,他注定要永远在印度洋的水域中航行,但永远无法绕过好望角回到荷兰。几个世纪以来,人们一直观察到“飞翔的荷兰人”号的幽灵,目击者中不乏头脑清醒的人,包括1881年未来的英国国王乔治五世,以及二战期间的一名英国潜艇艇长。离开时,道路沿着假湾延伸。还有10公里风景如画的地方,偶尔会遇到狒狒,然后开始出现定居点,连成一片,变成了开普敦的郊区。第一个是西蒙镇(Simonstown),西蒙之城。它的创始人西蒙·范·德·斯泰尔(Simon van der Stel)成为了南非历史上最著名的总督之一。这座建于维多利亚女王时代的城镇看起来就像老西部片里的场景。典型的两层小楼,一楼有大量的摊位、咖啡馆,人们沿着海洋漫步。主街上有21座超过150年的建筑。难怪这个地方不仅受到人类的青睐:1980年,一对企鹅出现在海滩上。总的来说,这些鸟类生活在远离人类的地方,在荒凉的海岸或岛屿上。而这里——它们来到了城市海滩。人们怀着敬畏之心为客人们让路。它们筑了一个窝,开始生活。居民们走过来,感到非常可爱。岁月流逝。企鹅变多了。它们占领了整个海滩。人们高兴地在它们中间游泳,并继续感到可爱。到了90年代初,喜悦开始被烦躁所取代。去洗个澡,回来发现毛巾被弄脏了,包现在成了窝。冷战开始了。企鹅每周吃两次,其余时间都在无聊。它们散布在村子里,爬上阳台,弄脏地方,在花坛里挖洞。出现了第一批受害者——在车下睡觉,早上被主人不小心压死的鸟。企鹅与猫、狗、孩子们之间发生了冲突。后者偷蛋,带着欢呼声和尖叫声在整个村庄追赶鸟儿。最终政府介入了。海滩被围起来,实行了门票收费。钱用于保护企鹅。现在它们变得太多了,以至于必须将它们重新安置到其他殖民地。由于无法围住整个海岸,鸟儿们继续成群结队地在晚上造访村庄,白天也经常穿过马路。路上挂着标志——“小心企鹅!”。但这个名为“巨石”(Boulders)的殖民地,大概是世界上最容易接近的殖民地。同时,曾经在全世界不超过10000只的物种也成功得到了恢复。西蒙镇之后的下一个定居点是鱼角(Fishoek),拥有郊区最受欢迎的海滩。那里就像海湾中的海湾,盛夏时水温可以升至+20度——按当地标准来看不少了。此外,海滩上就有火车停靠站,所以周末有很多来自开普敦大学的学生。名字翻译过来是鱼钩,曾经这是一个渔村。随着西蒙镇基地的建立,它开始被用作从开普敦换乘的最后一站。在海滩上应该注意蓝瓶(Bluebottle),一种水母。如果它们在,请小心。从外观上看,这是一个像小核桃大小的蓝色气泡,后面拖着细细的蓝色丝线。在水中,这些丝线可以达到10米长,并且整条线上都有带毒刺的气泡。接触时气泡会破裂,将毒刺射入受害者体内。对于人类来说,这些攻击可能是痛苦的,如果数量多的话甚至很危险。毒刺进入的地方应该用酒精或热水擦拭。海滩上偶尔会有死气泡,但这并不意味着它们的毒刺也死了。不要踩踏或触摸它们。不过,一年中它们在海滩上出现的次数也就20次左右。离开定居点时,道路分叉。左边是一条通往城市的较短路径,在海湾上方,景色绝佳——Boye’s Drive。如果直走——会多花30分钟,但可以看到主路(Main Road)沿线时髦的老定居点。卡尔克湾(Calk Bay)——石灰湾,曾经确实在那里开采石灰石,现在变成了渔村,拥有城里唯一的鱼市场。私人小船每天把捕获的鱼运到那里,就在码头上卖,比商店里便宜得多。村庄上方耸立着被洞穴切割的山脉。那里曾经进行开采,直到因环境污染而停止。村庄里到处是古董店、鱼餐厅、艺术画廊。走在街上——仿佛进入了过去。在它之后,没有明显的边界——圣詹姆斯(St. James)。这是矗立在海湾岸边的一座教堂的名字。当从开普敦铺设铁路时,轨道穿过了圣地。人们请求教区居民同意将教堂建筑(总不能拆除吧!)从岸边移开一百米。人们同意了,但条件是车站必须以教堂本身的名字命名。然后是缪森堡(Muizenberg)的郊区,它本身又是开普敦的郊区。该郊区首先以塞西尔·罗兹去世的地方而闻名。那里有他最后的住所,现在是博物馆。直到最近,城里最受欢迎的海滩还在附近(在鱼角成为最受欢迎的海滩之前)。鲁德亚德·吉卜林(Rudyard Kipling)和阿加莎·克里斯蒂(Agatha Christie)等不同的人都曾在这里度假。现在它成了附近定居点的非洲人的海滩,而白人中只剩下穿着黑色潜水服的冲浪者了。塞西尔·罗兹,这个出身于乡村牧师家庭、天生体弱的年轻人,最终殖民了非洲的一半。他出生于1853年7月5日,由于健康状况不佳,甚至无法上学。最终在17岁时,他被送往南非东海岸的纳塔尔殖民地接受治疗。塞西尔的哥哥在那里种植棉花,但农业最终被放弃,两人都搬到了1870年发现钻石的金伯利。哥哥没能找到自己的位置,而塞西尔留在了金伯利,并组织了一个合伙企业在自己的地块上进行开采。后来,攒够了钱,他在牛津大学完成了学业,但还是回到了钻石行业。克斯滕布什(Kirstenbosch)——植物园。位于开普敦郊区,是南非的中央植物园。可以在里面逛一整天,当地居民就是这么做的。在560公顷的土地上生长着9000多种植物。人们带着野餐、孩子来这里,周日还会来参加日落时的夏季音乐会。不同的团体表演——从爵士乐和摇滚乐到歌剧。圣诞节前后通常会有更著名的客座艺术家——布莱恩·亚当斯(Bryan Adams)、罗南·基廷(Ronan Keating)、乔什·格罗班(Josh Groban)。这片土地在1902年之前属于塞西尔·罗兹,他去世后根据遗嘱归国家所有。1913年成立了植物园,最终成为世界领先的植物园之一。每年在切尔西(英国)展览会上,克斯滕布什都会获得金牌或银牌,2007年甚至成为世界上最好的展品。开普敦大学(University of Cape Town — UCT)。该国最古老的大学,成立于1837年,位于高速公路左侧。右侧是学生城。这片土地曾经也属于罗兹。他去世后,大学从开普敦中心搬到了这个地方,搬到了魔鬼峰(Devil’s Peak)的山坡上,罗兹的纪念碑就矗立在那里。有一条路通往那里,从上面的平台上可以俯瞰整个城市。本旅游指南的作者也毕业于该大学,他于1991年成为第一位来自俄罗斯的学生。今天,大约有14000名学生在这里学习,其中一半以上是非洲人。教学是收费的,使用英语,几乎涵盖了所有院系。格鲁特舒尔(Groote Schuur)——在南非荷兰语中意为“大谷仓”。对于一家世界著名的医院来说,这是一个奇怪的名字,1967年,当地外科医生克里斯蒂安·巴纳德(Christiaan Barnard)在这里成功进行了历史上第一次人类心脏移植手术。医院是公立的,免费的。它矗立在山丘上,可以俯瞰市中心和港口。接下来道路向下延伸,经过伍德斯托克(Woodstock)等住宅区(不是最好的),然后回到开普敦中心。在进入之前,左侧是荒地。曾经这是一个住宅区Zonebloem,在种族隔离时期被称为第六区。有人说那里住着普通人,有自己的习俗和文化。另一些人则声称第六区是吸毒、酗酒和堕落的温床。无论如何,该区居民被强行赶出城外,房屋被拆除,打算为白人建造别墅。只留下了教堂和清真寺。它们就这样矗立在荒芜的田野中。白人的房子没建起来,而住在这里的人却被赶走了。现在正在讨论为第六区的后代(或幸存者)提供市政住房——这是种族隔离的黑暗污点之一。罗本岛(Robben Island)——字面意思是“海豹岛”,距离开普敦港5公里。从一开始,它就被用来流放不受欢迎的人。荷兰人时期那里安置了叛乱分子,英国人时期安置了麻风病人,种族隔离时期安置了政治犯。囚犯中包括诺贝尔和平奖得主、民主南非第一任总统纳尔逊·曼德拉(Nelson Mandela)。监狱现在已改建为博物馆。从码头广场每小时都有游船前往那里。团队被带到岛上,然后参观监狱大楼。整个游览需要两个半小时。从兴趣的角度来看,意见不一。美国游客认为参观该岛是他们的义务。俄罗斯游客中几乎没有。去过的人带着一种困惑的感觉回来:“这是监狱吗?酷刑?”事实上,那些期待阴暗地牢和关于地牢恐怖故事的人会感到失望。没有实行酷刑,地牢一点也不阴暗。被捕者被允许通信、在大学远程学习、参加小组活动,他们几乎在没有守卫的情况下被派去工作,并被允许捕鱼和游泳。与此同时,曼德拉的个性是传奇的,所以岛屿也成了传奇。再加上海上航行和从海洋看城市的壮丽景色”。不再是关于开普敦,而是关于我去过和想去的地方:“卡利登(CALEDON):现在这个小镇是奥弗贝格(Overberg,意为山后)区的中心。在卡利登本身很少停留。如果是雏菊盛开的季节(9月),去当地的花园走走是有意义的。就在路边——赌场和矿泉水综合体。1996年,在主泉眼处开设了酒店综合体,可以在那里过夜和休息。天然泉眼喷出的水温超过50摄氏度。沿着一系列级联水池逐渐流下,水温会降低,因此可以在十几个水池中的一个找到最佳温度。外加一个全天候赌场。厄加勒斯角(L’AGHULLAS):针角。正确的发音是“Agulya”,但大多数人按字面发音——“Agallas”。在葡萄牙语中,“agulya”意为“针”。葡萄牙航海家注意到,指南针的指针(或者他们称之为针)在这里不会在磁北和地理北之间偏转。这是非洲的最南端,也是大西洋和印度洋地理交汇的地方。海角附近有一个小定居点和最南端的灯塔。直到20世纪90年代中期,好望角上还立着一个广告:“欢迎来到两大强大海洋——印度洋和大西洋的交汇处!”厄加勒斯角的居民提起诉讼,迫使广告被撤下,因为海洋的交汇处在他们那里。这并没有增加这里的游客。通往最远海角的道路漫长而乏味。但——平缓地接近水面,鹅卵石,海洋。与好望角不同,没有悬崖,水色或水温没有差异。垂钓者或沿着花园大道(Garden Route)走替代路线的旅行者会来到这里。但如果有时间,参观针角会留下不可磨灭的印象”。